Šajā rakstā mēs sīkāk aplūkosim, kā fotografēt Piena ceļa loku. Es uzrakstīju šo ceļvedi no tāda cilvēka viedokļa, kurš lielā mērā ir mācījis pats sevi. Pēdējo četru gadu laikā man ir bijusi arī nenovērtējama nakts fotogrāfa palīdzība. Es pieļāvu visas kļūdas un pēc tam izmēģināju daudz labojumu, kamēr iemācījos un strādāju, lai iedvesmotu arī citus to izmēģināt. Es atzīstu, ka man patīk manas nakts fotogrāfijas, kad tās izskatās kā uzņemtas naktī, izņemot kadrus no mēness gaismas, kas dažkārt var pārvērsties naktī uz dienu.
Priekšvēsture un vēsture
Es uzaugu Klusā okeāna salā Taravā Klusā okeāna vidū 1960. gados. Mums nebija piesārņojuma - nebija lielu pilsētu. Vienkārši kokosriekstu koki un melnas melnas debesis naktī, Piena ceļam sēžot virs okeāna. Es biju vecākais dēls, tāpēc es sēdēju kopā ar hronometru un rēķinājos ar savu tēvu, kad viņš mēģināja filmēt zvaigznes un Piena ceļu. Diemžēl viņš to nekad nav darījis. Tikai pēc digitālās ieviešanas es varēju saprast, kāpēc: filmā ir pārāk daudz lietu, lai noietu nepareizi. Šī apmācība ir ņemta no manas pieredzes, izmantojot Nikon D600 un Samyang 14mm f / 2.8. Šī ir pilna kadra kamera un objektīvs, taču visas tālāk minētās metodes var viegli pārveidot par DX un apgriešanas sensora kamerām.
Kameras pamata iestatījumi
Zemāk ir galvenie kameras iestatījumi, kurus izmantoju Piena ceļa loku fotografēšanai:
- Kameras režīms: manuāls
- Baltā balanss: 4000–4200
- ISO: 3200–5000
- Faila formāts: 14 bitu RAW + JPEG.webp (jo dažās lietās, kuras vēlos darīt, RAW netiek izmantots)
- Aizvara atbrīvošana: 2 sekunžu taimeris. Tādā veidā jūs vispār nepieskarieties kamerai, izņemot taimera sākumu. Alternatīvi izmantojiet tālvadības pulti
- Aizvara ātrums atsevišķiem kadriem: 20 sekundes
- Aizvara ātrums lokiem: 25 sekundes (vairāk par to vēlāk); laiks nemainās, neatkarīgi no mēness gaismas vai tumsas līmeņa
- Diafragma: f / 2,8 tumšā naktī vai visplašākā diafragma uz jūsu objektīva. Mēness gaismā, f / 4-5,6
- Ilgas ekspozīcijas trokšņu samazināšana: ieslēgta
- VR / IS: izslēgts, ja tas ir jūsu objektīvam
Vēl viens vērtīgs padoms ir fokusa pārvietošana no slēdža atbrīvošanas uz īpašu pogu (piemēram, AF-On). Tādā veidā slēdža atbrīvojums tikai uzņem fotoattēlu un nepārfokusē, lai jūs netiktu sagrauts attēls. Vai arī pārslēdzieties tikai uz manuālo fokusu.
To visu izdarījis, mans pirmais kadrs ir pārbaudīt un pārliecināties, ka viss ir ideāli. Piemēram, vai nošautie stūri ir precīzi vai takas? Tas jums kaut kas būs jāizlabo tumsā. Dažreiz papīra gabals ar uzrakstītiem iestatījumiem var būt laba ideja. Īpaši, sākot astrofotogrāfiju, nakts vide ir lieliski piemērota kļūdu izdarīšanai, no kurām dienā viegli izvairīties. Ekspozīcijas iestatījumu un citu izvēlņu iestatījumu saraksts ir ļoti svarīgi atcerēties, un, ja aizmirstat, varat viegli atsaukties uz šo dokumentu - jums tomēr ir lāpa! Tas viss kļūst par otro dabu, jo vairāk jūs mācāties un praktizējat.
Vēl viens labs padoms ir izmantot iestatījumu “Mana izvēlne” (ja tāds ir jūsu kamerai), lai saglabātu visus svarīgos iestatījumus, kurus izmantojat naktī. Vēl viena iespēja ir saglabāt šos iestatījumus īpašā kameras režīmā, piemēram, U1 / U2 vai izvēlņu bankās.
Koncentrēšanās
Šī ir viena no grūtākajām lietām, ko darīt naktī. Vietnē Photography-Secret.com ir raksts par fokusēšanu naktī, taču es šeit aplūkošu arī mazliet informācijas.
Es iesaku jums izmantot “tiešo skatu” - atrodiet spožu zvaigzni, palieliniet LCD un fokusējiet manuāli, jo nakts melnumā nav automātiskas fokusēšanas. Vai arī slinks veids, ko es izmantoju, ir dienas laikā koncentrēties uz mākoņiem vai kādu citu objektu bezgalībā. Kad tas ir ideāli piemērots tiešajā skatā, uzlīmējiet objektīva fokusa gredzenu tā, lai tas paliktu tajā pašā stāvoklī. Lentes priekšrocība ir tā, ka tā neļauj nejauši pārvietot objektīva fokusu, sabojājot nakts debesu attēlus. Šis ir arī piemērots laiks, lai izslēgtu autofokusu.
Noteikumi un daži matemātika
Mani pirmie divi mēģinājumi parādīja daudz solījumu, tāpēc es domāju, ka es to izpētīšu vairāk, bet man vajadzēja vairāk gaismas, tāpēc bija gadījums, cik daudz laika es varētu turēt aizvaru atvērtu. Internets man parādīja divus noteikumus ideālam laikam: “600” un “500”.
Būtībā jūs dalāt šo skaitli ar savu fokusa attālumu, kas sekundēs dod laiku, kāds var būt jūsu maksimālais aizvara ātrums, vienlaikus izvairoties no zvaigžņu takām attēlā. Piemēram, izmantojot 14 mm objektīvu, lietojot 600 kārtulu, jūs iegūtu 42 sekunžu ekspozīciju (600 dalīts ar 14 mm = 42).
Tomēr es atklāju, ka šaujot tik ilgi, zvaigznes visu laiku būs takas. Lietas bija labākas ar 500 likumu, kas saka, ka man vajadzētu būt kārtībā 35 sekundēs. Tomēr es atradu savas zvaigznes tur, kur rāmja malā nav precīzu punktu, un es atgriezos pie rasēšanas dēļa, lai atrastu īsto laiku. Es devos uz leju līdz 28sek, 26sek, 25s un visbeidzot uz leju līdz 23sek, kur vispār nevarēju redzēt nevienu izsekošanu. Tātad, veicot reverso inženieriju, man beidzās 333 kā pareizais skaitlis. Kā redzat, tas ir tālu no 500 vai 600!
Tātad, ja es piemērotu “333 Rule”, es saņemtu 23,78 sekundes ar to pašu 14 mm objektīvu. Tas darbojas lieliski, taču es nevaru mainīt Nikon iekšējo slēdža ātrumu uz skaitļiem no 20 līdz 25, ja vien es neizmantoju attālo aizvara atbrīvošanu. Risinājums ir tikai izvēlēties vienu vai otru; 25 sekundēs nevajadzētu redzēt pārāk daudz sekojošo, bet, ja vēlaties būt drošs, varat nokāpt līdz 20 sekundēm.
Ja jums ir apgriezta sensora kamera, piemēram, Nikon D7100, izmantojiet šādu matemātiku: 333 dalīts ar 1,5 (apgriešanas koeficients) = 222, tāpēc tas kļūst par “222 likumu” 1,5 reizes apgrieztām sensoru kamerām. Pēc tam sadaliet fokusa attālumu ar šo skaitli, lai iegūtu pareizo aizvara ātrumu. Piemēram, 18 mm objektīvam 222, dalot ar 18, rezultāts būtu 12,3 sekundes ekspozīcijas laiks.
APS-C / DX šāvējiem Samyang 10mm f / 2.8 ED AS NCS CS būtu pareizā izvēle, kas būtu līdzvērtīga 15 mm objektīvam pilna kadra kamerās.
Jebkurai citai kameru sistēmai ar atšķirīgu apgriešanas koeficientu izmantojiet tos pašus bāzes numurus kā atsauci un ņemiet vērā apgriešanas koeficientu. Piemēram, Canon kamerām ar 1,6x apgriezes koeficientu un 18 mm objektīvu cipari izskatās šādi:
- 333 dalīts ar 1,6x (kultūraugu koeficients) = “208 noteikums”
- 208 dalīts ar 18 mm = 11,5 sekundes
Izmantojiet šos iestatījumus kā sākumu, taču vienmēr pārbaudiet un pārbaudiet savu pirmo kadru, lai redzētu, vai jums ir jāpielāgo citādi. Visas objektīva / kameras kombinācijas ir atšķirīgas, tāpēc pārbaudiet, palielinot kadru kameras aizmugurē, lai redzētu visu detaļu. Tas ir atkarīgs arī no debess apgabala, kuru jūs fotografējat, jo zvaigznes ātrāk pārvietojas pa debesīm, kad atrodas tuvāk debesu ekvatoram (ziemeļu puslodes lasītājiem tālāk no Ziemeļu zvaigznes). Tātad visi šie skaitļi ir aplēses, taču ar tiem vajadzētu nokļūt uz pareizā ceļa.
Statīvs un statīva galva
Šajā vietnē ir lielisks raksts par statīva izvēli. Laika gaitā jūs atradīsit, ka labākie statīvi ir naudas vērtībā, jo tie kalpos jums vēl daudzus gadus. Apsveriet stingru statīvu kā svarīgu ieguldījumu, tāpēc iegādājieties to vienu reizi un iegādājieties pareizo jau no paša sākuma. Manam statīvam nav centrālās kolonnas, tāpēc tas ir klints stabils. Pie 6’3 ″ mans skatu meklētājs atrodas acu līmenī. Es izmantoju lodīšu galviņu, kas ir kalibrēta apakšā, lai es varētu kustināt galvu ar pareizām grādu kustībām, lai uzņemtu panorāmas attēlus.
Manam statīvam ir dažas mazas ekstras. Katras kājas augšpusē man ir mazs burbuļa līmeņrādis, tāpēc es viegli redzu statīva leņķi. Viena ūdenslīmeņa izmantošana nav tik precīza, tiklīdz esat sastādījis 13 kadru grupu, lai izveidotu pilnu 360 grādu panorāmu vai 16 dubultrindas priekšgala kadrus.
Kamerā es izmantoju “L-kronšteinu”, tāpēc nomainīt vertikāli uz horizontāli ir tikpat viegli, kā atvienot un pagriezt kameru, nemainot galvu. Vēl viens vērtīgs ieguldījums.
Es izmantoju kameras funkciju “Virtuālais horizonts”, lai izlīdzinātu kameru līdz statīva līmeņa galvai, un man vienmēr ir nedaudz jāvelk statīva galva, lai kamera nevarētu pati pārvietoties zem sava svara. Kad jūs ielādējat attēlus uz lielā ekrāna, nevēlaties, lai kļūdas nonāktu grūti novēršamu problēmu risināšanā.
Plānošana
Es izmantoju četrus rīkus, lai palīdzētu plānot, kur es eju, kad, kādā virzienā šaut, un, pats galvenais, ko es varu sagaidīt redzēt:
- Stellarium - tas parādīs, kur atrast Piena ceļu, un to ir ļoti viegli izmantot.
- Moon Phase Plus - vai līdzīga lietotne, lai redzētu Mēness stāvokli.
- Google Earth - lai redzētu vietni pirms nokļūšanas (lai gan es vienmēr tur nokļūstu agri, lai paskatītos apkārt; lietas mainās!)
- Nakts gaismas - lai redzētu, cik tumšs ir plāns fotografēt. Es dzīvoju Pertā, Austrālijas rietumos, tāpēc esmu svētīts ar ļoti melnām debesīm un tik mazām pilsētām apkārtnē.
Neaizmirstiet iegūt labu lietotni, lai pārbaudītu laika apstākļus, īpaši visas mākoņu kustības šajā apgabalā.
Agrie kadri
Mana pieredze sākās, kad iegādājos Nikon D600 un Samyang 14mm f / 2.8 AE. Mans pirmais šāviens bija naktī ar mēnesi un uguni, kas mums bija tajā dienā:
Es rēķinājos ar galvu, kad turēju aizvaru ar pulti atvērtu un tajās dienās pat nedomāju izmantot pareizu taimeri. Tas ir ļoti mulsinoši tumsā, un ir daudz ko atcerēties, tāpēc pirmās pāris naktis, kur īsts izmēģinājums. Nākamajā naktī es izvēlējos ļoti tumšu nakti bez mēness:
Nekad nepadodieties, ja jūsu kadrs var nebūt tāds, kādu jūs vēlējāties - es lūdzu savu kolēģi fotogrāfu stāvēt uz vietas, kamēr viņš stāvēja pie kameras sāniem un to iestatīja. Viņš ieslēdza savu galveno lukturi, noregulēja Nikon D800E un 14–24 mm, pēc tam pārvietojās atpakaļ, lai uzņemtu kadru. Lūk, ka nošautās rokas, kamera, statīvs un korpuss kā vienīgais zem zvaigznēm ir ilgstošas ekspozīcijas burvība.
Piena ceļa priekšgala
Nākamais solis ir spēja no saviem kadriem izveidot Piena ceļa loku. Man jāatzīstas šeit - man nebija ne jausmas, kā to darīt. Vispirms es tos uztvēru kā horizontālus, jo to šūšana prasīja mazāk laika un vieglāk. Nepareizi! Tas bija grūtāks un nepareizs fotoattēlu uzņemšanas veids. Jums labāk ir uzņemt fotoattēlus vertikālā formātā, jo jūs arī uzņemat visvairāk zvaigžņu skaitu un informāciju, kad tas viss ir sašūts kopā.
Man bija Piena Ceļa priekšgala šāvieni 3 mēnešus, pirms es varēju iegūt labu programmu to sašūšanai. Lielākā daļa programmu būtu labi sašūtas ar dienas kadriem, bet neizdodas naktī. Es izmēģināju vairākus dažādus rīkus, tostarp Adobe Photoshop, Lightroom, Arcsoft Panorama Maker, Microsoft Ice un Hugin. Man ar viņiem visiem bija visādas problēmas savos veidos. Piemēram, salīdziniet divus zemāk redzamos kadrus. Pirmais tika sašūts Photoshop - zeme ir līdzena, un savienojumos redzat dubultzvaigznes, bet ne tā, kā redzat zvaigznes debesīs.
Mans otrais nakts partneris man teica, ka izmēģinu PTGui - tas izrādījās labākais astrofotogrāfijai. Tas nav bez maksas, bet rezultāti runā paši par sevi:
Jums ir jānosaka kontrolpunkti, un jums ir daudz lielāka kontrole pār gala rezultātu. Jūs varat pārvietot visu lietu un izmantot arī maskēšanas rīkus (labākais veids, kā atbrīvoties no lidmašīnām).
Uzstādīt
Veicot Piena ceļa loku vai 360 grādu panorāmu, es veltu laiku, lai pārliecinātos, ka statīva galva ir vienā līmenī ar visiem maniem papildu burbuļu līmeņiem. Tad ir jāpārliecinās, vai kamerā esošais virtuālais horizonts ir arī labs. Pēc tam es sāku no statīva galvas noteiktā punkta ar savu 14 mm objektīvu un 30 grādu soli pārvietoju katru vertikālo kadru pirms vai pēc Piena ceļa loka. Šajā vietā šuves procesā var novērst nelielās aizmugurējās zvaigznes 25 sekundēs. Esmu pat izdarījis Piena ceļa divu rindu dūrienu:
Dažreiz jums jābūt elastīgam. Kad es nokļuvu vietnē, tas, ko es domāju, bija mans 14 mm, faktiski bija mans 50 mm f / 1,8 objektīvs, un mans 16-35 mm f / 4 bija arī somā. Es nekad nebiju izmantojis šo objektīvu astrofotogrāfijai, taču trīs stundu brauciens bija garš ceļš, lai to iegūtu. Tāpēc vēl viens padoms ir vienmēr vēlreiz pārbaudīt un pārliecināties, ka viss ir jūsu somā, pirms dodaties prom! Nikon 16-35mm f / 4G VR spīdēja pēc tam, kad es izgāju cauri gatavajam fotoattēlu komplektam no šī objektīva un par laimi, es katram gadījumam turēju rezerves lenti statīva kājas augšdaļā.
Kopsavilkums
Es ceru, ka šis raksts jums kaut kādā ziņā ir atņēmis nakts fotografēšanas mistiku. Es esmu tikai vidējais Džo, nevis profesionāls fotogrāfs, tāpēc šī ir informācija un padomi, ar kuriem varu dalīties ar jums, pamatojoties uz līdz šim iemācīto. Es ceru, ka, ja jums būs iespēja, jūs atbrīvosiet kameru un pamēģināsiet. Naktī nav nekā pirmā fotogrāfija kameras aizmugurē!
Kad mans nakts šāvēja biedrs man jautāja, kāpēc es gribu veikt astrofotogrāfiju, mana atbilde bija “pārbaudīt smadzenes, pacietību un apņēmību”. Vienmēr ir vērts plānot uz priekšu, tāpēc jums ir jāpiestrādā. Ja jūs nekad neplānojat, jūs nekad neiešu - tik vienkārši. Daži no šī raksta kadriem ir no 4 stundu braucieniem no metro zonas, tāpēc ņemiet vērā, ka jums ir jāplāno, un jums ir jādomā labi pirms laika. Ja sekojat dažiem vienkāršiem principiem, kas norādīti šajā rakstā, esmu pārliecināts, ka naktī varat iegūt lieliskus attēlus!
Es arī vēlos norādīt, ka neviens no šiem kadriem pēcapstrādes programmatūrā nav mainīts, izņemot dažus globālus labojumus. Es nepopulēju Piena ceļu Photoshop, kā to dara daudzi citi, jo kā bijušais filmu šāvējs es dodu priekšroku šim dabiskajam izskatam. Savām mājām esmu iespiests lielas metāla bildes, kuru izmērs ir 1200 cm x 750 cm, lai es varētu atcerēties, kāpēc man pieder kamera, un baudīt dzīvi.
Ceru tevi aizķert zem zvaigznēm, baudot nakts debesis!
Šo viesu ierakstu veidoja Stīvs Paxtons.