Izskaidrots hiperfokālais attālums

Hipofokusa attālums var būt mulsinoša tēma gan fotogrāfiem, kas ir fotogrāfi, gan eksperti. Tomēr, ja vēlaties uzņemt pēc iespējas asākus attēlus, īpaši ainavu fotogrāfijas, tas ir vienkārši nenovērtējams. Šajā rakstā es izskaidrošu hiperfokālo attālumu un sniegšu vairākas metodes, lai iegūtu pēc iespējas asākas fotogrāfijas ar maksimālu lauka dziļumu. Šajā rakstā ir ietvertas hiperfokālās attāluma diagrammas, kā arī citas, vienkāršākas metodes hiperfokālās attāluma noteikšanai.

(Lūdzu, ņemiet vērā: lai gan metodes, kuras mēs piedāvājam šajā rakstā, ir diezgan viegli saprast, pats hiperfokālais attālums var būt sarežģīta tēma. Ja esat iesācējs, es ļoti iesaku izlasīt par diafragmu un lauka dziļumu, pirms iedziļināties šajā rakstā.) .

1. Kas ir hiperfokālais attālums?

Hiperfokālais attālums visvienkāršāk ir fokusēšanas attālums, kas piešķir jūsu fotoattēliem vislielāko lauka dziļumu. Piemēram, ņemiet vērā ainavu, kurā vēlaties, lai viss - priekšplāns un fons - parādās asi. Ja koncentrējaties uz priekšplānu, fonā attēlā parādīsies neskaidrs fons. Un, ja koncentrēsieties uz fonu, priekšplāns izskatīsies ārpus fokusa! Kā jūs to labojat? Vienkārši: jūs koncentrējaties uz noteiktu punktu starp priekšplāns un fons, kas gan ainas priekšplānā, gan fona elementos šķiet samērā asi. Šo fokusēšanas punktu sauc par hiperfokālo attālumu.

Optiskajā pasaulē hiperfokālais attālums ir nedaudz niansētāks. Tehniskā definīcija ir tuvākais fokusēšanas attālums, kas ļauj bezgalības objektiem būt pieņemami asiem. Ar “bezgalību” es domāju jebkuru attālinātu objektu - piemēram, horizontu vai zvaigznes naktī.

1. Vienā interpretācijā objektīva hiperfokālais attālums mainīsies atkarībā no diafragmas. Kāpēc? Padomājiet par to šādi - ja jūsu diafragma ir plaša, piemēram, f / 2, jums būs jākoncentrējas diezgan tālu, lai objekti bezgalībā parādītos fokusā. Tomēr pie nelielas f / 11 vai f / 16 diafragmas attālie objekti joprojām būs asi, pat ja objektīvs ir fokusēts tuvāk. Tātad, šajā gadījumā hiperfokālais attālums tuvojas objektīvam, kad izmantojat mazākas diafragmas.
2. Ar citu interpretāciju tomēr tiek izdarīts hiperfokālais attālums nē mainīties ar diafragmu. Kāpēc ne? Šajā interpretācijā hiperfokālais attālums ir fokusēšanas attālums, kas nodrošina vienāds asums starp priekšplānu un fonu. Tas nav kaut kas, kas mainās, mainot diafragmas atvērumu (pat ja gan priekšplāns, gan fons kļūst arvien vairāk fokusēts pie plašām atverēm).
3. Šo atšķirīgo interpretāciju iemesls ir galvenā frāze “pieņemami asa” hiperfokālā attāluma definīcijā. Dažiem cilvēkiem pieņemami asa ir precīza vērtība, savukārt citiem cilvēkiem “pieņemami ass” nozīmē, ka fons ir vienāds ar priekšplāna asumu. Neviena no interpretācijām nav kļūdaina, un hiperfokālā attāluma definīcija ļauj mums izmantot vienu vai otru. Tomēr otrās interpretācijas priekšrocība ir tā, ka tiek piedāvāts vissmagākais kopējais fotoattēls no priekšpuses uz aizmuguri, jo fona asums netiek piešķirts par prioritāti priekšplāna asumam.

Jūsu fokusa attālumam ir arī milzīga ietekme uz hiperfokālo attālumu. Tuvinot, hiperfokālais attālums pārvietojas arvien tālāk. Lai iegūtu 20 mm objektīvu, jums, iespējams, būs jākoncentrējas tikai dažas pēdas no objektīva, lai horizonts (tāls fons bezgalībā) būtu pieņemami ass. No otras puses, 200 mm objektīvam jūsu hipofokusa attālums var būt simtiem pēdu attālumā.

Ir svarīgi atzīmēt, ka, fokusējoties uz hiperfokusa attālumu, jūsu fotoattēls būs ass no puse kas norāda uz bezgalību. Tātad, ja jūsu hiperfokālais attālums noteiktai diafragmai un fokusa attālumam ir desmit pēdas, viss, sākot no piecām pēdām līdz pat horizonta beigām, parādīsies ass.

2. Kad jāizmanto hiperfokālais attālums

Ne visām fotogrāfijām ir nepieciešams fokusēt objektīvu tā hiperfokālajā attālumā. Apsveriet, piemēram, skatu uz tālu kalnu. Ja jūs stāvat skatu augšdaļā un jūsu priekšplānā nav neviena priekšmeta, būtu dumjš mēģināt aprēķināt hiperfokālo attālumu, jo jūsu tuvākais objekts faktiski atrodas bezgalībā. Vienkārši koncentrējieties uz attāliem kalniem! Un jūsu diafragmai arī nav īstas nozīmes - tā kā tuvākais objekts ir tik tālu, jūs, ja vēlaties, varētu uzņemt līdz galam (iespējams, tā nav ļoti laba ideja, jo lielākā daļa objektīvu nav tik asi pie platām atverēm, bet tas ir tikai teorētiski). Hipofokusa attālums ir svarīgs tikai aprēķināšanai, ja jums ir objekti abi tuvu un tālu prom no objektīva, kam jābūt asam. Tā kā jūs faktiski koncentrējaties starp šie priekšmeti nav „pilnīgi” asi; viņi abi ir vienkārši pietiekami tuvu vai “pieņemami asi”.

Tāpat arī hiperfokālais attālums nepalīdzēs, ja jums ir objekti, kas ir pārāk tuvu savam objektīvam. Piemēram, nav iespējams, lai tāls objekts būtu ass vienlaikus ar objektu, kas atrodas tikai dažu collu attālumā no jūsu objektīva (ja vien jūs fotografējat ar specializētu aprīkojumu, piemēram, perspektīvas vadības / slīpuma nobīdes objektīvu, silfons utt.). Tā vietā jums ir divas iespējas: varat izmantot fokusa sakraušanu (uzņemot vairākus fotoattēlus dažādos fokusēšanas attālumos, pēc tam tos sajaucot pēcapstrādē), vai arī varat pārvietot kameru tālāk no tuvākā objekta. Pēdējais bieži ir vēlams, jo fokusa sakraušana nav vienkārša tehnika, un tam ir savi trūkumi un ierobežojumi.

3. Papildinformācija par pamatinformāciju

Iepriekš minētajās sadaļās ir daži nelieli vienkāršojumi, lai iesācējiem būtu viegli saprast tēmu. Šajā sadaļā mēs izpētīsim sīkāku pamatinformāciju. To izpratnei nav izšķiroša nozīme, tāpēc droši izlaidiet šo sadaļu, taču es vēlos uzstādīt rekordu, ja jūs meklētu labāku izpratni par hiperfokālo attālumu.

Patiesībā formula, kas nodrošina objektīva hiperfokālo attālumu (saskaņā ar 1. interpretāciju), ir šāda:

Parasti fotografēšanai nav jāizmanto šāda formula; tā vietā jūs varat apskatīt lietotni vai diagrammu, kas to jau aprēķina. Tomēr, ja jūs interesē optiskā zinātne aiz hiperfokālā attāluma, tas var būt vērtīgs veids, kā vizualizēt savus iestatījumus.

Iepriekš minētā formula ir iemesls, kāpēc gan liels fokusa attālums (teiksim, 200 mm), gan liela diafragma (teiksim, f / 2) liek jūsu hiperfokālajam attālumam attālināties no kameras. Trešais šīs formulas mainīgais, sajaukšanas loks, ir pietiekami sarežģīts, lai varētu nopelnīt pats savu rakstu; Es šeit sniegšu tikai īsu izklāstu. Vienkāršākais apjukuma aplis - mērot milimetros - ir lielums, kāds varētu būt neskaidrs gaismas punkts jūsu kameras sensorā, jo tas nebūtu fokusēts. Lielāks neskaidrību loks attēlo neskaidrāku laukumu fotoattēlā tikai tāpēc, ka tas ir ārpus fokusa.

Nav pārsteidzoši, ka daži fotogrāfi sajaukšanas lokam ir izdomājuši vērtības, kas ir “pietiekami mazas”, lai fotoattēlā joprojām būtu asas. Tradicionāli, izmantojot filmu fotografēšanu, visskaidrākais pieļaujamais apjukuma aplis tika uzskatīts par 0,03 mm 35 mm filmas attēlam. Šis skaitlis ir balstīts uz asumu, ko var redzēt cilvēki ar redzi 20/20, skatoties 8 × 10 druku aptuveni 10 collu attālumā.

Praksē, it īpaši ņemot vērā mūsdienu augstas izšķirtspējas kameras, ir strīdīgi, vai sajaukšanas lokam jābūt daudz mazākam. Augstākas izšķirtspējas kameras nodrošina daudz lielākas izdrukas nekā 8 × 10, un cilvēki, kas tās skata (īpaši tuvplānā), visticamāk, ļoti viegli pamanīs 0,03 mm izplūdumu. Tātad, jo lielāka ir jūsu izšķirtspēja (un precīzāk, jo lielāks ir drukas izmērs), jo vieglāk ir pamanīt, ja attēla kvalitāte nav perfekta.

Interesanti, ka gandrīz visos hiperfokālā attāluma aprēķinos un diagrammās tiek izmantota iepriekš norādītā standarta 0,03 mm vērtība, neskatoties uz potenciāli milzīgajām izšķirtspējas atšķirībām! Tātad, ja izmantojat diagrammu, kuras rezultāts ir 0,03 mm fona izplūdums, ir liela varbūtība, ka fotoattēls patiesībā neizskatīsies tik ass, kā jūs varētu gaidīt.

4. Izmantojot hiperfokālā attāluma diagrammu

Visizplatītākā fotoattēla hiperfokusa attāluma noteikšanas metode ir šādas diagrammas izmantošana:

Izmantojot šādu diagrammu, jūs kontrolējat divus mainīgos: fokusa attālumu un diafragmas vērtību. Savukārt diagramma norāda hiperfokālo attālumu. Dalot šo attālumu ar diviem, jūs zināt tuvāko objektu, kas būs fokusā. Ja jūs interesē visprecīzākās hiperfokālās attāluma diagrammas izveide, jums pašiem jāaprēķina vērtības, izmantojot iepriekšējā sadaļā sniegto formulu; iepriekš minētie skaitļi tika aprēķināti pēc 0,03 mm neskaidrības apļa, kas, kā atzīmēts, ne vienmēr ir labākais mūsdienu kamerām, lielākām izdrukām un tuvākam skatīšanās attālumam.

Lai izmantotu hiperfokālās attāluma diagrammu, rīkojieties šādi:

1. Izvēlieties objektīvu un noteikti atzīmējiet izmantoto fokusa attālumu.
2. Izvēlieties diafragmas atvēruma vērtību.
3. Atrodiet hiperfokālo attālumu, kas atbilst jūsu izvēlētajam fokusa attālumam un diafragmai.
4. Fokusējiet objektīvu hiperfokālajā attālumā. To var izdarīt, veicot novērtējumu vai izmantojot fokusēšanas skalu uz jūsu objektīva (ja tāda ir).
5. Tagad viss, sākot ar pusi no šī attāluma līdz bezgalībai, būs ass.

Kā jūs varat uzminēt, ir neskaitāmas viedtālruņu lietotnes, kas dara to pašu - un tās ir daudz labākas par diagrammu, kas prasa vairāk laika un kurām ir mazāk precīzu vērtību. Tomēr gan diagramma, gan lietotne atbilst vienai un tai pašai prasībai; tie nodrošina hiperfokālo attālumu jūsu norādītajiem kameras iestatījumiem.

Diemžēl ir dažas problēmas ar hiperfokālās attāluma diagrammām. Lielākais jautājums ir tas, ka viņi neņem vērā ainavu, kuru jūs fotografējat. Lai gan tie var padarīt jūsu fotoattēlu fonu pieņemami asu, kā ir ar jūsu priekšplānu? Šīm diagrammām nav ne jausmas, vai jūsu priekšplāns atrodas tieši blakus jūsu kamerai, vai arī attālināties. Tās vienkārši nav optimizētas mūsdienu modernajām kamerām - un faktiski šī paša iemesla dēļ filmu dienās tās nebija pat optimālas. Tas pats attiecas uz hiperfokālā attāluma lietotnēm. (Par šo tēmu varat lasīt daudz dziļāk mūsu rakstā par to, kāpēc hiperfokālās attāluma diagrammas nav precīzas.)

Vēl viens būtisks hiperfokālās attāluma diagrammu trūkums ir to nepraktiskums. Vai tiešām vēlaties uzņemt diagrammu laukā, kamēr fotografējat? Var paiet diezgan ilgs laiks, lai atrastu vērtības un koncentrētos īstajā vietā, īpaši ņemot vērā, ka tas nemaz nav tik precīzi. Šīs diagrammas var būt vērtīgas, ja filmējat filmu, taču spēja pārskatīt savus digitālos attēlus tos parasti padara nevajadzīgus. Nav brīnums, ka daudzi fotogrāfi vienkārši veic izmēģinājumus un kļūdas, pārskatot savas fotogrāfijas pēc katra kadra. Tomēr ir labākas metodes nekā tās, kuras es apskatīšu tālāk.

5. Fokusēšanas skalas izmantošana

Atsevišķiem objektīviem, it īpaši veciem vai manuāli fokusētiem primāriem, fokusēšanas skalas ir uz objektīva stobra. Apskatiet zemāk redzamo piemēru, kur fokusēšanas skala ir ieslēgta sarkanā krāsā:

Šīs skalas precīzi parāda, cik liels lauka dziļums jums būs noteiktā apertūrā, ieskaitot tuvos un tālos attālumus, kas šķitīs asi. Iepriekš minētajā gadījumā pie f / 11 ainas lauka dziļums ir no viena metra līdz diviem metriem attālumā.

Diemžēl ne visiem objektīviem ir fokusēšanas skalas, un daudzi ražotāji lētākajos objektīvos attālinās no šīs funkcijas. Daži objektīvi, ka darīt ir fokusēšanas skalas, ieskaitot daudzus mūsdienu automātiskās fokusēšanas sākumus, parāda tikai vienu vai divas diafragmas vērtības. Tālummaiņas objektīvi ir vēl problemātiskāki. Lai gan dažām mūsdienu tālummaiņām ir fokusēšanas skalas, daudzās nav iekļautas diafragmas vērtības, jo šie skaitļi vienlaikus nevarēja būt precīzi abos tālummaiņas diapazona galējumos. (Dažām vecākām push-pull tālummaiņas objektīviem uz mucas faktiski ir nokrāsotas fokusa skalas, kas paliek precīzas, kad objektīvs tiek tuvināts.) Tomēr, ja jums ir paveicies, ka jums ir objektīvs ar fokusēšanas skalu, veiciet tālāk norādītās darbības, lai atrastu hiperfokālais attālums:

1. Izlemiet fotogrāfijas diafragmas vērtību, ņemot vērā nepieciešamo lauka dziļumu.
2. Uz jūsu objektīva būs divas domuzīmes, kas atbilst lauka dziļuma diapazonam, kā parādīts iepriekš. Ievietojiet vienu no šīm domuzīmēm punktā ∞ zīmes centrā. (Lai gan no fotogrāfijas nav acīmredzams, fokusēšanas skala griežas no vienas puses uz otru, kad objektīvs ir fokusēts.)
3. Otrajā domuzīmē būs norādīts, kur apstājas jūsu lauka dziļums. Tagad jūs koncentrēsieties uz hiperfokusa attāluma punktu.

Diemžēl, tāpat kā hiperfokālās attāluma diagrammas, arī šīm skalām ir pāris problēmas. Vissvarīgākais ir tas, ka arī tie ir balstīti uz 0,03 mm apjukuma loku, kas nozīmē, ka jūsu fotoattēliem var būt nedaudz izplūdis fons lielos izdrukās. Arī visas fokusēšanas skalas nav pilnīgi precīzas, un daži objektīvi maina fokusēšanas attālumus ekstremālās temperatūrās. Lai redzētu, vai jūsu objektīvam ir precīza fokusēšanas skala, jums vienkārši tas jāpārbauda pats.

Tomēr, ja filmējat ar objektīvu, kuram ir fokusēšanas skala, tas noteikti var būt vērtīgs paņēmiens, kas ir jūsu rīcībā. Tas var būt ātrākais veids, kā atrast hiperfokālo attālumu, un tam nav nepieciešama ārēja diagramma vai lietotne. Vienkārši pārbaudiet objektīvus pirms laika; šī metode var nebūt pietiekami precīza jūsu mērķiem.

6. Divkāršā attāluma metode

Vienkāršākā metode, lai atrastu savu hiperfokālo attālumu, un Nasims izmanto visvairāk un māca savās darbnīcās, ir balstīta uz īpašībām, kuras es jau esmu apspriedis. Atgādināsim, ka viss no puse jūsu hiperfokālais attālums līdz bezgalībai ir fokusā; Tātad, lai noteiktu hipofokusa attālumu noteiktai ainai, jūs varat vienkārši dubultot garumu starp objektīvu un tuvāko objektu jūsu fotoattēlā. Piemēram, ja es vēlos, lai zieds, kas atrodas piecu pēdu attālumā, būtu ass (kopā ar fonu), mans hiperfokālais attālums ir desmit pēdas.

Tātad, lai izmantotu šo metodi, rīkojieties šādi:

1. Pārskatiet ainu, kuru fotografējat. Atrodiet tuvāko objektu, kam vajadzētu būt asam, un novērtējiet tā attālumu no kameras. Ja jums ir grūti noteikt attālumu no kameras skata punkta, iespējams, lai precīzāk novērtētu attālumu, ir vieglāk pāriet uz kameras sānu, kamēr tā ir uzstādīta uz statīva.
2. Divkāršojiet šo aprēķinu, lai atrastu hiperfokālo attālumu.
3. Fokusējiet objektīvu hiperfokālajā attālumā. To var izdarīt, novērtējot vai izmantojot objektīva fokusēšanas skalu (ja tāda jums ir un uzticaties).
4. Apturiet diafragmas atvērumu, lai palielinātu lauka dziļumu. Jūs varat novērtēt pareizo diafragmu (kas platleņķa objektīviem bieži būs ap f / 8 vai f / 11), vai arī pārskatīt iegūto fotoattēlu, lai pārliecinātos, ka viss ir ass.
5. Tagad viss, sākot ar pusi no šī attāluma (kur atrodas jūsu priekšplāna objekts) līdz bezgalībai, būs asa.

Tas ir neticami viegli atcerēties triks, kas padara to tik noderīgu. Protams, jums jāiemācās novērtēt attālumus, taču tas ir diezgan viegli. Ja jums ir objektīvs ar precīzu fokusēšanas skalu, varat to vienkārši izmantot, lai izmērītu attālumu līdz tuvākajam objektam pēc tam, kad tam fokusējies (vēlams tiešajā skatā un pietuvināts, lai iegūtu vislabāko precizitāti). Šīs metodes priekšrocības ir skaidras: nav nepieciešams, lai jūs pārvietotu diagrammu, un tā var būt precīzāka nekā vērtības, kas norādītas hiperfokālās attāluma diagrammā. Pat jūsu spējas novērtēt fokusēšanas attālumu laika gaitā uzlabosies, kas padara to par ļoti noderīgu un, pirmkārt, par ļoti ātru metodi.

Lai atvieglotu hiperfokālā attāluma un dubultās attāluma metodes izpratni, mēs izveidojām jums videoklipu, kurā viss ir detalizēti izskaidrots:

Pēc visu citu metožu un paņēmienu pārskata, jūs redzēsiet, kāpēc dubultā attāluma metode ir visprecīzākā un visvieglāk atceramā.

7. Live View bezgalības fokusa metode

Vēl viena metode, lai atrastu hiperfokālo attālumu, un tā var būt tikpat precīza kā iepriekš aprakstītā metode, ir fokusēt objektīvu bezgalībā vai tālākajā fotoattēla fona punktā (ideālā gadījumā izmantojot tiešo skatu, tuvinot, jau iestatītu) atverē, kuru plānojat izmantot). Uzņemiet attēlu un pēc tam pārskatiet attēlu LCD ekrānā. Palielinot attēlu līdz 100% skatam un sākot virzīties uz leju no fona, kurā fokusējāties, priekšplānā, jūs varat atrast vietu, kas sākusi izskatīties neskaidra. Šī vieta - tuvākais punkts, kas fotogrāfijā izskatās pieņemami ass - tas ir jūsu hiperfokālais attālums.

Lai izmantotu šo metodi, rīkojieties šādi:

1. Uzņemiet fotogrāfiju, uzstādot to atvērumā, kuru plānojat izmantot, koncentrējoties uz vistālāko fona objektu jūsu attēlā.
2. Pārskatiet iegūto attēlu ar lielu palielinājumu (vēlams ar 100% tālummaiņu). Ritiniet fotogrāfiju uz leju, līdz atrodat tuvākais punkts, kas joprojām izskatās pieņemami ass (visam, kas atrodas pāri šim punktam priekšplānā, jāizskatās neskaidri). Šis punkts ir hiperfokālais attālums.
3. Šajā brīdī fokusējiet objektīvu. Noteikti nemainiet diafragmu.
4. Tagad viss, sākot ar pusi no šī attāluma līdz bezgalībai, būs ass.

Arī šī metode nav pilnīgi perfekta. Galvenais jautājums ir termins “pieņemami asi”. Tas dažādiem cilvēkiem nozīmē dažādas lietas.Tiem, kuriem ir redzes problēmas, var rasties problēmas, aplūkojot palielinātu attēlu mazajā LCD ekrānā, lai izlemtu, kas ir ass un kas nē, un dienas laikā attēlu apskate kameras LCD ekrānā arī var nebūt ideāla. Tas kļūst arī par problēmu, ja JPEG.webp priekšskatījums ir pārāk asināts. Pat ja fotografējat RAW, kas jums vajadzētu, kameras JPEG.webp iestatījumi (Nikon izvēlne “Picture Control” vai Canon izvēlne “Picture Styles”) tomēr ietekmē izskatu fotoattēlu LCD ekrānā. Tas ir taisnība neatkarīgi no jūsu kameras. Problēma ir tāda, ka JPEG.webp priekšskatījuma iestatījums “Asināšana” var būt pārāk augsts. Būtībā tas var iemānīt domāt, ka viena joma ir asāka nekā patiesībā. Šajā konkrētajā gadījumā augsta asināšanas vērtība var liecināt par objekta asumu, pat ja tas nav fokusā; tas attiecīgi ietekmē hiperfokālā attāluma vērtības precizitāti. Mans ieteikums nav palielināt asināšanas vērtību pārāk augstu, kas padarīs LCD ekrānu daudz precīzāku, lai to izmantotu attēlu asuma novērtēšanai.

Visbeidzot, ir vērts atzīmēt, ka šīs metodes ideāla ieviešana var aizņemt kādu laiku. Metode “Divkāršot attālumu” ir daudz ātrāka, kas dod vairāk laika fotografēšanai, ja steidzaties. Tomēr, ja jūsu mērķis ir precizitāte, šo metodi ir grūti pārspēt - pieņemot, ka JPEG.webp priekšskatījumā ir samazināta asināšana.

8. Blur Focus metode

Viens paņēmiens, kā atrast hiperfokālo attālumu, ir diezgan vienkāršs, lai gan tam ir savs atrunu saraksts. Šai metodei varat ievadīt tiešā skata režīmu ar visplašāko diafragmu, ko piedāvā jūsu objektīvs. Pēc tam fokusējiet objektīvu tā, lai būtu gan priekšplāns, gan fons vienādi izplūdis. Šis fokusa attālums būtībā ir hiperfokālais attālums.

Lai izmantotu šo paņēmienu, rīkojieties šādi:

1. Pagrieziet objektīvu manuālai fokusēšanai.
2. Pārslēdzieties uz objektīvā visplašāko diafragmu (parasti no f / 1,8 līdz f / 4).
3. Ieslēdziet tiešraidi.
4. Fokusējiet objektīvu tā, lai tuvākais objekts un attālākais objekts jūsu ainā būtu vienādi izplūdis.
5. Vairs nepieskarieties fokusa gredzenam (tas jau ir iestatīts uz jūsu hiperfokusa attālumu) un iestatiet vēlamo objektīva atvērumu. Tagad viss, sākot no pusi no hiperfokusa attāluma līdz bezgalībai, būs ass.

Sakiet, piemēram, ka jūs mēģināt nofotografēt tuvējo akmeni tālu kalna priekšā. Viss, kas jums jādara, ir pārslēgties uz objektīva visplašāko diafragmu tiešajā skatā, pēc tam pagrieziet fokusēšanas gredzenu, līdz klints un kalns ir izplūduši tikpat daudz. Neviena no tām nebūs asa - jūs vienkārši atrodat vietu, kas neskaidrības apļa vai redzamā izplūduma lielumu padara aptuveni vienādu. Apskatiet zemāk esošo fotoattēlu:

Iepriekš redzamā fotogrāfija tika uzņemta ar f / 1,8 ar 20 mm objektīvu. Tāpēc nedz priekšplāns, nedz fons nav fokusā. Tomēr abas ir vienlīdz asas; ne viens, ne otrs nav neskaidrs. Tā ir laba lieta! Tas nozīmē, ka es atradu ainavas hiperfokālo attālumu. Pēc šī fotoattēla uzņemšanas ilustratīviem nolūkiem es pārslēdzos uz f / 16 diafragmas atvērumu zemāk redzamajam fotoattēlam:

Šis fotoattēls izskatās daudz labāk, taču, lai pārliecinātos, apskatīsim priekšplāna un fona kultūru:

Šis foto ir tieši tas, ko es vēlos. Kaut arī ainava ietver plašu attālumu diapazonu - priekšplāna klints bija aptuveni rokas stiepiena attālumā no mana objektīva - galīgajā fotogrāfijā viss ir pieņemami asi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šeit es izmantoju f / 16 diafragmu. Lai gan tas difrakcijas dēļ pievieno nelielu izplūdumu, fokusēšanas attālums ir tik liels, ka tas knapi iegūst priekšplānu un fonu līdz pieņemamam asuma līmenim. Ideālā gadījumā es būtu izdarījis fokusa kaudzi ar f / 5,6 vai f / 8, lai iegūtu maksimālu asumu.

Protams, “izplūšanas fokusa” metode nav perfekta. Tas balstās uz asuma novērtēšanu, pamatojoties tikai uz trīs collu LCD ekrānu, un ne visiem objektīviem ir pietiekami plaša diafragma, lai vispirms parādītu skaidru izplūdumu. Lielākā problēma ar izplūšanas fokusa metodi rodas, ja jūsu objektīvam ir jūtama fokusa nobīde. Tādā gadījumā objektīva fokusēšanas attālums mainīsies, kad tas tiek apstādināts. Man ir paveicies, ka manam Nikon 20mm f / 1.8G nav redzamas būtiskas fokusa nobīdes, tāpēc iepriekš redzamais attēls ir ass, taču tas pats var neattiecas uz jūsu aprīkojumu. Objektīvi ar redzamu fokusa nobīdi ar šo metodi nedarbojas - piemēram, f / 2 priekšplāns un fons var būt vienādi izplūduši, bet, apstājoties līdz f / 8, fokuss var tikt nobīdīts tā, ka priekšplāns ir ievērojami neskaidrs nekā fons. Tā būtu milzīga problēma!

Vai jūsu objektīvā ir fokusa nobīde? Tas ir kaut kas, ko jūs varat pārbaudīt pats vai varbūt izlasīt objektīvu pārskatos. Ja jums ir šaubas, neizmantojiet aizmiglojuma fokusēšanas metodi; metodes “Divkāršot attālumu” un “Live View Infinity Focus” ir arī ļoti precīzas, un tās nemainās objektīviem ar fokusa nobīdi.

Ir arī vērts atzīmēt, ka dažas kameras (galvenokārt sākuma līmeņa DSLR kameras) neļauj manuāli mainīt kameras diafragmu tiešajā skatā. Ja tas tā ir jūsu gadījumā, Blur Focus metode diemžēl nedarbosies.

9. Dalītā ekrāna fokusēšana

Dažās jaunajās kamerās, piemēram, Nikon D810, ir noderīga sadalītā ekrāna displeja tālummaiņa. Ja šī funkcija ir iespējota, varat vienlaikus palielināt divas dažādas kameras tiešā skata ekrāna daļas. Būtībā dalītā ekrāna fokusēšana ļauj vienlaikus redzēt fona un priekšplāna asumu; tas ļauj manuāli fokusēt, līdz abi ir vienādi asi.

Diemžēl ir nozveja. Šī funkcija tikai sadala ekrānu kreisajā un labajā pusē, kas nav īpaši noderīgi horizontālu ainavu fotogrāfijām. Tomēr, ja jūs uzņemat vertikālu attēlu, tas ir ļoti noderīgi (un, ja jūs fotografējat ar perspektīvas vadības / slīpuma nobīdes objektīvu, sadalītais ekrāns ir nenovērtējams!). Kreisais ekrāns kļūst par priekšplānu apakšā, bet labās puses ekrāns kļūst par fonu augšpusē. Būtu brīnišķīgi, ja Nikon vēl vairāk uzlabotu šo funkcionalitāti, ļaujot abus sadalītos apgabalus novietot gan vertikāli, gan horizontāli. Tas būtu labākais un vēlamākais veids, kā attēlos atrast hiperfokālo attālumu.

Ja jums nav kameras ar šo funkciju, jums diemžēl nepaveicas. Tomēr jebkura cita no iepriekš uzskaitītajām metodēm var būt tikpat veiksmīga; tie vienkārši prasa vairāk laika.

10. Precizitātes līmenis

Pilnīgi godīgi, neviens no iepriekš minētajiem paņēmieniem nav ideāls. Tie visi prasa, lai jūs novērtētu attālumus vai ievadītu kameras tiešo skatu, un neviens no tiem nepalīdz izlemt, kuras diafragmas vērtības izmantot asākajai fotogrāfijai. Patiesībā perfekta asuma dzīšana var būt neauglīga spēle. Gandrīz katram jūsu uzņemtajam attēlam, visticamāk, būs pietiekami daudz. Ja izšķiroša nozīme ir perfektai precizitātei, jums jāpārskata fotoattēli, lai iegūtu precīzu asumu ar 100% tālummaiņu. Tas jo īpaši attiecas uz ekstremālākajām situācijām, piemēram, ainavu, kas iet no pāris pēdām priekšā jūsu objektīvam tālumā. Šajā gadījumā viss, kas ir mazāks par perfektu precizitāti, lielajā drukā radīs izplūdumu.

Tomēr ikdienas fotogrāfijām šī raksta paņēmieni sniegs daudz precīzu hiperfokālo attālumu. Vissvarīgākais ir tas, ka šīs metodes nepaļaujas uz fokusēšanas diagrammām vai lietotnēm ārpusē; tos ir viegli izdarīt kamerā, un viņi diezgan ātri praktizē.

11. Secinājums

Hiperfokālais attālums būtībā ir tik sarežģīts, cik vēlaties. Ja jums rūp neskaidrību loks un pikseļu līmeņa precizitāte, tas darbojas jums; citi fotogrāfi būs apmierināti, ja koncentrēsies aptuveni starp priekšplānu un fonu, un visi laimīgi aizies. Tomēr hipofokusa attāluma atrašanai ir dažas metodes, kas var palīdzēt jebkuram ainavu fotogrāfam, un dažas no tām ir diezgan viegli lietojamas. Lai apkopotu katru metodi:

Hiperfokālās attāluma diagrammas: Parasti novecojis un nav īpaši praktisks, ja vien neizmantojat filmu kameru. Viņu skaits ir balstīts uz nelielām izdrukām un, iespējams, nav īpaši precīzs mūsdienu augstas izšķirtspējas kameru pasaulē.

Fokusēšanas skalas izmantošana: Ātri un vienkārši, ja jūsu objektīvam tāds ir, bet ieteiktie skaitļi ir balstīti uz mazām izdrukām. Pirms izmantojat šo tehniku ​​reālajā pasaulē, pārliecinieties, vai jūsu skala ir precīza. Labi, lai ātri novērtētu, bet nav tik precīzi kā zemāk aprakstītās metodes.

Distances metodes dubultošana: Ātrākais veids, kā novērtēt savu hiperfokālo attālumu, taču tas ir atkarīgs no jūsu spējas novērtēt attālumus. Izmantojot praksi, tā var būt labākā metode hiperfokālā attāluma noteikšanai.

Tiešraides skata bezgalības fokusa metode: Tas ir diezgan precīzs veids, kā atrast hiperfokālo attālumu noteiktai diafragmai, taču visu darbību veikšana prasa zināmu laiku. Jums ir jāpārskata katrs attēls, lai atrastu pēdējo “pieņemamā” asuma punktu, kas ir nedaudz subjektīvs (un atkarīgs no JPEG.webp priekšskatījuma asuma iestatījuma, pat ja fotografējat RAW formātā).

Izplūšanas fokusa metode: Šī metode ir diezgan ātra un parasti precīza, taču tā prasa, lai jūsu objektīvam nebūtu būtisku fokusa nobīdes problēmu. Turklāt tas darbojas tikai kamerās, kas ļauj mainīt diafragmu tiešajā skatā.

Dalītā ekrāna fokusēšana: Šī metode ir visprecīzākā, taču tā darbojas tikai vertikāliem fotoattēliem ar jaunākajām kamerām, piemēram, Nikon D810. Ja jūs varat izmantot sadalītā ekrāna fokusēšanu, jums vispār nav jāuztraucas par hiperfokālo attālumu; vienkārši mainiet fokusa un diafragmas iestatījumus, līdz priekšplāns un fons ir pēc iespējas asāki.

Es ceru, ka šajā rakstā ir sniegta stabila hiperfokālā attāluma koncepcija. Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, jautājiet zemāk komentāru sadaļā.