Kā uzņemt labākus pārdomu fotoattēlus

Vai domājat, kā ar fotokameru uzņemt labākus atstarošanas fotoattēlus? Lielākā daļa no mums zina labas ainavas fotogrāfijas pamatnostādnes. Tam nepieciešams interesants priekšplāns, vidusceļš un fons. Parasti ainavu fotogrāfijas izaicinošākais aspekts ir atrast pietiekami labu priekšplānu, kas sinhronizējas ar vidusdaļu un garlaicīgu fonu. Bet pārdomas fotogrāfijas rada papildu problēmas. Pārdomas attiecas uz līdzsvaru un simetriju kadrā. Tāpat kā visos citos fotografēšanas aspektos, nav stingru noteikumu. Bet ir dažas vadlīnijas, kas palīdzētu labāk atspoguļot, un mēs tās apskatīsim pa vienam.

Atrodiet negāzēto ūdeni

Pirmā prasība atstarojumu fotografēšanā acīmredzami ir ūdens. Lielākā daļa no mums domā, ka mums ir vajadzīgi lieli ezeri, lai iegūtu šīs jaukās pārdomas. Bet patiesībā pat neliela peļķe ir pietiekami laba. Svarīgāk ir tas, ka tam vajadzētu būt stāvošam.

Patiesībā mazākas un seklākas ūdenstilpes lielāko daļu laika nodrošina labākus atstarojumus. Jo lielāka ir ūdenstilpe, jo ilgāk tā pārvadās gaisa plūsmu. Pārsvarā gaisa ātrums palielinās, kad tas kursē pa nepārtrauktu virsmu. Jo mazāks ir vējš / brīze, jo labāk atspulgi.

Parasti agrā dienas laikā gaiss ir gandrīz dīkstāvē. Pirmais solis ir uzminēt, kad gaiss ir statisks. Skautu ceļojums šeit kļūst obligāts, un maz ticams, ka mēs dažu stundu laikā aizietu uz vietas un iesaiņotu labu pārdomas. Kad esat izvēlējies savu vietu, ieplānojiet dažas dienas tikai šai vietai. Kad gaiss ir stāvošs, gaisma var nebūt laba vai otrādi.

Pēc manas pieredzes, 2-3 dienas vietā noteikti varētu garantēt dažas stundas negāzēta ūdens. Praksē ir diezgan grūti iegūt pilnīgi nekustīgu virsmu. Šķiet, ka bieži sastopamas vieglas viļņošanās. Bet neļaujiet tam ierobežot savas fotografēšanas iespējas. Kad pārdomas vēl nav mierā, esiet radošs, lai redzētu, ko vislabāk varat iegūt no attēla.

Apsvērumi par aprīkojumu

Runājot par atstarojumu fotografēšanu, priekšroku dod labam statīvam. Vispiemērotākais būtu statīvs, kas ļauj jums nokļūt zemā līmenī. Fotografējot pārdomas, lielākoties mēs varētu vēlēties uzņemt vairākus kadrus un iekavēt tos ekspozīcijai un / vai fokusēt tos sakraut pa pastu. Saskaņā ar abiem iepriekšminētajiem kritērijiem statīvs kļūst obligāts.

Tālāk nāk objektīvu izvēle. Tas ir subjektīvi. Vairumā gadījumu ir vēlams platleņķa vai īpaši platleņķa objektīvs. Vispiemērotākais ir fokusa diapazons no 15 līdz 30 mm (uz pilnu kadru). Ir izņēmumi kā vienmēr. Īpaši platleņķa objektīvs darbojas tikai tad, ja jums ir objekts, kas ievērojami aizpilda vidus zemi.

Ja objekts, kura refleksiju vēlaties iegūt, ir pārāk tālu, tad objekts, tāpat kā tā atstarojums, kļūst diezgan nenozīmīgs perspektīvas izkropļojumu dēļ, kas ir pārspīlēti īpaši platleņķa objektīvos.

Ja jūsu objekts ir tālu, jūs varētu domāt par vidējas klases objektīvu ap 35 mm. Katrai opcijai ir savi plusi un mīnusi. Ja jums ir īpaši platleņķa objektīvs (platāks par 24 mm), maiga turbulence virsmā (kas ir gandrīz vienmēr) kļūst nenozīmīga. Tā kā, palielinoties fokusa attālumam, turbulence kļūst izteiktāka.

Bet pozitīvi ir tas, ka ar vidējas klases objektīvu jūs iegūstat majestātisku objektu un pietiekami lielu atspoguļojumu kā priekšplānu. Tātad galu galā tieši sižets nosaka, kāds fokusa attālums jums jāizmanto. Pēc manas pieredzes, viss, kas pārsniedz 50 mm, reti darbojas, lai fotografētu pārdomas.

Atstarojumu fotografēšanai labāk ir izmantot tālummaiņas objektīvus nekā primārus objektīvus. Ir taisnība, ka tālummaiņa bieži vien nevar tuvoties primāriem attiecībā uz asumu, saules zvaigznēm, hromatiskās aberācijas līmeni, spokiem un atspīdumiem, kā arī krāsu pārsūtīšanu.

Bet praktiski ņemot vērā, dažreiz nav iespējams tuvināt ar kājām, kas kļūst obligāti, lietojot primus. Piemēram, ja jums ūdens vidū ir klints, kuru vēlaties iegūt kā priekšplānu, tad nokļūšana tuvumā kļūst praktiski neiespējama.

Tālummaiņas ļauj arī kontrolēt objektu izmērus līdz noteiktam līmenim, kur tuvināt ar kājām ne vienmēr ir iespējams. Ja jums ir tālummaiņa, piemēram, Nikkor 14-24mm f / 2.8 vai Tamron 15-30mm f / 2.8, kā arī galvenā funkcija, piemēram, Nikkor 20mm f / 1.8G, tad viss ir iestatīts - visas šīs ir lieliskas izvēles iespējas! Kad es ņemu līdzi tālummaiņu un galveno skaitli, es sāku ar galveno. Ja galvenais nesniedz vēlamo kompozīciju, tad es pārslēdzos uz tālummaiņu. Nikon labības ķermeņiem Tokina 11-16mm f / 2.8 ir lieliska izvēle.

Tāpat kā ar kameras izvēli, jau esošajai vajadzētu darboties lieliski. Ja jūsu kamerai ir plašs dinamiskā diapazons, pat labāk, bet tas nav nepieciešams, jo jūs varat eksponēt pa labi, neizplūstot nevienam izceltam objektam, vai ja apstākļi ir ārkārtīgi, izmantojiet iekavēšanas tehniku.

Lielākā daļa ainavu fotogrāfu plaši izmanto polarizācijas filtrus, un es neesmu izņēmums. Bet, fotografējot pārdomas, polarizators kļūst par lielu nē. Acīmredzama iemesla dēļ viena no polarizatora pamatīpašībām ir atstarojumu sagriešana. Tas varētu palīdzēt, samazinot atspīdumu uz slapjām vai metāla virsmām, bet tas iznīcina atstarojumus un rezultātā ļauj gaismu no tā, kas atrodas zem virsmas, ietvarā. Jums nevajadzētu to izmantot, ja vien nevēlaties būt radošs un izcelt to, kas atrodas zem virsmas, un tikai nokrāsu atspoguļojumu.

Kameras iestatījumi

Tālāk ir sniegti daži ieteicamie iestatījumi lielākajai daļai pārdomas kadru:

1. Tāpat kā lielākajai daļai ainavu fotogrāfiju, ceļš ir jāpieliek pie bāzes ISO vai kaut kur tuvu tam. Lielākā daļa no mums jau zina, ka visplašākais dinamiskais diapazons, kā arī mazākais trokšņa līmenis attēlos tiek sasniegts, izmantojot bāzes ISO. Tā kā jūs izmantojat statīvu, pietiekams apgaismojums nekad nav problēma. Arī slikta apgaismojuma apstākļi nav problēma, jo jūs varat veikt ilgtermiņa ekspozīcijas kadrus.
2. Parasti mazāka diafragma darbojas labi. Kā standarta praksi es cenšos izmantot diafragmu, kurā objektīvs nodrošina maksimālu asumu. Lielākajai daļai ātru objektīvu vislabākā diafragma ir no f / 4 līdz f / 5,6, bet lēnākas tālummaiņas objektīviem tā parasti ir pie f / 8 atzīmes. Kad es runāju par maksimālo asumu, es domāju maksimālo kopējo asumu, nevis tikai centra asumu. Tāpēc mans vispārējais apertūras ieteikums būtu f / 8 vai mazāks (atkarībā no objekta attāluma). Vēl viens mazāku diafragmu iemesls ir maksimālā lauka dziļuma sasniegšana.

   
3. Ir divi iespējamie aizvara ātrumi, kurus var izmantot atkarībā no izvēles. Aizvara ātrums ir vismaz 1/250, ja vēlaties, lai atstarojumi būtu asi. Kā jau minēju iepriekš, noteikti ir daži traucējumi uz virsmas pat ar pēc iespējas mazāku vēju. Lēns aizvara ātrums izlīdzinās atstarošanu. No otras puses, izlīdzinātai atstarošanai būs nepieciešams ārkārtīgi lēns aizvara ātrums, kas piešķir asam objektam un mīkstam, izplūdušam ūdenim ap objektu, padarot to izcilu. Abas iespējas nodos dažādus vēstījumus. Attēls ar asu atspulgu padarīs ģeometriski simetrisku spoguļattēlu. No otras puses, atspulgs ar viļņošanos parasti nodos ziņas par subjektu un ūdenstilpni ap to.



4. Lai varētu pilnībā kontrolēt ekspozīciju, ieteicams fotografēt manuālajā režīmā. Es iestatīju mērīšanas režīmu uz Spot un virzu fokusa punktu ap rāmja spilgtākajām vietām, lai nolasītu ieteicamo aizvara ātrumu vērtības. Tad pēc ieslēgšanas manuālajā režīmā ar pilnībā iestatītu ISO un diafragmas atvērumu es slēdža ātrumu noregulēju uz vērtību, kur kadra spilgtākā vieta nokrīt tieši pārekspozīcijas iekšpusē vai trešdaļa pieturas zem vērtībām, kur mirgoņi sāk parādīties.

   Vēl viens veids, kā to izdarīt, ir izmantot izgaismoto aizsardzības mērīšanas režīmu, ja tāds ir jūsu kamerai. Šis režīms aprēķina un mēra izceltos (spilgtākos punktus) rāmī. Ja fotografējat kādā citā režīmā, varat pielāgot ekspozīcijas kompensāciju, lai rāmī iegūtu spilgtāko vietu tieši histogrammas labajā malā. Tas ir tas, kā jūs pareizi eksponējat pa labi!

Padomi un apsvērumi par atrašanās vietu

1. Pienāciet tuvu un nokļūstiet pēc iespējas zemākā leņķī. Dažreiz jūs varat nokļūt ar kājām un statīva kājām ūdenī, lai nokļūtu leņķī, kur jūsu objektīva apakšējais gals ir tikko dažus centimetrus virs virsmas. Ejot tuvāk ūdenstilpes virsmai, jūs pamanīsit, ka atspulgā jūs pārklāsiet vairāk sava vidus zemes, un tas kļūst izteiktāks, kad jūs leņķojat gandrīz paralēli virsmai.
2. Atspoguļotais attēls ir aptuveni pieturas tumšāks nekā faktiskais objekts. Tāpēc pārliecinieties, ka tumšāki toņi ir labi iekļauti histogrammā, ja vien nevēlaties tos atstāt tumšus.
3. Dažreiz ainā pieejamo gaismas pieturu skaits pārsniedz jūsu kameras dinamisko diapazonu. Šādos gadījumos iekava. Es veicu trīs kadrus vienas pieturas attālumā. Es to uzskatu par vispārpieņemtu praksi, lai es varētu tos apvienot pa pastu, ja man beigsies izpūstas vai melnādainas krāsas, kas zaudējušas visas detaļas kādā no attēliem. Ja pieturas starp iekavās esošajiem attēliem ir pārāk augstas, tos būtu grūti nemanāmi sapludināt ar pastu.
4. Ir lielas debates par attiecību starp tēmu un refleksiju. Daudzi cilvēki apgalvo, ka 2: 3 ir labākais un citi iet uz 1: 1. Manuprāt, aina diktē izmantojamo attiecību. Man labāk patīk 1: 1. Ja man jāiekļauj kādi modeļi, detaļas zem sekla ūdens (priekšplānā), es faktisko objektu nedaudz uzspiežu uz augšu.
5. Papildus ekspozīcijas sērijveidā biežāk jums var būt nepieciešams fokusēt kaudzes attēlus. Fokusa sakraušanas nolūkos es parasti uzņemu vismaz trīs attēlus. Viens tūlītējai priekšplānai, viens faktiskajam priekšmetam un viens starp tiem. Tad es tos visus sajaucu kopā vēlāk. Šis solis noteikti kļūs obligāts, ja jums ir kādi priekšplāna objekti ļoti tuvu jūsu objektīvam.
6. Ja jums ir jāiekļauj ekspozīcijas un fokusa kaudzes iekava, jums jānoklikšķina uz kopējo kadru skaita, kas reizināts ar fokusa sakrautajiem kadriem. Piemēram, ja jums ir nepieciešami 3 kadri fokusa sakraušanai un 3 ekspozīcijai, kopā ir jāuzņem 9 kadri (3 ekspozīcijas katram fokusa sakrautajam attēlam). Tas ir vēl viens iemesls, kāpēc ieteicama manuāla ekspozīcija. Novietojot kameru diafragmas prioritātē vai kādā citā automātiskajā režīmā, tā var pievienot vai atņemt dažas trešdaļas pieturu jebkurā virzienā. Strādājot pie tā, būs ļoti grūti iegūt vienmērīgu gala attēlu.
7. Paturiet prātā vadošās līnijas. Tie ir diezgan svarīgi jebkurā ainavu fotogrāfijā. Tie ir vēl svarīgāki, kad fotografējat pārdomas, jo viens no galvenajiem mērķiem ir sasniegt simetrijas izjūtu. Neliels slīpums horizontā gala attēlu var padarīt praktiski bezjēdzīgu. Jūs varētu to nedaudz pagriezt pa pastu, bet vislabāk to iegūt tieši kamerā. Tas ir tāpēc, ka, noliecot attēlu, jūs varat nonākt pie kompromisa.

   

8. Ap objektu un tā atspoguļojumu atstājiet kādu negatīvu vietu. Ļoti stingrā kompozīcijā varētu būt visas attēla tehniskās sastāvdaļas, taču lielākoties tai trūkst emociju.
9. Iekļaujiet mākoņus savā rāmī. Ar objektu un tā atspoguļojumu tiek kopts vidusceļš un priekšplāns. Bet tukšas bezmākoņu debesis izskatās garlaicīgi, ja vien jūs apzināti nemēģināt padarīt attēlu abstraktu.

   

10. Ja fotografējat nakts laikā, zvaigznes var būt lielisks fons. Kad jūs mēģināt fotografēt atspulgu nakts laikā, dariet to pilnmēness dienā vai vismaz tad, kad tas ir nedēļas laikā vai ilgāk par to. Iemesls ir tāds, ka jums ir nepieciešama spilgta gaisma, lai apgaismotu objektu, un, kā jau minēju iepriekš, apgaismojiet arī tumšākas atstarošanas. Atkarībā no izmantotā objektīva jums būs jāuzrauga arī slēdža ātrums, jo ilgs aizvara ātrums radīs zvaigžņu takas. Un tam visam pāri, ja ISO spiediens būs pārāk augsts, tiks radīts troksnis. Jā, mēness izskalos dažas zvaigznes, bet uz jūsu fona joprojām spīdēs spožākās zvaigznes.

    

11. Lielāko daļu laika mēs cenšamies iegūt ģeometriskus spoguļattēlus. Bet neaprobežojieties tikai ar to. Esiet radošs - dažreiz pat sagrozītas tēmas pārdomas var izrādīties interesantas.
12. Mēģiniet fotografēt, kad saule ir aiz muguras. Ja jūs nolemjat šaut pret sauli, pārliecinieties, ka saule atrodas ap horizontu un nav pārāk augstu debesīs. Dažreiz, lai ūdenī atspoguļotos zili / ciānzilie toņi, iespējams, vēlēsities fotografēt, kad saule ir daudz augstāka. Zilā viļņa garums agrā un vēlā stundā būs vājš vai nebūs vispār, izņemot zilo stundu. Šādā gadījumā nokļūstiet leņķī, kas ļauj izvairīties no saules atspoguļošanās jūsu rāmī.

    

Pēcapstrādes padomi

1. Pirmajā pēcapstrādes posmā ir jāapvieno visi attēli, ja esat tos iekavās vai fokusējis.
2. Ja jūs nolemjat pielāgot dienasgaismas iestatījumus vai pareizu krāsu, izmantojot līknes, pārliecinieties, ka visos slāņos, kurus plānojat apvienot, veiciet tādas pašas korekcijas.
3. Mēģiniet manuāli apvienot attēlus, izmantojot slāņu maskas, un izvairieties no HDR algoritmiem. Lielāko daļu laika tie vai nu padara plakanu attēlu, vai attēlu, kas izskatās mākslīgs. Viens no galvenajiem jautājumiem, ko esmu atradis ar lielāko daļu HDR algoritmu, ir tāds, ka, šķiet, ka lielākā daļa no tiem ap malām ievieš halo.

   

4. Tā kā rāmī jums būs jārisina pārāk daudz gaismas pieturu, piesātinājums arī var ļoti atšķirties. Šādos gadījumos piesardzības slīdņa izmantošanas laikā esiet piesardzīgs. Izmantojiet vibrāciju vai pielāgojiet vietējās zonas individuāli. Lūdzu, apskatiet manu rakstu par piesātinājumu, lai iegūtu vairāk informācijas.

   

5. Jūs varat atrisināt atstaroto laukumu kā pieturu vai vairāk nepietiekami eksponētu, pievienojot ekspozīcijas slānim gradienta slāņa masku. Pašreizējā slāņa augšpusē pievienojiet ekspozīcijas slāni un palieliniet ekspozīcijas slīdni līdz aptuveni 1 pieturai (atzīmēts ar zilu). Pēc tam noklikšķiniet uz rīka Gradients (atzīmēts ar sarkanu) un slāņa maskā (atzīmēts ar zaļu) izmantojiet gradientu:

   

   Atcerieties kā vienmēr ar slāņu maskām, baltām izrādēm un melnām ādām. Tātad tas palielināto ekspozīciju piemēros tikai priekšplānam un vienmērīgi to pakāpeniski papildinās.

Tas viss ir. Esmu dalījies ar lielāko daļu prakses, ko veicu laukā un pēcapstrādē, īpaši attiecībā uz refleksiju fotografēšanu. Ja jums ir kādi jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, atstājiet komentāru zemāk.