Tas ir kaut kas, kas mums visiem rūp, vai ne? Asums. Kā ainavu fotogrāfs, ar ļoti retiem izņēmumiem, asu fotogrāfiju uzņemšana būs svarīga jūsu darba sastāvdaļa. Tāpēc esat pavadījis tik daudz laika, lai uzzinātu par fotogrāfijas tehnisko pusi - un tik daudz naudas, lai iegādātos augstas kvalitātes kameru aprīkojumu. Šis raksts aptver visu, kas ir svarīgi, ja vēlaties, lai ainavu fotoattēliem būtu pēc iespējas vairāk asumu un detalizācijas, tostarp 15 vissvarīgākie padomi, kas jāpatur prātā.
1) Nenokāpiet asuma trušu caurumā
Kādu dienu es tiešsaistes forumā atradu spraigas debates par attēla kvalitāti. Šeit ir citāta paraugs (kuru es mainīju, lai būtu jēga no konteksta):
- Tā kā Nikon D810 pikseļu blīvums ir lielāks nekā Nikon D750, augstā ISO līmenī ēnā būs lielāks lasīšanas troksnis. Tā ir augstas izšķirtspējas problēma - kameras parasti samazina lasīšanas troksni, izmantojot lielākas lasīšanas ierīces un zemākas strāvas, kas kļūst grūtāk, jo pikseļi kļūst mazāki. "
Tajā pašā vietnē vēl viena diskusija jautāja, kāpēc jaunieši vairs nedomā par fotogrāfiju kā "foršu".
Asums ir truša caurums. Vai vēlaties rīkot tādas tiešsaistes debates? Visticamāk ne. Kā ainavu fotogrāfiem mūsu kolektīvajai atbildei vajadzētu būt visticamāk ne. Tā vietā iztērējiet vairāk enerģijas lietu radošajai pusei. Praktizē gaismu un kompozīciju un domā, ka asums ir nekas cits kā cits radošs rīks, kas atbilst tavam redzējumam.
Vai tas ir svarīgi? Jā. Asums ir vēl viens radošs rīks, lai attēlotu jūsu redzējumu, un tam ainavu fotogrāfijā ir absolūti svarīgi. Bet vajāšana pēc maksimāla asuma nedrīkst notikt uz citu fotografēšanas elementu rēķina, un ir brīdis, kad asums nav tas, kas attur fotoattēlu.
Paturot to prātā, šī raksta padomi nav visas lietas, kas jums jādara katram fotoattēlam. Jūs varat fotografēt asus fotoattēlus, nezinot visu šo informāciju, un varat izvēlēties neveikt dažus no laikietilpīgākajiem paņēmieniem, kas tiks noņemti no citiem jūsu fotogrāfijas aspektiem. Tomēr es izvēlējos dalīties vairāk padomu, nevis mazāk, lai jūs varētu izvēlēties, cik tālu vēlaties iet. Tālāk minētie vienumi sākas ar padomiem, kas jādara, un beidzas ar dažām lietām, kurām ir mazāks efekts.
2) Izvairieties no lētiem filtriem
Viena no pamata kļūdām, ko redzu fotogrāfiem, ir lēcu priekšpusē, lai aizsargātu, ievietojot lētu, skaidru filtru (sauktu arī par UV vai miglas filtru).
Es teikšu, ka ir daži gadījumi, kad UV filtrs palīdzēs - teiksim, jūs fotografējat, kur visur pūš smiltis un putekļi - bet lēti vienmēr nodarīt vairāk ļauna nekā laba. Nekad nav iemesla lēcām izmantot lētu UV filtru, jo tas nopietni kaitēs jūsu fotoattēlu kvalitātei.
Kad es saņēmu savu pirmo DSLR, es pieļāvu kļūdu, vairākas nedēļas pēc kārtas lietojot trīsdesmit gadus vecu UV filtru. Es uzņēmu veselu virkni fotogrāfiju, kuras būtībā nav publicējamas to zemās attēla kvalitātes dēļ. Apskatiet zemāk redzamo fotoattēlu, kas sākumā varētu šķist pieņemams:
Bet, aplūkojot tikai minimālu kultūru, izplūdumu ir viegli redzēt:
Sākumā es domāju, ka tas ir rezultāts tam, ka manam objektīvam (18–55 mm komplekta objektīvam) ir slikta optika. Patiesībā komplekta objektīvi ir pārsteidzoši asi, ja tos pareizi lietojat. Tā vietā patiesais šīs neskaidrības cēlonis ir lēts filtrs.
Vēl sliktāk ir, ja jūs uz objektīva visu laiku atstājat skaidru filtru un nekad to netīriet. Esmu redzējis, ka tik daudz fotogrāfu fotografē ar netīru, putekļainu filtru objektīva priekšpusē. Dažreiz viņi man saka, ka viņu objektīvs nav ass, un jautā, vai man ir ieteikumi jaunam - kurā brīdī es iesaku vienkārši noņemt filtru un redzēt, cik lielu asumu viņi iegūst.
Lai ļautu objektīvam sasniegt savu potenciālu, izmantojiet tikai augstas kvalitātes UV filtrus vai tos vispār neizmantojiet. Neticiet Amazon atsauksmēm, kurās teikts, ka 10 ASV dolāru filtrs uztur jūsu attēla kvalitāti; tā nav. Ja jums noteikti jāpērk aizsargfiltrs, nožēlosiet, ka iegādājāties kaut ko citu, izņemot vienu no augstākās klases versijām.
Personīgi es neizmantoju skaidrus filtrus, izņemot apstākļus, kuros nepieciešama arī sejas maska. Es dodu priekšroku objektīva pārsegiem, kad vien iespējams (lasiet vairāk šeit par to, kāpēc jums tas jāizmanto), vai kaut ko līdzīgu polarizācijas filtram, kas man jau ir uz objektīva.
3) Izmantojiet statīvu
Lai kur jūs dotos, paņemiet līdzi statīvu. Tas ir tik vienkārši. Ainavu fotogrāfam statīvi pēc nozīmības ir otrajā vietā pēc objektīviem. Tie uzlabo katra uzņemtā fotoattēla asumu.
Statīvi ir smagi un dārgi. Tās nav jautri izmantot. Bet, ja vēlaties pēc iespējas asākas fotogrāfijas, jums tā jāņem līdzi.
Kāpēc statīvi ir tik svarīgi? Vienkārši tie samazina kameras vibrāciju. Izmantojot statīvu, jūs varat izmantot garus aizvara ātrumus, nedrebot kameras rokturī. Neatkarīgi no tā, cik stabils jūs esat, nav iespējams uzņemt asas fotogrāfijas ar lielu slēdža ātrumu bez sava veida kameras atbalsta.
Tātad, kuru statīvu vajadzētu iegūt? Tas ir saistīts ar budžetu vairāk nekā jebkas cits. Lietu augstākās klases pusē labs oglekļa šķiedras statīvs ir cenas vērts, taču daudziem fotogrāfiem tas nav pieejams. Labā ziņa ir tā, ka pat USD 10 statīvs no dolāra veikala ir bezgalīgi labāks par neko, un ir daudz labu statīvu (skatiet sadaļu Kā izvēlēties un nopirkt statīvu). Ja mēģināt uzņemt asas ainavas fotogrāfijas, solis ir pirmais.
4) Atrodiet stabilu zemi
Ja statīvu uzstādījāt slapjās smiltīs vai kustīgā ūdenī, tas fotografēšanas laikā pārvietosies. Tas iznīcina visu statīva lietošanas mērķi. Piemēram, ieskatieties zemāk redzamajā fotoattēlā. Es iemūžināju šo attēlu Olimpiskajā nacionālajā parkā skaista saulrieta laikā. Man patīk šī attēla krāsas un viļņi, un kompozīcija nav pārāk slikta. Viena problēma tomēr: koki pa kreisi ir ļoti izplūduši.
Ievērojiet attēla neskaidros kokus.
Tas ir tāpēc, ka mans statīvs šeit bija pusceļā zem ūdens. Šīs ekspozīcijas laikā viļņi izskaloti krastā, un rezultāts nav pietiekami ass, lai to parādītu ar pienācīgu drukas izmēru. Tiesa, jūsu statīvs parasti neatrodas okeānā, tāpēc šis piemērs ir mazliet ekstrēms. Tomēr jums joprojām jāizvairās no statīva novietošanas kaut kur nestabilā vietā, piemēram, uz slapjām lapām vai mīksta sniega. Ja zeme nav cieta, jūsu fotoattēli var nebūt asi.
5) Uzņemiet RAW režīmā
Lielākā daļa kameru uzņem vismaz divus dažādus failu tipus: JPEG.webp un RAW. Lai gan JPEG.webp faili ir diezgan izplatīti, RAW failiem ir ievērojami augstāka attēla kvalitāte. Tas ietver iespēju iegūt lielāku asumu. Personīgi es vienmēr uzņemu RAW fotogrāfijas, nekad ne JPEG.webp. Manuprāt, attēla kvalitātes uzlabošana no RAW failiem ir piepūles vērta (lielāks faila izmērs un nepieciešama vairāk pēcapstrādes). Jūs varat lasīt vairāk vietnē RAW vs JPEG.webp.
6) Pievērsiet uzmanību telefoto objektīviem
Teleobjektīvi palielina visu, ko fotografējat - kas ir visu to jēga, pirmkārt, izmantojot tos. Diemžēl telefoto objektīvi arī palielina aizmiglot jūsu fotoattēlos. Tāpēc, lietojot teleobjektīvu, vienmēr pievērsiet īpašu uzmanību asumam. Piemēram, ja ir vējains, apsveriet iespēju samazināt statīvu, lai nodrošinātu lielāku stabilitāti. Ideālā gadījumā jūs to darītu, sabrūkot plānākajām kāju daļām.
Sarežģītos apstākļos (piemēram, stiprs vējš vai nestabila zeme), iespējams, vēlēsities pārskatīt savus fotoattēlus tūlīt pēc to uzņemšanas, īpaši, ja izmantojat teleobjektīvu. Tādā veidā jūs varat droši zināt, vai esat iemūžinājis iecerēto asumu un jūs neaplaupīja negaidītas vēja vibrācijas. Protams, jums ir jābūt pārliecinātiem, lai nepamanītu neko aizraujošu ainavā, skatoties uz kameras LCD.
Teleobjektīvi ir lieliski ainavu fotografēšanas rīki, taču to izmantošana prasa zināmas pūles. Tomēr, ja būsiet piesardzīgs, viss būs kārtībā. Vienkārši pievērsiet īpašu uzmanību kameras vibrācijām un pēc to uzņemšanas pārskatiet svarīgus fotoattēlus.
7) Izmantojiet pareizu fokusēšanas tehniku
Tā ir ļoti viegli pieļaujama kļūda. Es redzu daudz iesācēju ar dārgu kameru aprīkojumu, kuri patiesībā nesaņem asas fotogrāfijas tikai tāpēc, ka nezina, kā koncentrēties.
Pirmkārt, ļoti viegla kļūda: daudzi iesācēji domā, ka “profesionāļi” izmanto manuālo fokusēšanu, un nekas cits. Ne tikai tas, ka šie paši "profesionāļi" izmanto manuālo fokusēšanu, apskatot skatu meklētāju, pēc tam pagriežot objektīva fokusēšanas gredzenu, līdz viss izskatās asi. Nē!
Uzlaboti fotogrāfi visu laiku izmanto autofokusu. Patiesībā pat kā ainavu fotogrāfs es to izmantoju biežāk nekā manuāla fokusēšana. Es manuāli fokusējos tikai tad, kad nesteidzos, izmantoju statīvu un esmu manas kameras tiešā skata režīmā. Tādā veidā es varu palielināt lietas 10x vai vairāk, pārliecinoties, ka manuāli fokusēju tieši uz ideālo attēla punktu.
8) Koncentrējieties pareizā attālumā
Tātad, kur ir ideāla vieta, kur koncentrēties ainavā? Dažreiz atbilde ir tikai koncentrēties uz savu tēmu, ja tā asumam ir lielāka nozīme nekā citam. Citreiz jūs vēlaties, lai visa ainava no priekšpuses uz aizmuguri būtu pēc iespējas asāka, un tur viss ir mazliet sarežģītāk.
Lūk, piemērs: sakiet, ka jūsu fotoattēlā ir divi svarīgi elementi - zieds priekšplānam un kalns tālumā. Vairumā gadījumu jūs vēlaties, lai abi būtu vienādi asi. Tātad, kur jums vajadzētu koncentrēties? Atbilde, protams, ir starp viņiem. No abiem es koncentrētos tuvāk ziedam, jo lēcām ir lielāks lauka dziļums aiz muguras jūsu fokusa punkts nekā tā priekšā.
Tehniski faktiski ir vislabākā vieta, kur koncentrēties divreiz lielāks par fizisko attālumu līdz tuvākajam fotoattēla objektam, pieņemot, ka vēlaties, lai priekšplāns un fons būtu vienādi asi. Ja tuvākais priekšplāna objekts atrodas viena metra attālumā, koncentrējieties uz kaut ko divu metru attālumā. Mums ir padziļināts raksts par to arī šajā diskusijā, kuru iesaku izlasīt, ja vēlaties vairāk informācijas.
Tuvākais elements šajā fotoattēlā ir zāle rāmja pašā apakšā. Es koncentrējos divtik tālu, kas aptuveni sakrīt ar priekšplānā esošās lielās kukurūzas lilijas auga tālāko malu.
9) Izmantojiet pareizos ekspozīcijas iestatījumus
Ekspozīcija var būt sarežģīta tēma. Tas prasa pat savu rakstu. Jūsu kameras iestatījumiem ir milzīga ietekme uz asumu, kas ir viens iemesls, kāpēc cilvēki pavada tik daudz laika, mēģinot tos vispirms iemācīties. Es šeit iedziļināšos tikai vienkāršā skaidrojumā.
9.1) Vienkāršs skaidrojums
Ja jūs interesē plašs noteikums, kas lielākoties darbojas, ainavu fotografēšanai iesaku šo (ja pieņemat, ka izmantojat statīvu un nekas ainā nepārvietojas):
- Kad vien iespējams, izmantojiet kameras bāzes ISO - parasti ISO 100. Vislabākais ir zems ISO, jo tas ļauj tvert pēc iespējas vairāk gaismas (kā rezultātā jūsu fotoattēlā ir redzams vismazākais trokšņa / graudu daudzums).
- Jūsu izvēlētā diafragmas atvērums ietekmē asumu vairākos dažādos veidos. Ainavu fotografēšanai jūs mēģināt līdzsvarot lauka dziļumu ar izplūdumu no difrakcijas. Labākā izmantojamā diafragma ir atkarīga no vairākiem faktoriem, taču neliela diafragma ir ideāla, jo tā nodrošina lielāku lauka dziļumu. Kaut kas līdzīgs f / 8, f / 11 vai f / 16 parasti ir laba izvēle ainavu fotografēšanai, ja jums nav ne jausmas, ar ko sākt. (Ar DX vai aps-c kameru daliet šos skaitļus ar apgriešanas koeficientu 1,5. Ja jums ir četru trešdaļu mikrokamera, daliet šos skaitļus ar apgriešanas koeficientu 2.)
- Ļaujiet aizvara ātrumam samazināties visur, kur tam jābūt. Jūs vēlaties, lai fotoattēlam būtu pareizs spilgtums. Pieņemot, ka nekas fotoattēlā nepārvietojas, un jūs izmantojat statīvu, bez problēmām varat iestatīt jebkuru slēdža ātrumu. Tomēr, ja objekts pārvietojas ātri, jums būs jāizmanto lielāks slēdža ātrums, lai iesaldētu kustības aizmiglojumu. Tas padarīs jūsu fotoattēlu tumšāku, taču, ja nepieciešams, to var kompensēt, palielinot ISO.
- Neizmantojiet kameras pilnībā automātisko ekspozīcijas režīmu. Tas var neatpazīt, ka jums ir nepieciešams liels lauka dziļums. Tā vietā izmantojiet tādu režīmu kā Aperture-Priority, kurā atlasāt diafragmu (kaut ko līdzīgu f / 8 vai f / 11) un ISO (kameras bāzes vērtība, bieži vien 100), un kamera nosaka slēdža ātrumu. Ja iegūtais fotoattēls ir pārāk spilgts vai pārāk tumšs, izmantojiet ekspozīcijas kompensāciju, kas liks kamerai pielāgot aizvara ātrumu, lai to kompensētu.
Tas, protams, ir vienkāršots skaidrojums, taču tas ir precīzs daudzām ainavām, ja jums nav ne jausmas, ar ko sākt.
9.2) Pilnīgs paskaidrojums
Jo vairāk jūs uzzināt par ekspozīciju, jo viss kļūst niansētāks. Iepriekš minētās darbības ir labas vadlīnijas, taču tās nedarbojas visu laiku (piemēram, nakts fotografēšana, kas ir pilnīgi atšķirīga bumbas spēle.) Es domāju šajā rakstā iekļaut pilnīgu ekspozīcijas skaidrojumu, taču ir daudz informācijas piesegt. Tā vietā iesaku izlasīt šo: Understanding Exposure: A Beginner’s Guide.
Ja vēlaties uzzināt par labāko ekspozīcijas praksi, ieskaitot asumu, to vēlaties izlasīt. Pretējā gadījumā pietiek ar četrām iepriekš uzskaitītajām darbībām, lai jūs sāktu pareizajā virzienā. Galu galā ekspozīcija ir kaut kas, kas jums vienkārši jāiemācās pašiem - ir patīkami lasīt par tiešsaistē, taču šajā jomā fotografēšanu nevar aizstāt.
10) Ierobežot difrakciju
Pie smieklīgi mazām atverēm jūs saskarsies ar difrakcijas problēmu. Tas ir tad, kad diafragma jūsu objektīvā ir tik maza, ka tā krasi saliek gaismu un liek tai traucēt sevi.
Tā kā diafragma tiek rakstīta kā daļa, mazas diafragmas ir f / 16, f / 22, f / 32 utt. Personīgi? Ja nepieciešams, es ērti izmantoju f / 16, taču es cenšos izvairīties no visa mazāka par to. F / 22 esmu izmantojis tikai dažas reizes, un ainavu fotogrāfijai nekad nepieskartos f / 32 vai mazāk. (Atkal daliet šos skaitļus ar savu kultūru koeficientu.)
Šeit ir parauga kultūraugs, lai parādītu asuma zudumu pie f / 32, salīdzinot ar tipiskāku f / 4 diafragmu. Šeit asuma zudums difrakcijas dēļ ir diezgan ievērojams:
11) Sharp kameru aprīkojuma izvēle
Ja jūsu vienīgais mērķis ir radīt interesanti fotoattēliem, kameru aprīkojumam nav tik lielas nozīmes kā citiem fotografēšanas aspektiem (lai gan joprojām ir svarīgi izmantot kaut ko tādu, kas atvieglo vēlamo fotoattēlu uzņemšanu). Tomēr, īpaši attiecībā uz asumu, ir dažas atšķirības pat starp augstākās klases pārnesumiem.
Par laimi, kameru aprīkojums šodien ir labākais, kāds jebkad bijis. Nekad agrāk tik lēti rīki nav spējuši izgatavot tik kvalitatīvas un asas fotogrāfijas. Digitālās fotokameras ir pārsteidzoša vērtība, un pat filmu kameras šodien ir daudz pieejamākas nekā pirms dažām desmitgadēm. Lētākajām patērētāju DSLR kamerām un bezspoguļa kamerām ir vairāk nekā pietiekami daudz attēla kvalitātes, lai nodrošinātu labu druku. Neatkarīgi no tā, kāda kamera jums pieder, pat ja tas ir tikai viedtālrunis, varat uzņemt labus ainavas fotoattēlus.
Ass ainavas fotoattēls, kas uzņemts ar Nikon D5100 un 18–55 mm komplekta objektīvu. Šis ir viens no lētākajiem DSLR komplektiem, ko varat atrast (un tas ir pietiekami vecs, ka Nikon to pārtrauca 2013. gadā), taču rezultāts joprojām ir daudz asa lielai drukai.
Tomēr atkarībā no tā, kā jūs attēlojat attēlus, jūs atradīsit ievērojamas asuma atšķirības starp dažādiem šodien pieejamajiem aprīkojumiem. Piemēram, lieli kameru sensori ar daudz pikseļu - viss pārējais ir vienāds - uztvers vairāk detaļu nekā citas iespējas tirgū. Tas pats attiecas uz augstas klases statīviem, kas mēdz labāk nomākt kameras vibrāciju nekā lētas iespējas.
Visbeidzot, pievērsiet uzmanību lēcu asumam, ko iegādājaties, bet ne pārāk daudz uzmanība. Daži objektīvi ir absolūti asāki nekā citi, taču šīs atšķirības galvenokārt ir redzamas pie plašām atverēm, kuras ainavu fotogrāfi nemēdz izmantot. Lai gan starp mūsdienu objektīviem, piemēram, f / 11, starp objektīviem ir dažas asuma atšķirības, tie nav tik lieli, kā jūs domājat, un parasti nav vērts apsēsties.
12) Gudri izmantojiet vibrācijas kompensāciju
Ja jūsu fotokamerai vai objektīvam ir vibrācijas kompensācija, izslēdziet to, kad statīvu izmantojat stabilos apstākļos. Tas nav liels darījums, bet dažreiz tas var beigties ar vibrāciju neesamību (kaitējot fotoattēla asumam). Visticamāk, tas vienkārši patērēs nedaudz akumulatora enerģijas. Bet tas nebūs uzlabot fotoattēlu asumu, ja kamera jau ir pilnīgi stabila, tāpēc jūs to varētu arī izslēgt.
Tomēr, ja fotografējat ļoti vējainā apgabalā - pat ar statīvs - ignorē šo padomu! Patiesībā, lai arī vibrācijas kompensācijai ir nejaušības elements, jums būs tendence iegūt asākus fotoattēlus, ja ekstremālos apstākļos atstājat to ieslēgtu. Spēcīgs vējš izraisīs vibrāciju pat vislabākajiem statīviem, un vibrācijas kompensācija var palīdzēt saglabāt jūsu attēlus pēc iespējas asākus. (Pats par sevi saprotams, ka, fotografējot ar roku, jums jāizmanto vibrācijas kompensācija, it īpaši, ja tiek pārsniegtas aizvara ātruma robežas.)
Kamēr es fotografēju, bija ļoti vējains. Es izmantoju vibrācijas samazināšanu, lai maksimāli palielinātu izredzes iegūt asu fotoattēlu, kaut arī to uzņēmu no statīva.
13) Ieslēdziet spoguļa fiksēšanas / ekspozīcijas aizkavēšanas režīmu
Kad kameras spogulis pārvietojas, tas rada neskaidras fotogrāfijas.Pat ja jūsu kamerai nav spoguļa (t.i., bez spoguļa kamerām), slēģi pārvietosies un, iespējams, izraisīs neskaidras fotogrāfijas.
Spoguļi un slēģi parasti nepievieno lielu izplūdumu, taču, pamanot cieši, pamanīsit to ietekmi. Par laimi, jūs varat novērst šāda veida izplūšanu, izmantojot vienkāršu izvēlnes opciju, kas pieejama lielākajā daļā kameru. Atkarībā no aprīkojuma to var saukt par savādāku: Ekspozīcijas kavēšanās (Nikon DSLR), Spogulis uz augšuvai elektroniskais pirmā aizkara aizvars (bezspoguļa kameras un dažas DSLR kameras).
Arī šiem iestatījumiem ir vēl viena priekšrocība. Parasti, ja pieskaraties savai kamerai, piemēram, nospiežot slēdža pogu, lai uzņemtu fotoattēlu, jūs varētu iegūt izplūdušus kadrus pat ar statīvu, jo, fotografējot, pirksts nospiež kameru. Izmantojot šos iestatījumus, jūsu kamera gaidīs dažas sekundes pirms katra attēla uzņemšanas. Tomēr šī iestatījuma iespējošana ir atšķirīga atkarībā no kameras. Nikon:
- Ieslēdziet ekspozīcijas aizkaves režīmu.
- Nospiediet slēdža pogu.
- Kamera paceļ spoguli, pagaida sekundi un pēc tam nofotografē asu fotoattēlu.
Canon:
- Ieslēdziet spoguļa bloķēšanas režīmu un divu sekunžu taimeri.
- Nospiediet slēdža pogu.
- Kamera paceļ spoguli un nofotografē divas sekundes vēlāk.
Īpaši Canon ir ļoti svarīgi iespējot divu sekunžu taimeri. Pretējā gadījumā jums būs jānospiež aizvara poga divreiz - vienreiz, lai paceltu spoguli, un vienu reizi, lai uzņemtu fotoattēlu. Šīs metodes problēma ir tā, ka otrais slēdža nospiešana notiek tieši tad, kad kamera uzņem jūsu fotoattēlu, kas nozīmē, ka jūs varat ieviest kameras vibrāciju, nospiežot pogu.
Pat ja jums ir Nikon vai Canon kamera, precīzas darbības, lai pēc iespējas samazinātu vibrāciju, jūsu kamerā var neizskatīties tieši tā, vai arī jums var būt papildu iespējas (piemēram, atsevišķs Nikon D810 elektroniskais aizkaru aizvars) vai D850). Ja rodas šaubas, izlasiet rokasgrāmatu vai meklējiet tiešsaistē.
Sānu piezīme:
Dažas bezspoguļa kameras darbojas tāpat kā Canon DSLR kameras. Jūs varat iestatīt viņu elektronisko pirmās aizkaru aizvaru, taču, nospiežot slēdža pogu, jūs joprojām satricināt no rokas. Vēlreiz vienīgais veids, kā to novērst, ir ieslēgt taimeri, kā arī elektronisko pirmās aizkaru aizvaru.
14) Netraucējiet ar tālvadības atbrīvošanu
Vecajos labajos laikos fotogrāfiem bija jāizmanto aizvara atbrīvošanas kabeļi, lai atbrīvotos no spoguļa vibrācijām un izkustētos, nospiežot slēdža pogu. Par laimi, mūsdienu kameras ir labākas - vienkārši ieslēdziet spoguļa bloķēšanu, kā aprakstīts iepriekš. Izlaidiet attālo atbrīvošanu, ja vien neplānojat fotografēt ar ļoti ilgu ekspozīciju (slēdža ātrums pārsniedz trīsdesmit sekundes) vai ja jums ir citas īpašas prasības (piemēram, laika joslas vai fotoattēli bez divu sekunžu taimera aizkaves).
15) Apvienojiet vairākus kadrus (varbūt)
Ja jūs patiešām esat traks par asumu, iespējams, vēlēsities apvienot vairākus fotoattēlus. Kāpēc jūs to darītu?
Vienkārši sakot, katram objektīvam ir “saldās vietas” diafragma, kur tā ir pēc iespējas asāka. Parasti šī jaukā vieta notiek ap f / 4 vai f / 5.6, kas, iespējams, nav jūsu tipiskās ainavu fotogrāfijas diafragmas, jo tās, iespējams, nepietiekami nodrošina lauka dziļumu. Tomēr, ja jums patiešām ir nepieciešams papildu asums no šīm atverēm, viss vēl nav zaudēts. Jūs varat kompensēt seklo lauka dziļumu ar apvienojot fotoattēlu kopu.
Piemēram, kā būtu, ja jūs uzņemtu divus fotoattēlus ar ātrumu f / 5.6 - viens fokusēts uz priekšplānu (ar izplūdušāku fonu) un otrs - uz fona (ar neskaidrāku priekšplānu)? Tad jūs varētu apvienot šīs fotogrāfijas un uzņemiet katras labākās daļas! Praksē to sauc par fokusa sakraušanu, un tas var darboties diezgan labi, pieņemot, ka ainā nav acīmredzamas kustības.
Tātad, ja vēlaties iegūt pēc iespējas asāku ainavas fotoattēlu, varat izlemt apvienot vairākus fotoattēlus, kas uzņemti dažādos fokusēšanas attālumos, pie objekta asākās diafragmas. (Ja nezināt objektīva asāko diafragmu, pārbaudiet to pats vai meklējiet tiešsaistē aptuvenu atbildi.)
Protams, fokusa sakraušana ne vienmēr ir laba ideja. Tas nedarbojas, ja kaut kas jūsu ainavā pārvietojas pārāk ātri, un katram fotoattēlam, arī pēcapstrādei, nepieciešams vairāk laika (un atmiņas kartes vietas). Tāpēc es personīgi parasti neizmantoju fokusa sakraušanu laukā. Tā vietā es gandrīz vienmēr uzņemu tikai vienu ainas fotoattēlu, pareizi fokusējoties, nevis dodoties uz maksimāli detalizētu fokusa kaudzi. Es izmantoju šo tehniku tikai tad, kad f / 16 nav pat pietiekams lauka dziļums.
Tomēr citi fotogrāfi daudz biežāk izmanto fokusa kraušanu un uzskata, ka tā ir izšķiroša viņu darba tehnika. Mans galvenais ieteikums ir pārliecināties, vai to izmantojat laba iemesla dēļ, jo, iespējams, nav vērts censties iegūt katru papildu pikseļu asumu uz laika un pēcapstrādes rēķina (un lielāka potenciāla) kļūdām).
16) Asu ainavu fotoattēlu kontrolsaraksts
Tur jums tas ir - vissvarīgākās lietas, kas jāatceras, ja vēlaties asas ainavu fotogrāfijas. Šeit ir īss kontrolsaraksts, lai apkopotu visu:
- Ja esat nolēmis izmantot UV filtru, izvēlieties augstākās klases iespēju un pārliecinieties, ka tas nemazina jūsu fotoattēlu asumu.
- Izmantojiet statīvu un pārliecinieties, ka zeme ir stabila.
- Ja tas ir vējains, sakļaujiet statīva plānāko daļu un nolaidiet centrālo kolonnu. Izmantojiet vibrācijas kompensāciju, ja tā ir jūsu objektīvam.
- Uzņemiet RAW formātā, nevis JPEG.webp formātā.
- Pārskatiet savus fotoattēlus, lai pārliecinātos, ka tie ir tikpat asi kā vēlaties (it īpaši, ja izmantojat teleobjektīvu, kas palielina jebkuru kustības aizmiglojumu).
- Pareizi fokusējieties - vai nu uz objektu, vai arī hiperfokusa attālumā. Un, ja izmantojat manuālo fokusēšanu, palieliniet LCD ekrānu tiešajā skatā, lai pārliecinātos, vai tiešām fokusējat, kur vēlaties.
- Izvēlieties pietiekami ātru aizvara ātrumu, lai iesaldētu jebkuru ainavu ainavā. Bez šī viena ierobežojuma tas var būt tik ilgs, cik nepieciešams, lai uzņemtu fotoattēlu ar atbilstošu spilgtumu.
- Izmantojiet pietiekami mazu diafragmu, lai iegūtu pareizu lauka dziļumu (pilna kadra kamerām bieži vien f / 8, f / 11 vai f / 16).
- Izvairieties no atvērumiem, kas ir tātad mazs, ka difrakcija ir pārāk spēcīga. Es neiesaku izmantot tādas apertūras kā f / 22 vai f / 32.
- Kad vien iespējams, iestatiet kameras bāzes ISO. Tomēr neuztraucieties par tā paaugstināšanu, ja izvēlētā diafragma un garākais aizvara ātrums nedod jums pietiekami spilgtu fotoattēlu.
- Izmantojiet labu objektīvu, stabilu statīvu un augstas izšķirtspējas kameru ar lielu sensoru.
- Izmantojot statīvu, izslēdziet vibrācijas kompensāciju objektīvā (vai kameras korpusā), ja vien tas nav vējains.
- Ieslēdziet aizvara aiztures režīmu (Nikon), spoguļa fiksatoru un taimeri (Canon) vai elektronisko pirmās aizkaru aizvaru un taimeri (bez spoguļa).
- Ja jums ir pēc katras pēdējās asuma unces, izmantojiet fokusa sakraušanu, lai apvienotu fotoattēlus dažādos fokusēšanas attālumos.
- Faktiski nekoncentrējiet kaudzes fotoattēlus, ja vien jums nav ļoti konkrēta iemesla, jo tas var izraisīt kļūdas, līdz jūs pilnībā izprotat tā ierobežojumus.
17) Secinājums
Tas ir daudz informācijas! Kā viens cilvēks, iespējams, visu to varētu paturēt prātā, fotografējot ainavas?
Tomēr praksē jūs tos visus apgūsiet automātiski, turpinot fotografēt. Protams, jūs varat aizmirst laiku pa laikam izslēgt vibrācijas kompensāciju vai arī neizmantot ideālo diafragmu konkrētai ainai, bet tas ir labi. Pēc nelielas prakses tas viss būs otrais raksturs.
Ņemot vērā tik daudz faktoru, kas jāatceras, varbūt jūs varat saprast, kāpēc daudzi cilvēki tiešsaistē saka, ka perfektam asumam nav nozīmes! To visu nav viegli iemācīties un atcerēties. Asumam tomēr ir nozīme, kaut vai zināmā mērā. Ja jums ir asas izdrukas, jūsu auditorija būs pārsteigta. Ja konkursā ievadāt fotoattēlus, pēdējās kārtas tiesnešiem var rūpēties par kopējo asumu. Ja, apgriežot savus fotoattēlus pēcapstrādē, ir noderīga katra papildu detalizētā unce.
Vienkārši neņemiet to pārāk tālu. Ja jūs domājat par asumu vairāk laika nekā fotogrāfijas radošā puse, jums vajadzētu mainīt prioritātes. Asumam ir nozīme, taču tā ir tikai neliela daļa no vislabāko iespējamo ainavu fotoattēlu uzņemšanas.
Skatīt arī:
- Ekspozīcijas izpratne: ceļvedis iesācējiem (lielākoties ekspozīcija ir svarīgāka par asumu.)