Mūzikas fotogrāfa Rika Beneta viesu ieraksts.
Grupas fotografēšana bāros var būt ļoti sarežģīta, taču, nedaudz zinot un plānojot, jūs varat izveidot attēlus, kas aizrauj standarta ventilatora fotoattēlu. 1. daļā es apspriedu aprīkojuma izvēli: kameras, objektīvi un zibspuldzes. Šajā rakstā es aprakstīšu, kā iestatīt tieši pirms izrādes, lai iegūtu labākos kadrus.
Pirmkārt un galvenokārt, jums ir jāmēģina novērtēt sava aprīkojuma drošība, pirms kaut ko izvelkat. Neviena joslas fotogrāfija nav vērts zaudēt kameru, objektīvu vai zibspuldzi. Grupas, kurām esmu tendējis šaut, ir spēlējuši jaukos rajonos labi izveidotos bāros ar labi izturējušos klientu loku. Bet es pastāvīgi esmu modrs, jo klientūra var mainīties sirdsdarbībā. Dažās situācijās es atstāšu zibspuldzes un fotokameru somas bez uzraudzības, bet es nekad neaizietu no savas kameras. VAL (balss aktivizēts gaismas statīvs) noteikti var palīdzēt uzraudzīt jūsu aprīkojumu, taču labākā vieta somai ar papildu aprīkojumu ir joslas rīkiem, parasti tuvu skatuvei. Tas, ka tas ir tuvu viņu lietām, nozīmē, ka viņi, visticamāk, palīdzēs arī to uzraudzīt. Tas nozīmē, ka man nekad nav bijušas problēmas ar pārnesumu izslēgšanu, taču tas jums būs jānovērtē katrā koncertā.
Es parasti cenšos atrast vietu (ja viņiem ir sēdvietas) netālu no auditorijas priekšpuses, pa kreisi no centra no auditorijas viedokļa. Ja ir acīmredzama ventilatoru priekšējā rinda, es viņiem aizlikšu savu “mājas bāzi”, jo a) bloķētais skats visvairāk kaitina šos ventilatorus un b) viņu uztraukums var radīt lieliskas kadrēšanas ierīces. Es izvēlos centra kreiso pusi, jo lielākā daļa ģitāristu ir labās rokas, un es dodu priekšroku attēliem, kur ģitāras korpuss ir tuvāk kamerai. Es gribu būt ārpus centra, jo tas parasti rada labākus dziedātāju attēlus, ja mikrofons neaizsedz viņu sejas apakšējo pusi. Bet šī ir tikai “mājas bāze”, kur es atgriezīšos, lai mainītu objektīvus vai izbaudītu daļu mūzikas. Šeit jūs nenovietosiet kameru visas izrādes laikā. Vairāk par to 3. daļā. Pēc tam, kad esat noteicis savu mājas bāzi, mēģiniet iepazīstināt sevi ar grupu, ja tas netika organizēts pirms laika. Saņemiet viņu atļauju uzņemt viņu sniegumu - es nevaru iedomāties, ka viņi par to būtu satraukti, bet tas palīdz veidot saikni, lūdzot.
Ja izmantojat zibspuldzi ārpus kameras, jums būs jānosaka izvietojums, pamatojoties uz joslas izkārtojumu. Mans standarta izkārtojums ir strādāt ar divām zibspuldzēm - vienu skatuves galējā kreisajā pusē un otru galējā labajā pusē. Skatiet šo gaismas diagrammu kā piemēru. Bet atkal viss ir atkarīgs no tā, kas jums ir pieejams zibspuldzes stiprināšanai / nostiprināšanai / uzstādīšanai. Ja es pieslēgšu zibspuldzi kaut kam, kas pieder joslai (un nav tik vienkārši kā krēsls, galds vai tērauda stabs), vispirms pārbaudīšu bārmeni vai skaņu. Es viņiem darīšu zināmu, ka esmu tur, lai šautu grupu, un lūgt atļauju, piemēram, uzstādīt zibspuldzi viņu gaismas joslā. Neviens man nekad nav devis skumjas, taču tas ir labi, ja es saņemu atļauju, lūdzot piedošanu, taču tas nav labs veids, kā stiprināt reputāciju. Kad esmu novietojis zibspuldzi, virzu zibspuldzi uz skatuves tālāko pusi - šādā veidā tuvākais izpildītājs atrodas “spalvainajā” gaismā, kur vistālākais izpildītājs saņem vistiešāko sprādzienu, taču daudz lielākā attālumā.
Fotografējot ar divām zibspuldzēm, es parasti iestatīju to aktivizētājus dažādiem raidītāja kanāliem pirmajam komplektam un tam pašam kanālam otrajam komplektam. Tas man dod daudz dažādu attēlu - daži ar dramatisku cietu apgaismojumu, citi ar līdzsvarotāku šķērsgaismu.
Tā kā es izmantoju manuālās zibspuldzes, es iestatīju savu slēdža ātrumu uz vienu klikšķi uz leju no sava maksimālā sinhronizācijas ātruma, kas nozīmē, ka esmu iestatījis 1/160 sekundes. Lielākoties tas parasti novērš skatuves gaismas, ja tādas ir. Es vienmēr varu to palēnināt, ja nolemju, ka vēlos ielaist vairāk apkārtējās vides vai kustības aizmiglot, bet es sāku ar 1/160. Tad es dodos uz katru no grupas dalībnieku pozīcijām un, ja nepieciešams, pielieku roku apmēram tur, kur būtu viņu seja, uzņemu šāvienu, simpātiju, atkārtoju, līdz es nosaku šī izpildītāja pareizo apertūru. Tas galu galā ir diezgan taisni uz priekšu vienas zibspuldzes iestatījumā: izpildītājs, kas vistuvāk zibspuldzei, varētu būt f / 11, nākamais varētu būt f / 8, tad f / 5,6, pēc tam f / 4,8. Es to varētu pierakstīt piezīmju blociņā, bet parasti es vienkārši sajutu, cik “karsts” ir tuvākais izpildītājs, un notriec diafragmu no turienes. Ja es nespēju iegūt pietiekami daudz gaismas izpildītājam, kas atrodas vistālāk no zibspuldzes, es vai nu palielināšu zibspuldzes jaudu, vai arī palielināšu ISO. Es gribētu saglabāt savu zibspuldzes jaudu 1/4 ātrai pārstrādes reizei, taču joslas izkārtojuma dēļ tas ne vienmēr ir iespējams.
Ja jūs neizmantojat zibspuldzi ārpus kameras, es iesaku iestatīt ISO lielāko iestatījumu, kuru varat panest, pamatojoties uz tā radīto troksni, iespējams, diapazonā no 800 līdz 3200. Ar savu D60 es nekad neesmu ticis augstāk par 800, ja es tam varētu palīdzēt. Ar savu D5000 es varu nesodīti iet līdz 3200. Tālāk es iestatīšu kameru uz vietas mērīšanu, nepārtrauktu servo fokusēšanu un diafragmas prioritāti pie viszemākā objektīva iestatījuma. D5000 (un citas kameras, par kurām esmu pārliecināts) var arī iespējot “Auto ISO”, kur norādāt pieņemamo ISO diapazonu (es atļaušu 200–3200) un minimālo aizvara ātrumu. Pēc tam kamera automātiski palielinās jūsu ISO, ja nepieciešams, lai tas atbilstu jūsu noteiktajam aizvara ātrumam. Es joprojām pierodu pie šīs funkcijas, taču domāju, ka tai ir iespējas patiešām palīdzēt šāda veida situācijās. Es arī iestatīšu kameru RAW + Basic JPEG.webp uzņemšanai. Es saglabāju RAW un JPEG.webp, jo RAW faili ļauj man labāk manipulēt ar krāsu līdzsvaru nekā JPEG.webp, un kamera nodrošina labāko trokšņu samazināšanu JPEG.webp.
Apkopojot, manas kameras iestatījumi parasti izskatās šādi:
- Kameras zibspuldze izslēgta: Manuālais režīms, 1 / 160s, diafragma ir atkarīga no izpildītāja attāluma līdz zibspuldzei, ISO 200-800, ja iespējams, lai zibspuldzes jauda tiktu iestatīta uz 1/4. Mērīšanas režīmam nav nozīmes, jo es esmu manuālajā režīmā.
- Tikai videi draudzīgs: Diafragmas prioritāte, mazākā f-stop objektīvam, ISO pietiekami augsts, lai sasniegtu 1 / 120s slēdža ātrumu, vietas mērīšana tuvplāna kadriem, matricas mērīšana platleņķim.
3. daļā es aprakstīšu šaušanu
Riks Benets apmēram gadu šauj grupas bāros, festivālos un uz lielām skatuvēm. Vairāk viņa darbu varat redzēt viņa emuārā, portfelī vai Flickr straumē.