Šodien mēs sākam 3 daļu sēriju - iesācēju rokasgrāmatu HDR fotografēšanai, apskatot, kā iestatīt savu digitālo kameru HDR attēlu uzņemšanai …
2. daļa: HDR no lauka uz datoru
3. daļa: HDR pēcapstrāde
Ievads
Jūs, iespējams, esat dzirdējuši par augsta dinamiskā diapazona (HDR) fotogrāfiju, tā ir kļuvusi par ieeju digitālās fotogrāfijas pasaulē.
Ja vēl neesat to izdarījis, HDR process tiek paveikts, uzņemot daudz ekspozīcijas augsta kontrasta ainai (parasti ainava vai pilsētas ainava) dažādos spilgtuma līmeņos un pēc tam apvienojot vislabāko katras ekspozīcijas gaismu vienā attēlā.
Gala rezultāts ir satriecošs attēls, kas ļoti līdzinās tam, kā cilvēka acs skatās uz ainu. Šis digitālās manipulācijas process ir izraisījis nelielas diskusijas un diskusijas fotogrāfijas pasaulē, it īpaši ar attēliem, kas ir "pārāk vārīti". Viena lieta ir pārliecināta, ka HDR ir šeit, lai paliktu. Pareizi darot, šī unikālā un padziļinātā apstrādes tehnika var radīt skaistus mākslas darbus, kas atdarina to, kā mēs skatāmies un atceramies ainavu vai ainu.
Iepriekš redzamais attēls ir piemērs tam, ko var radīt HDR apstrāde. Šis attēls, kas uzņemts no Havaju salām, nebūtu iespējams bez HDR apstrādes. Tas tika uzņemts ap pusdienlaiku, vissmagāko dienas gaismu. Pirmais attēls ir labākais attēls, ko mana kamera varētu radīt, ņemot vērā situāciju. Lai gan tas joprojām ir skaists, ir acīmredzamas problēmas. Esiet gatavs, šis raksts parādīs, kā paņemt savu digitālo fotokameru un pārvērst to par HDR šaušanas mašīnu!
1. darbība: atrodiet kameras rokasgrāmatu
Es zinu, ka mēs visi ienīstam rokasgrāmatas. Bet, ja vēlaties kļūt par labāko fotogrāfu, kāds vien varat būt, jums ir jākļūst par labākajiem draugiem ar savu kameru rokasgrāmatu. Pavadiet laiku ar to, paņemiet to līdzi ceļojumos, izlasiet to lidmašīnā, iegaumējiet katru iestatījumu savā kamerā, lai jūs to zinātu gan iekšpusē, gan ārpusē, padariet to greizsirdīgu. Šajā nodarbībā izmantojiet to kā dekoderi, ja jums ir cits kameras modelis. Ja jums nav rokasgrāmatas, vienkārši veiciet Google meklēšanu: (jūsu kameras modeļa) rokasgrāmatai. Jums vajadzētu būt iespējai viegli atrast lejupielādējamu pdf versiju.
2. darbība. Atklājiet automātiskās ekspozīcijas dublēšanu
Auto Exposure Bracketing (AEB) ir galvenā sastāvdaļa HDR attēla izveidē. Kronšteins ir termins, ko lieto, lai aprakstītu vairāku ainu ekspozīcijas, kas ir galvenais elements, lai uzņemtu visu šo brīnišķīgo gaismu ainā.
Kāpēc tas ir nepieciešams? Nu, ņemiet, piemēram, savu tipisko pastkarti no Havaju salām, kuras rāmja malā karājās silueta palma un fonā skaists saullēkts. Lai gan tas ir skaists, siluetu patiesībā izraisa kameras nespēja radīt visu dinamisko gaismas diapazonu šajā ainā. Saullēkts ir vienkārši par spilgtu, un starp debesīm un koku ir pārāk daudz kontrasta. Tāpēc koks tiek samazināts līdz tīrai melnai.
Jūsu kameru AEB iestatījums uzņems debesu ekspozīciju fonā, visas ainas vidējo ekspozīciju un visbeidzot palmas koku priekšplānā. Vai arī tehniskā izteiksmē iekavās norādīto riska darījumu secība ir šāda: -2, 0, +2. Šī secība vienkārši nozīmē vienu ekspozīciju, kas ir divas nepietiekami eksponētas gaismas pakāpes, pareizu ekspozīciju atbilstoši kameru gaismas mērītājam un vienu ekspozīciju, kas ir divas pakāpes virs ekspozīcijas. Atkarībā no kameras modeļa, iespējams, AEB var veikt tikai 3 ekspozīcijas. Citi atļaus 5, 7, 9 un vairāk. Jo vairāk ekspozīciju jūs varat iegūt, jo labāk, jo palielinās iespējas uzņemt visu ainas gaismu. Slēgtā 7 ekspozīciju secība izskatīsies šādi: -3, -2, -1,0, + 1, + 2, + 3.
Atveriet kameru izvēlnes iestatījumus un atrodiet AEB opciju. Piemēram, Canon 5D Mark II AEB atrodas zem otrā izvēlnes ekrāna un ir apzīmēts kā “Expo.comp./AEB”. Lai mainītu no vienas ekspozīcijas uz trim, iezīmējiet izvēlnes iestatījumu, noklikšķiniet uz pogas SET, pēc tam pagrieziet disku kameras augšpusē pa labi.
3. darbība: iestatiet kameru Av režīmā un nosakiet diafragmu
Apertūras vērtības (Av) režīms patiešām ir vienīgais iestatījums, kas darbosies, fotografējot ar HDR. Šis iestatījums ļauj noteikt ekspozīcijas diafragmu, un kamera nosaka slēdža ātrumu. Uzņemot vairākas ekspozīcijas, jums jāapsver, kam iekavās jāpaliek nemainīgam.
Ja iestatīsiet kamerai laika vērtību, kamera nodrošinās, ka aizvara ātrums nemainās visos ekspozīcijās. Tāpēc, lai izveidotu tumšus vai gaišus attēlus, kamera pielāgos diafragmu, un tas nav bueno. Diafragma kontrolē lauka dziļumu vai to, cik liela daļa no jūsu ainas tiks fokusēta. Ja šī vērtība katrā kadrā ir atšķirīga, vēlāk to apvienošana vienkārši nedarbosies.
Lai gan iestatījums Manuāls darbosies, iestatījuma Av izmantošana ir vienkāršākais un ērtākais iestatījums, ar kuru sākt. Ja jūs jau pilnībā saprotat fotografēšanu rokasgrāmatā, noteikti izmantojiet to. Bet pārliecinieties, ka kadru ekspozīcijas laikā nekad nemaināt diafragmu! Ja pilnībā nesaprotat manuālo režīmu, sāciet ar Av un virzieties uz to. Av režīms vienkārši ietaupa laiku, ja ekspozīcijas jāzvana manuāli, un laika ietaupīšana vienmēr ir plus.
Kad esat Av režīmā, ir pienācis laiks noteikt, kādā diafragmā vēlaties fotografēt. Atkal diafragma kontrolē lauka dziļumu. Tāpēc ainavai jūs, visticamāk, vēlēsities, lai viss attēls būtu fokusā un fonā nebūtu izplūduma. Nosakot diafragmu, atcerieties to: jo augstāka diafragma, jo lielāks lauka dziļums. Vai vēlaties uzzināt nelielu triku, ko varat izmantot, lai noteiktu diafragmu (lai gan tas nav 100% precīzs)? Iedomājieties, ka jums rindā ir 20 cilvēki, un līnija iet prom no jūsu kameras.
Cilvēki ir satricināti, lai jūs varētu redzēt katru no viņiem, bet katrs cilvēks ir aizvien tālāk. Ja vēlaties, lai fokusā būtu tikai pirmā rindas persona un visi pārējie būtu neskaidri, iestatiet diafragmas atvērumu uz 1. Ja vēlaties fokusēt pirmos 10 cilvēkus, iestatiet diafragmu uz 10. Ja vēlaties, lai visi 20 cilvēki fokusā iestatiet diafragmu uz 20. Diezgan vienkāršs jēdziens, vai ne? Tas nozīmē, ka gandrīz jebkurai diafragmas vērtībai virs 11 būs fokuss visā jūsu kadrā (lielāko daļu laika). Sāciet ar f / 11 un eksperimentējiet no turienes augšup un lejup.
4. solis: nosakiet mērīšanas režīmu
Mērīšana ir viens no sarežģītākajiem iestatījumiem jūsu kamerā, un tas, par kuru saņemu daudz jautājumu no jaunajiem fotogrāfiem. Īsumā, jūsu mērīšanas režīms ir tas, kā jūsu kamera parauga gaismu, lai noteiktu pareizu attēla ekspozīciju. Kamerai ir jāredz aina pirms tās, jāanalizē ainas gaisma un jānosaka kameras iestatījumi.
Ja fotografēšanas jomā esat jauns, jums jāzina, ka vairumā gadījumu vērtējošā mērīšana darbosies lieliski. Bet neizmantojiet šīs zināšanas un aizmirstiet par mērīšanu. Ir arī daļēja, punktveida un centra svērtā mērīšana. Katram no tiem ir savs laiks un vieta, kur to izmantošana krasi uzlabos jūsu tēlu. Pārliecinieties, ka esat veltījis laiku, lai izprastu katru iestatījumu, taču pagaidām iestatiet mērījumu uz Novērtējošais.
5. solis: iestatiet baltā balansu
Arī šī ir tēma, kas dažus cilvēkus mulsina. Tā ir arī tēma, ar kuru daži fotogrāfi slinko. Baltā balanss ir neticami svarīgs jūsu attēlu krāsu līdzsvaram. Ja jūsu baltā balanss ir izslēgts, viss attēls būs izslēgts. Automātiskais baltās krāsas balanss (tāpat kā vērtējošā mērīšana) darbosies lielāko daļu laika. Mūsdienās kameras ir gudrākas un viedākas, un automātiskie iestatījumi darbojas biežāk. Bet tāpat kā mērīšanas režīmiem, jums jāzina dažādi baltā balansa iestatījumi.
Ja jūsu kamera nespēj uztvert ainas krāsas tā, kā jūs tās redzat, ir pienācis laiks mainīt iestatījumu. Ātrākais un vienkāršākais veids, kā labot baltā balansu, ir pielāgota baltā balansa izmantošana. Ainā vienkārši atrodiet kaut ko tīri baltu (balta siena, papīra gabals, balts krekls utt.) Un nofotografējiet to tuvplānā, lai baltā krāsa pilnībā aizpildītu rāmi.
Programmā Canon 5D Mark II dodieties uz izvēlni, ritiniet līdz otrajam iestatījumu sarakstam, atlasiet Custom WB un izpildiet norādījumus, lai atlasītu pēdējo kartē uzņemto attēlu. Tad jūsu kamera uzņems šo attēlu un izmantos to, lai izveidotu krāsu balansu, ja attēls ir tīri balts. Jūsu nākamajam šī objekta attēlam vajadzētu izskatīties tikpat baltam kā sniegam. Atcerieties, ka baltais ir jūsu krāsu līdzsvara pamats. Iegūstiet baltu komplektu, un pārējās krāsas nostāsies savās vietās.
6. solis: nosakiet savu ISO iestatījumu
Jūsu ISO iestatījums ir vienkārši kameru jutība pret gaismu. Jo lielāks skaitlis, jo jutīgāks tas kļūst. Labākais veids, kā es zinu, lai noskaidrotu ISO, ir iztēloties viņus kā darba bites. Tāpēc pie ISO 100 jums ir 100 strādājošās bites, kuras, fotografējot, iziet ārā un vāc jums gaismu. Ja slēdža ātrums ir 1/100 sekundes daļa, jums ir 100 strādājošās bites, lai savāktu pēc iespējas vairāk gaismas 1/100 sekundes laikā.
Tātad, ja šīs mazās bites šajā laikā nevar iegūt pietiekami daudz gaismas? Vienkārši sūtiet vairāk bites! Pie ISO 200 jums būs divreiz vairāk bišu, lai savāktu jums gaismu, pie ISO 400 skaitlis atkal dubultojas utt.
ISO trūkums ir tāds, ka jo lielāks skaitlis, jo zemāka ir jūsu attēla kvalitāte. Augstas ISO vērtības rada tā saukto troksni, un diemžēl ekspozīciju apvienošana HDR jau to nesīs daudz. Šīs problēmas dēļ ISO ir jāiestata pēc iespējas zemāk. ISO 100 parasti ir jūsu labākais solījums, ja vien jūs nevarat uzņemt visas iekavas ar šo numuru. Dažas kameras pat samazināsies līdz ISO 50, taču pastāv diskusijas par to, vai tas padara attēlu mazāk asu.
7. solis: iegūstiet statīvu!
Ar augstu diafragmu un zemu ISO iestatījumu jūsu slēdža ātrums kļūs arvien lēnāks. Tas ļoti apgrūtinās kameras turēšanu rokā. Fotografējot, ņemot vērā HDR, vēlaties, lai vairāku ekspozīciju laikā būtu pēc iespējas mazāk kustību. Viss, ko jūs varat darīt, lai izslēgtu pārvietošanās iespēju, ir tā vērts.
Pārslēgšanās no rokas uz statīvu ir drošs veids, kā saglabāt fotokameru vairāku ekspozīciju laikā. Jums nepieciešamais statīva veids būs vienkārši atkarīgs no jums un jūsu fotografēšanas stila. Ja jūs daudz neceļojat un vienkārši braucat uz vietu un uzstādāt, iespējams, vēlēsities ieguldīt spēcīgā, smagā, alumīnija statīvu kāju komplektā. Ja jums patīk ceļot, doties pārgājienos un patiešām tur izkļūt, jums būs nepieciešams kaut kas tāds, kas jūs neaizkavēs jūsu ceļojumā.
Šiem cilvēkiem es ieteiktu mazāku, kompaktāku oglekļa šķiedras statīvu kāju komplektu vai pat vieglu alumīnija kāju versiju. Jūsu statīva galva ir tikpat svarīga. Jums ir nepieciešams kaut kas tāds, kas viegli atbalstīs jūsu kameras svaru. Bumbu galvas šobrīd ir dusmas, un tam ir pamats. Tie ļauj vienmērīgi un viegli kustināt jūsu kameru, neizmantojot garus stieņus, kas visur izliekas.
8. solis: izmantojiet savu fotokameru taimeri
Vēl viens veids, kā izņemt kustību no vienādojuma, ir taimera izmantošana. Tas atbrīvojas no iespējamās kustības, aizturot aizvaru ar pirkstu. Lielākajā daļā kameru ir iestatījums, kurā varat iedarbināt taimeri, nospiežot aizvara atbrīvošanu. Ja jums nav šī iestatījuma, jums būs jāiegādājas aizvara atbrīvošanas vads.
Es dodu priekšroku kameras 2 sekunžu taimera izmantošanai, aizvara atbrīvošanas auklas lietošana nav tikai viena lieta, ko pārnēsāt, un 10 sekunžu opcija prasa pārāk ilgu laiku. Izmantojot taimera iestatījumu, jūs vienkārši nospiežat slēdža atvēršanu uz leju un pēc tam atkāpieties no kameras. Divas sekundes vēlāk jūsu kamera pēc kārtas iedarbina visus 3, 5, 7 vai 9 ekspozīcijas. Dzirdot visu šo ekspozīciju skaņu, pēkšņi var rasties gandarījuma un gaidu sajūta, taču neuztraucieties.
9. solis: Izvēlieties pareizo objektīvu objektam
HDR fotogrāfiju var izmantot jebkuram attēlam ar augstu kontrasta līmeni, taču visbiežāk to izmanto ainavām un pilsētas ainavām. Šie objekti bieži ir lieli un milzīgi, un, ja ir piemērots aprīkojums, tas var mainīt visu pasauli. Lielākajā daļā gadījumu labākais variants būs platleņķa objektīvs.
Tas ir, jebkurš objektīvs, kas var tuvināties aptuveni 28 mm vai platāk. 24–70 mm objektīvs ir mans absolūti iecienītākais objektīvs ainavu fotografēšanai, un es to ļoti iesaku. Viss, kas atrodas zem 28 mm diapazona, sāks kļūt diezgan plašs, tāpēc iegūstiet objektīvu, ko varat atļauties un kas ietilpst šajā kategorijā. Tagad viens no platleņķa objektīvu izmantošanas trūkumiem ir sagrozījums, bet tas attiecas uz citu rakstu!
10. solis: pārslēdzieties uz manuālo fokusu
Tagad, kad objektīvs ir gatavs darbam, ir pienācis laiks pierast pie manuālās fokusēšanas pasaules. Automātiskā fokusēšana ir pārsteidzoša tehnoloģija, taču ainavām tā nav tik lieliska. Ja jūs patiešām vēlaties fokusēt visu, kas atrodas jūsu rāmī, jums jāiet manuāli. Automātiskā fokusēšana rāmī izvēlēsies noteiktu vietu, parasti centru, un pārliecinieties, ka tā ir pēc iespējas asāka. Izmantojot manuālo fokusu, jūs vēlaties iestatīt fokusa punktu uz bezgalību (mazais sāniski redzamais 8. attēls uz jūsu objektīva) un aizmirst par to. Bezgalības iestatījums vidēji izlīdzinās visu kadru un to visu fokusēs.
Tomēr tas ne vienmēr ir labākais, ko darīt. Dažreiz ir tēma, kurai ir vislielākā nozīme pārējā rāmī, bet es tomēr ieteiktu manuāli fokusēt. Šādā gadījumā pārslēdziet kameru uz tiešā skata iestatījumu, ja tāds ir. Šeit ekrāns aizmugurē atspoguļo to, ko jūs parasti redzētu, apskatot skatu meklētāju. Ja esat atlasījis šo opciju, jums vajadzētu būt iespējai tuvināt objektu. Pēc pietuvināšanas ekrānā (nevis ar objektīvu) jūs varat sākt griezt fokusa pogu uz objektīva, nokļūstot fokusā uz šo perfekto saldo vietu. Tas nodrošinās, ka jūsu objekts ir satverams, taču nebrīnieties, ja citas daļas ir nedaudz mīkstākas.
11. darbība: iegādājieties burbuļa līmeni
Tas, ka ir vienāds rāmis, ir tik svarīgi! Ja jūs vienkārši iziet un acs ābolu savu rāmi taisnību, jūs gandrīz vienmēr būs izslēgts. Tas nozīmē, ka ierakstā jums būs jāiztaisno attēls, procesā zaudējot dažreiz vērtīgus un izšķirošus pikseļus. Vienkāršākais un lētākais veids, kā nodrošināt taisnus attēlus, ir kuba līmeņa iegāde fotokamerām. Izmēģiniet un pierodiet, lai pēc iespējas vairāk paveiktu kamerā. Lai labotu slinkumu laukā, nepaļaujieties uz pēcapstrādi.
Secinājums:
Lūdzu! Kamerai jābūt gatavai darbam. Tagad iznāc tur un izšauj dažas iekavas! Šīs trīs daļu sērijas nākamajā daļā mēs skatīsim soli pa solim šaušanu laukā.
Kompozīcija, ko meklēt jūsu attēlos, brīnišķīgā histogrammu pasaule un daudz kas cits. Noslēgumā šeit ir liela attēla versija, kuru redzējāt sākumā. Ja vēlaties redzēt to pilnā izmērā, noklikšķiniet uz attēla, kas tiks novirzīts uz flickr. Tur jūs varat noklikšķināt pilna izmēra un ritināt tajā apkārt. Priecīgu šaušanu!
Sekojiet līdzi vēl diviem šīs sērijas ierakstiem - ‘HDR Photography iesācēju ceļvedis’. Nākamais ieraksts būs par fotografēšanu laukā un attēlu atgūšanu datorā. Pēdējā ziņa aptvers pēcapstrādes paņēmienus.
Piezīme: ziņa precizitātes labad atjaunināta.