Pēc daudz domām un pētījumu jūs beidzot pavelciet sprūdu. Jūs atnesat mājās savu pirmo digitālo fotokameru, izvelciet no kastes gludu inženierzinātņu brīnumu un satraukti skatāties uz to. Tad jūs apskatāt visas pogas un vadības pogas, un uztraukums pārvēršas bailēs … Jūs saprotat, ka jums nav ne mazākās nojausmas, kā izmantot savu jauno kameru!
Tātad, kas notiks tālāk? Nu, pats galvenais ir nebaidīties. Mācīties fotogrāfiju nav gandrīz tik sarežģīti, kā varētu šķist - neskatoties uz to, ka visas šīs pogas var likt aizdomāties. Jums par laimi nekad nebūs vajadzīga puse no šīm pogām.
Šis raksts aptvers jaunās kameras izmantošanas tehniskos aspektus; kas jums jāzina uzreiz, lai sāktu darboties. Trīs citi aspekti, lai kļūtu par labu fotogrāfu, ir konceptuālais, kompozīcijas un rediģēšanas aspekts, taču mēs tos varam aplūkot citu reizi.
1. Gaisma
Pirms mēs sākam izmantot savu jauno kameru, ir svarīga sastāvdaļa, kas domās par tās lietošanu padarīs daudz intuitīvāku. Kā izskatās gaisma? Es vēlos, lai jūs nākamajās dienās pavadītu kādu laiku, skatoties gaismā bez kameras. Kamera ir rīks, kas reģistrē šo gaismu. Jūs nevarat saprast, kādus iestatījumus izmantot, ja vispirms neskatāties gaismā. Tāpēc daudzi jaunie fotogrāfi sajaucas, mēģinot noskaidrot labākos iestatījumus. Viņus nekad nemācīja sākt ar gaismu.
No kurienes nāk gaisma attiecībā pret kameru? Cik tas ir spēcīgs? Vai jūs atrodaties tiešos saules staros, vai tie ir izkliedēti, vai ir vairāki gaismas avoti, vai esat ēnā, vai ir vēls dienas laiks, vai ir mākslīga gaisma un kāda krāsa ir gaisma? Fotogrāfijas tehniskā puse patiesībā ir saistīta ar gaismu.
Kļūstot pieredzējušākam, jūs varat sākt izpētīt savus gaismas avotus, piemēram, zibspuldzes un strobus, taču tas var notikt vēlāk. Nebaidieties arī no šīs daļas. Tas nav tik grūti, kā izskatās, ja vien jums labi padodas skatīties gaismā.
Ir pienācis laiks apskatīt jauno kameru un noskaidrot iestatījumus.
2. Aizvara ātrums, diafragma un ISO
Bez baltā balansa, ja jūsu kamerā būtu tikai trīs ciparnīcas, viena slēdžam, viena diafragmai un ISO, tas ir viss, kas jums nepieciešams. Šie trīs faktori visi apvienojas, lai ierakstītu gaismu. Lūk, ko viņi katrs dara:
ISO:
ISO ir jūsu kameras sensora spēja uztvert gaismu. Jo augstāks ISO, jo vairāk gaismas tas var notvert, bet tas arī nozīmē, ka jūsu attēls izskatīsies graudaināks (digitālais troksnis). Ainavu fotogrāfi vai ikviens, kurš izmanto statīvu, bieži izvēlas izmantot zemu ISO, piemēram, 100 vai 200, lai attēlos būtu pēc iespējas mazāk graudu. Augstas ISO vērtības galvenokārt tiek izmantotas, turot kameru vidēja stipruma gaismā un tumšās situācijās, piemēram, telpās vai krēslas laikā. Tāpēc koncertu un pasākumu fotogrāfi, ielu fotogrāfi vai pat ceļojumu fotogrāfi bieži fotografē ar augstu ISO. Viņi bieži nonāk šaušanā nepietiekama apgaismojuma apstākļos.
Ir svarīgi zināt, ka jaunākas fotokameras var viegli uzņemt labas kvalitātes attēlus ar ISO 1600 un daudzas ar 3200 - 6400 augstāka līmeņa kamerām. Liela daļa graudu / digitālā trokšņa pat neparādīsies, veicot mazākus izdrukas, piemēram, 8x10. Lielie izdrukas ir tur, kur graudi rāda vairāk, taču pat ar to lielākā daļa skatītāju to nepamanīs, un daudzi to pat uzskatīs par skaistu. Es reti eju zem ISO 400, ja vien es neesmu uz statīva. Kad jums ir iespēja, uzņemiet dažus līdzīgus kadrus ar dažādiem ISO un tuviniet datoru, lai apskatītu atšķirības.
Apertūra (F skaitlis):
Diafragma ir caurums, kas atveras jūsu objektīvā, lai gaisma trāpītu sensorā. Mainot diafragmu, tiek koriģēts urbuma lielums. Jo lielāka caurums, jo vairāk gaismas trāpīs sensorā, bet tas arī nozīmē, ka jums būs mazāks lauka dziļums (t.i., mazāks diapazons jūsu attēlā būs fokusā). Liela caurums atbilst mazam f skaitlim, piemēram, f / 2. Jo mazāka caurums, jo mazāk gaismas nokļūst sensorā, bet vairāk jūsu attēla tiks fokusēts. Neliela caurums atbilst lielam f skaitlim, piemēram, f / 16.
Es šeit vispārinu, bet bieži portretu fotogrāfi fotografēs ar ļoti zemu f skaitli, piemēram, f / 2.8. Tas notiek tāpēc, ka viņi var koncentrēties uz objekta acīm un ātri nokrist asums, lai objektu atdalītu no fona. Savukārt ainavu fotogrāfi parasti izmanto statīvus un mēģina uzņemt ap f / 11 vai f / 16, lai pēc iespējas vairāk attēla būtu no priekšplāna līdz fonam.
Slēdža ātrums:
Lēna slēdža ātruma un statīva izmantošana ļāva aizmiglot kustīgos vilcienus.
Aizvars ir aizkars kameras korpusa iekšpusē, kas atveras un aizveras. Laiks, kad aizvars tiek atvērts, lai sensoru pakļautu gaismai, tiek saukts par slēdža ātrumu. 1/160 attiecas uz 1/160 sekundes daļu. Tātad 1/10 sekundes ekspozīcija ir lēnāks slēdža ātrums nekā 1/160. un ļauj vairāk gaismas nokļūt sensorā.
Kad jūs sasniedzat arvien lēnāku aizvara ātrumu, jūs sākat redzēt vairāk kustību izplūdumu attēlos atkarībā no tā, vai objekti pārvietojas. Kustības izplūšanas lielums būs atkarīgs no aizvara ātruma un objekta ātruma. Lai gan 1/200 sekundes daļa iesaldētu cilvēku, kurš staigā, jums, iespējams, vajadzēs 1/1 000 sekundes, lai iesaldētu automašīnu, kas brauc garām.
Minimālais aizvara ātrums
Paturiet prātā, ka, turot rokā jauno kameru, rokas satricinās nelielu daudzumu, kas var radīt izplūdumu jūsu attēlos. Tāpēc, lai to kompensētu, jāizmanto pietiekami ātrs aizvara ātrums. Noteikums ir tāds, ka jūsu slēdža ātrumam jābūt vismaz vienam gar fokusa attālumu. Paskaties uz savu objektīvu. Jūs redzat tos ciparus priekšpusē (t.i., 35 mm)? Tas ir jūsu fokusa attālums.
Jo mazāks skaitlis, tas nozīmē plašāku redzes lauku, bet lielāki skaitļi vairāk nozīmē telefoto. Ja fotografējat ar 24 mm, aizvara ātrumam vajadzētu būt vismaz 1/24 sekundes daļai, turpretim 70 mm režīmā jums vajadzētu uzņemt 1/70 sekundes sekundē (vai ātrāk), lai rokā nenokustētos kamera . Tam ir jēga, domājot par to. Ja jūs esat pietuvināts nelielai fona daļai, jūsu nelielās roku kustības būs daudz acīmredzamākas šajā mazajā apgabalā salīdzinājumā ar plašu skata leņķi.
Ja jūsu jaunajai kamerai ir APS-C (apgriezts) sensors, kas ir normāli lielākajai daļai sākuma līmeņa kameru, objektīva patiesais fokusa attālums faktiski ir 1,5 (Nikon) vai 1,6 (Canon) reizes lielāks par tā teikto (apgriešanas koeficients) ). Tātad, ja jums ir 24 mm, jūsu faktiskais fokusa attālums ir 24 × 1,6 = 38,4 mm, tāpēc vēlaties fotografēt ar 1/40 sekundes daļu vai ātrāk. Micro-4 / 3rds kameru apgriešanas koeficients ir 2x, nevis 1,6. Pilna kadra sensori ir 1-1.
3. Manuāla pret atvēruma prioritāti pret aizvara prioritāti
Fotogrāfijā ir trīs veidi, kā ādu kaķēt. Kameru vēlaties iestatīt uz Manuāla, Apertūras prioritāte vai Aizvara prioritāte. Kad esat labi iemācījies jauno kameru, varat izmantot jebkuru no šiem iestatījumiem, lai nokļūtu tajā pašā galapunktā.
Vispirms iestatiet ISO
No šiem iestatījumiem vispirms jūs iestatīsit ISO. Izslēdziet ISO Auto (vai lasiet to citai perspektīvai: kā es iemācījos pārtraukt uztraukšanos un mīlēt automātisko ISO). Ja fotografējat ar statīvu - iestatiet ISO vērtību uz 100 vai 200. Vai jūs plaukstā turat spilgtā saules gaismā - ISO 100–400 būs piemērots. Ēnā atkarībā no spilgtuma līmeņiem ISO 400–400 būs ideāls. Krēslā, naktī vai telpās bez spēcīgas loga gaismas - parasti ISO ir 1600-6400. Tātad jebkurai fotografēšanas sesijai 1. solis ir gaismas novērtēšana un 2. solis ir ISO iestatīšana.
Kādu režīmu lietot tālāk
Tālāk jums jānoskaidro, vai vēlaties fotografēt režīmā Manuāls (M), Aperture Priority (A / Av) vai Aizvara prioritāte (S / Tv).
Manuālajā režīmā jūs pats iestatāt gan diafragmu, gan aizvara ātrumu. Daži cilvēki domā, ka fotografēt tikai manuāli ir mačo, taču daudzās situācijās Manuāls var ievērojami palēnināt. Šī iemesla dēļ es izmantoju šo režīmu vismazāk no trim. Izmantojot diafragmas atvēruma prioritāti, jūs izvēlaties diafragmu, un kamera izmanto iekšējo gaismas mērītāju, lai uzminētu pareizo aizvara ātrumu, lai pareizi eksponētu ainu. Parasti tas labi strādā šajā jomā, izņemot situācijas, kurās ir daudz spilgtu vai tumšu toņu. Sadaļā Aizvara prioritāte jūs izvēlaties slēdža ātrumu, un kamera izvēlas diafragmu.
Izņemot gadījumus, kad izmantoju studijas apgaismojumu vai situācijā, kad apgaismojums ir vienmērīgs, es galvenokārt fotografēju Aperture vai Shutter Priority režīmos. Es dodu priekšroku režīmam Aperture Priority portretiem, ainavām, lielākajai daļai attēlu uz statīva vai jebkurai situācijai, kad es vēlos daudz bokeh (fons izplūst neliela lauka dziļuma dēļ). Es dodu priekšroku Aizvara prioritātei fotografēšanai uz ielas, sportam vai jebkuram citam, ja objekts pārvietojas un es gribu iesaldēt kustību vai ja es apzināti vēlos parādīt kustības izplūdumu, piemēram, panoramēšanu.
Lai gan es personīgi dodu priekšroku fotografēšanai tikai manuālā režīmā ļoti īpašās situācijās, iesaku iziet uz pāris pirmajām sesijām un uzņemt tikai manuālajā režīmā. Uzminiet ISO, slēdža ātrumu un diafragmu. Uzņemiet kadru un paskatieties uz attēlu. Vai tas ir pārāk tumšs, pārāk gaišs, vai tas ir izplūdis, vai kustība ir neskaidra? Sākumā jums nebūs ne jausmas, ko jūs darāt, bet jūs ātri uzzināsiet. Tas ir lielisks veids, kā uzzināt, kā jūsu iestatījumi ietekmēs ainu.
4. Ekspozīcijas kompensācija (+/-)
Šādās ainās jums būs jāizmanto ekspozīcijas kompensācija, jo kamera mēģinās padarīt sniegu pelēku.
Mēs gandrīz esam klāt - es apsolu. Ekspozīcijas kompensācija ir jūsu labākais draugs, fotografējot diafragmas atvēruma vai aizvara prioritātes režīmā. Izmantojot šos režīmus, kamera izmantos gaismas mērītāju, lai uzminētu pareizo ekspozīciju. Tās mērķis ir padarīt jūsu ainu par neitrālu pelēku toni, tāpēc dažreiz tā nepareizo ekspozīciju no tā, ko vēlaties. Lai kompensētu šo problēmu, varat izmantot ekspozīcijas kompensāciju. Varat paaugstināt vai pazemināt ekspozīcijas kompensāciju (+/-) kamerā, lai apgaismotu vai aptumšotu ainu. Lieto to!
Dažās situācijās, kad jums, iespējams, būs jāizmanto ekspozīcijas kompensācija, ir ainas ar daudz gaišiem vai tumšiem toņiem, piemēram, attēls ar daudz spilgti baltām debesīm vai baltu sniegu (piemēram, attēls augšā), vai tumšā alejā vai naktī. Ainā ar baltu sniegu kamera redzētu visu balto un mēģinātu padarīt to neitrāli pelēku - galu galā attēls būtu pārāk tumšs. Tāpēc jums ir jāpaaugstina ekspozīcijas kompensācija (izmantojiet +, lai palielinātu ekspozīciju), lai ainava atkal būtu gaišāka. Tumšā alejā kamera mēģinās izgaismot tumšās sienas, lai tās būtu neitrāli pelēkas, tāpēc jums jāpielāgo ekspozīcijas kompensācija (izmantojiet - lai samazinātu ekspozīciju), lai šie pelēkie izskatās daudz tumšāki un reālistiskāki (uzticami tonim) ).
5. Baltā balanss
Baltā balanss ir tas, kā kamera parāda ainas gaismas krāsu. Dažādiem gaismas avotiem ir pilnīgi atšķirīgas krāsas, un kamerai ir daudz iestatījumu tipiskākajiem, piemēram, saulainai vai ēnas dienai. Tomēr sāciet, iestatot baltā balansu uz automātisko. Automātiskais baltā balanss parasti darbojas lieliski. Kad esat apmierināts ar visu pārējo šajā rakstā, sāciet vairāk uzzināt par baltā balansu. Mācīšanās pa ceļu ir daudz progresīvāka lieta, un auto var aizvest tālu. Es joprojām lielāko daļu laika izmantoju automātisko baltās krāsas balansu.
6. Autofokusēšana un attēla uzņemšana (beidzot!)
Šī ir pēdējā lieta! ES apsolu!
Jūsu fokusa zona ir tā vieta, kuru kamera izvēlas asu. Iestatot kameru automātiskai fokusēšanai un skatoties caur skatu meklētāju, jūs redzēsiet daudzus lodziņus (kvadrātus vai apļus atkarībā no kameras), no kuriem varat izvēlēties, lai izvēlētos apgabalu, kurā vēlaties fokusēt kameru. Izdomājiet, kā pārvietot šo lodziņu apkārt (nevēlaties, lai fokusa apgabals tiktu iestatīts uz automātisku vai zonu) un atlasiet vienu. Jūs vēlaties to pārvietot, lai koncentrētos uz tēlu jūsu attēlā.
Daudzi fotogrāfi, ieskaitot mani, bieži vien vienkārši tur fokusa lodziņu pa vidu. Pēc tam es vēršu vidējo lodziņu uz objektu, kuru es vēlos redzēt asā fokusā, līdz pusei nospiediet aizvaru, lai nofiksētu fokusu, pēc tam atkal salikšu attēlu, turot aizvaru līdz pusei nospiestu. Kad kompozīcija būs pareiza, es uzņemšu fotoattēlu. Tas ir lielisks veids, kā koncentrēties, ja jums nav vēlmes pastāvīgi pārvietot fokusa punktu apkārt.
Nospiežot aizvaru līdz pusei, tas fokusē kameru, izmantojot izvēlēto punktu. Nospiežot to līdz galam, tiek uzņemts attēls. Esiet piesardzīgs, jo dažreiz, kad fokusējaties uz objekta malu, mazu objektu vai tālu esošu objektu, kamera tā vietā var kļūdaini fokusēties. Šī ir ļoti izplatīta problēma, ko sauc par aizmugures fokusu, kas bieži notiek ar jaunākiem fotogrāfiem.
Piezīme: kameras fokusēšanai nepieciešams kontrasts. Tāpēc noteikti atlasiet apgabalu, kuram ir mala, lai kamera varētu fokusēties. Tā nevar koncentrēties, piemēram, uz vienkāršu baltu sienu.
Iesaiņošana
Es zinu, ka tas bija daudz kas, it īpaši, ja šī ir viena no jūsu pirmajām nodarbībām. Tas ir daudz, ko uzreiz uzņemt, bet patiesībā to visu iemācīties reālajā dzīvē nav tik grūti. Šķiet, ka ir daudz biedējošāk par to visu lasīt, nekā redzēt to klātienē. Patiešām, ja es jums to visu parādītu reālajā dzīvē - pēc trim stundām jums tas būtu lejā.
Tāpēc apstāsimies šeit. Nākamo nedēļu laikā izlasiet to, ko es rakstīju piecas vai septiņas reizes, un izspēlējiet iestatījumus. Fotografējiet telpās un ārā, kā arī dažādos dienas laikos un izdomājiet, kā tos labi eksponēt. Izveidojiet asus attēlus, mēģiniet izveidot bokeh un sajaukt ar kustības aizmiglojumu. Nesteidzieties un mainiet iestatījumus, lai redzētu, kā attēli izskatās. Apskatiet tos kameras aizmugurē tūlīt pēc to uzņemšanas. Tuviniet arī detaļas.
Kad tas viss jums būs lejā, ir pienācis laiks pāriet uz progresīvākajām lietām!