Vai autosporta fotografēšanai varat izmantot mikro četras trešdaļas vai citas bezspoguļa kameras? Nu, atbilde ir nepārprotama JĀ, bet ar dažiem iebildumiem.
Autosporta pasākumā jūs noteikti varat izveidot labus un interesantus attēlus, izmantojot jebkuru kameru. Visi šī raksta attēli tika izgatavoti ar Fujifilm X100S vai Olympus OMD EM-5 un diviem objektīviem - m.Zuiko 12-50mm f / 3.5-6.3 un m.Zuiko 75-300mm f / 4.8-6.7 II.
Plānošana
Iespējams, ka viena no vissvarīgākajām lietām, kas jāņem vērā, plānojot fotografēt autosportu ar četru trešdaļu mikrokameru, ir iepriekšēja plānošana, kas jums jāveic, pirms jūs faktiski nokļūstat sacīkšu trasē. Padomājiet par to, kā jūs uzņemsit notikumu. Atcerieties, ka profesionāli autosporta fotogrāfi izmanto augstas klases dSLR fotokameras, kas ir gan ātras, gan dārgas; viņu objektīvu izvēle ir vienlīdz ātra un dārga! Tipiskam profesionālam fotogrāfam, kurš aptver autosportu, var būt divi vai trīs kameru korpusi un objektīvu izvēle, sākot no zivs acīm līdz platleņķim un telefoto. Viņiem trasē viegli var būt kameru piederumi no 35 līdz 40 000 ASV dolāru vērtībā, kā arī viņu klēpjdators!
Jums, iespējams, nebūs šāda daudzuma pārnesumu, un, ja jūs plānojat šaut ar mikro četrām trešdaļām, jūs noteikti to nedarīsit. Mikro četrās trešdaļās kamerās tiek izmantotas dažādas fokusēšanas sistēmas, salīdzinot ar dSLR, un to objektīvi bieži ir lēnāki, tas ir, tiem ir mazākas maksimālās diafragmas nekā parasti profesionāļiem izmantotajiem objektīviem. Viņi arī lēnāk bloķē fokusu, pateicoties izmantotajai fokusēšanas sistēmai.
Jums būs jāņem vērā izmantotās kameru sistēmas ierobežojumi, kā arī daudzi citi faktori.
Laikapstākļi
Laika apstākļiem būs liela loma autosporta šaušanā. Ja ir gaišs un saulains laiks, jūs varēsiet izmantot mazāku ISO un lielāku aizvara ātrumu. Protams, ja debesis ir apmākušās un pelēkas vai pat vētrainas, iespējams, būs jāpaaugstina ISO vai jāsamazina slēdža ātrums. Spilgta saule rada smagas ēnas, kas arī jāņem vērā, veidojot kadru, vienkārši tāpēc, ka kamerām nav tāds pats dinamikas diapazons kā mūsu acīm. Kadrējot būs jāņem vērā arī saules stāvoklis. Pat ja saule nāk no jums aizmugures, bieži var būt spilgtas pārdomas, kas atgriežas pret jums un jūsu kameru. Dažas spilgtas iezīmes par tuvojošos motocikla priekšējo apšuvumu parasti nav problēma, taču liels, ļoti spilgts atspulgs no sponsora zīmes noteikti būs traucējošs un, iespējams, sabojās jūsu kadru.
ISO
Mūsdienu kameras spēj uzņemt ar samērā augstu ISO, pārāk daudz traucējot novērst troksni. Mikro četras trešdaļas kameras nav izņēmums. Troksnis, ko rada vairums pēdējos gados ražoto kameru, drīzāk atgādina filmas graudu, nevis neglītu krāsu troksni, un tas vienkārši nav problēma. Daudz labāk ir pareizi eksponēt attēlu ar augstu ISO, nekā izmantot zemāku ISO un galu galā nepietiekami eksponēt attēlu. Palielinot nepietiekami eksponēta attēla ekspozīciju pēcapstrādē, jūs ieviešat daudz digitālā trokšņa, un attēls sāk sadalīties un zaudēt detaļas. Izceltajos elementos ir saglabāts daudz vairāk datu, salīdzinot ar digitālā attēla ēnām. Ekspozīcija pa labi vai izceltām vietām parasti ir labāka nekā attēla nepietiekama eksponēšana un ekspozīcijas palielināšana programmatūrā.
Slēdža ātrums
Kontrolējot aizvara ātrumu, attēlā var pateikt daudz. Izmantojot lēnu aizvara ātrumu, pārvietojoties ātri braucošam transportlīdzeklim, fons izplūdīs, vienlaikus saglabājot objekta asumu. Lēnāks slēdža ātrums, jo vairāk izplūdis fonā un jo vairāk jūs nododat ātruma izjūtu. Turpretī, ja izmantojat lielu (ātru) slēdža ātrumu, jums, iespējams, būs jauks, ass attēls, bet transportlīdzeklis izskatīsies kā stāvošs vai stāvētu uz sliežu ceļa. Ar lielu slēdža ātrumu fons būs ass, ja vien jūs neesat izmantojis lielu diafragmu, lai visu, kas atrodas aiz transportlīdzekļa, novirzītu maigā fokusā, un arī riteņi savlaicīgi sasalst.
Virzība uz / prom / pāri
Kad transportlīdzeklis virzās uz jums, jūs varat atbrīvoties, izmantojot daudz lielāku slēdža ātrumu, nekā tad, ja tas pārvietojas pa jūsu ceļu no vienas puses uz otru. Lielākā daļa sacīkšu transportlīdzekļu trasē izmanto slaidas riepas, kas nozīmē, ka nav protektora raksta. Ja ritenis / riepa ir savlaicīgi sasalusi ar ātru slēdža ātrumu, tas nav īsti svarīgi. Nebūs vizuālu norādījumu, ka riepa ir sasalusi, jo riepa tik un tā ir gluda. Ja vien neesat pietuvināts tieši riepai, nevarat pateikt, vai tā rotē vai nē. Tomēr, ja lietus laikā fotografējat kaut ko līdzīgu motokrosa velosipēdam vai atvērtu riteņu sacīkšu automašīnai, kurās tiek izmantotas protektora riepas, aizvara ātrums ir jāsaglabā pietiekami lēns, lai riepas būtu izplūdušas, bet pārējais velosipēds vai automašīna joprojām ir asi. Riepu aizmiglošana palīdz parādīt kustību, nevis šķiet, ka transportlīdzeklis trasē stāv.
Kad panorāmējat ar transportlīdzekli, kad tas pārvietojas pa rāmi, ir daudz labāk izmantot lēnāku aizvara ātrumu, jo tad riteņa pagriešanās joprojām ir redzama. Jūs saņemat jauku spieķu aizmiglojumu vai uzrakstus uz riepas sānu malas. Riteņa rotācija apvienojumā ar neskaidru fonu, pārvietojot kameru, sekojot līdzi transportlīdzeklim, patiešām piešķir ātruma un kustības sajūtu. Lēnāks slēdža ātrums, jo dramatiskāks efekts.
Apertūra
Fotografējot tādus sporta veidus kā futbols, liela plaša atvērta diafragma ir izdevīga, lai objektu izolētu no fona. Tomēr, fotografējot autosportu, tas parasti nav nepieciešams. Atcerieties, ka, pārvietojoties ar kustīgo transportlīdzekli, fons paliek nekustīgs. Izmantojot nelielu diafragmu, kas nozīmē, ka jums būs daudz lielāks lauka dziļums, jūs arī samazināsiet slēdža ātrumu. Liels lauka dziļums nozīmē, ka jums nav jābūt tik kritiskam fokusa punktā. Nav svarīgi, vai koncentrējaties uz braucēju (vadītāju) vai transportlīdzekli, būs pietiekams lauka dziļums, lai nodrošinātu, ka viss transportlīdzeklis ir fokusā. Pat ja fons ir asā fokusā ar nekustīgu kadru, tas kļūs neskaidrs kameras kustības un lēnā slēdža ātruma dēļ.
Manuāla fokusēšana
Dārgās dSLR kameras un to līdzīgas cenas galvenie telefoto objektīvi fokusējas ļoti ātri. Tāpēc jūs par tiem maksājat daudz naudas. Bet mikroketras trešdaļas kameras un objektīvi nav tik ātri. Viņi izmanto citu fokusēšanas sistēmu, kas ir ļoti laba, taču ne tik labi seko ātri kustīgu objektu fokusēšanai, it īpaši, ja viņi virzās uz jums vai prom no jums. Tātad, kā jūs to apiet? Jūs koncentrējaties manuāli!
Varat pilnībā fokusēt manuāli vai izmantot automātisko fokusēšanu un pēc tam pārslēgties uz manuālo fokusu. Abas metodes ir viegli izdarāmas. Ja jūs izmantojat pirmo automātiskās fokusēšanas metodi, vienkārši izvēlieties kaut ko tādu, kas atrodas tādā pašā attālumā no jūsu kameras kā objekts, kuru jūs fotografēsit, un izmantojiet kameras fokusa sistēmu, lai to fiksētu; pēc tam izslēdziet autofokusu un gaidiet, kamēr parādīsies objekts.
Pirms fokusēšanas
Iepriekš fokusēšana ir vēl viens manuālās fokusēšanas veids. Iepriekšējas fokusēšanas piemērs autosportā būtu koncentrēties uz stūra virsotni, izmantojot kādu no iepriekšminētajām manuālās fokusēšanas metodēm, pēc tam gaidot, kamēr parādīsies jūsu objekts. Šajā gadījumā jūs gaidījāt, kamēr motocikls vai automašīna tuvosies virsotnei, un pēc tam izveidosiet savu fotogrāfiju. Lielākajai daļai kameru ir sērijveida vai nepārtrauktas uzņemšanas režīms, tāpēc, kad objekts tuvojas virsotnei, varat sākt uzņemt attēlus. Turiet kameru nekustīgu un uzņemiet daudzus kadrus, kad transportlīdzeklis pārvietojas pa stūri. Šajā gadījumā jūs varat izmantot lielu slēdža ātrumu, jo objekts ceļos pret jums. Kad transportlīdzeklis iziet cauri stūrim, jums vajadzētu iegūt vismaz vienu asu attēlu. Izmantojot nelielu diafragmu, jums būs pietiekami liels lauka dziļums, ļaujot motociklam vai automašīnai atrasties fokusa zonā.
Stacionārs - kustība
Ir daudz veidu, kā parādīt kustību hipodromā. Viena no metodēm ir nelielas diafragmas atvēruma un lēna aizvara ātruma izmantošana, panoramējot objektu. Cita metode ietver kameras nekustīgu lietošanu un lēna slēdža ātruma izmantošanu kopā ar nelielu diafragmu lielam lauka dziļumam. Sagatavojot attēlu, turiet kameru nekustīgu un ļaujiet motociklam vai automašīnai iziet cauri rāmim. Jo lēnāks slēdža ātrums, jo izplūdušāks būs braucējs. Mēģiniet notvert braucēju, kad viņš iekļūst rāmī kreisajā pusē, un rāmja labajā pusē atstājiet daudz vietas, lai viņi varētu pārvietoties.
Protams, jūs varat pārkāpt noteikumus un novietot transportlīdzekli rāmja labajā pusē, taču tas parasti izskatīsies labāk un jutīsies dabiskāk, ja tversiet to pa kreisi, vai varbūt gan pa kreisi, gan pa labi.
Autofokuss
Lai gan lielākā daļa darbības kadru, iespējams, tiks veikti, izmantojot manuālo fokusu, ja izvēlaties pareizās vietas, jūs joprojām varat uzņemt asus attēlus, izmantojot kameras automātiskās fokusēšanas sistēmu. Ja trasē izvēlēsieties ļoti saspringtu līkumu, tas nozīmēs, ka braucēji līkumā ceļos lēnāk. Tas var nozīmēt, ka viņi iet pietiekami lēni, lai uzņemtu, nepārejot uz manuālo fokusu. Jums būs jāveic eksperimenti, jo pat dažu dziesmu lēnākā daļa būs pārāk ātra jūsu kamerai. Protams, dažas kameras labāk fokusējas nekā citas. Olympus OMD EM-1 dziesmas fokusējas labāk nekā tās brālis, piemēram, OMD EM-5.
Secinājums
Jums noteikti ir jādomā par to, kā jūs uzņemsit autosporta notikumu, izmantojot mikro četras trešdaļas un citas spoguļu kameras, taču ir iespējams sasniegt ļoti labus rezultātus. Plānojiet savus kadrus un novietojiet sevi, lai jūs varētu iepriekš koncentrēties; izmantojiet manuālo fokusu un panoramējiet objektu.
Neaizmirstiet arī izveidot attēlus ar dažiem fona vai priekšplāna elementiem, kas palīdz pastāstīt stāstu. Trases maršalu, medicīnas darbinieku un izkārtņu attēli palīdz jūsu auditorijai novērtēt visu notikumu, ne tikai trasē notiekošo.
Jums vajadzētu arī mēģināt attēlot lietas, kas notiek, ārpus sliežu ceļa. Fotografējiet līdzjutējus, kas priecājas par sevi un pūli pēc galvenā notikuma. Padomājiet par saviem kadriem un tos realizējiet, bet galvenokārt izklaidējieties pasākumā!
