Kuri ir jūsu neaizmirstamākie mirkļi kā fotogrāfs? Kā ceļojumu fotogrāfs manā īsajā izceļamo mirkļu sarakstā ietilpst klaiņošana vienatnē Namībijas nokaltušo mežu mežā, saules staru fotografēšana no klints virsotnes Ķīnā un Aurora Borealis iemūžināšana Islandes piekrastē.
Tomēr pirms gada visas šīs apbrīnojamās vietas un mirkļi tika pārspēti, pavadot 30 minūtes, fotografējot mazu meiteni ārpus viņas mājām netālu no Villa de Leyva, Kolumbijā (attēlā iepriekš). Šī bija pirmā reize, kad meitenei tika uzņemts viņas portrets, nemaz nerunājot par ārzemnieku. Ar visu pieredzējušās modeles pārliecību viņa tajā dienā burtiski nozaga izrādi. Es uzskatu, ka sesija viņai ir svarīga atmiņa, un tā uzreiz kļuva par manu labāko mirkli, kad līdz šim fotografēju.
Ironiski, ka pirms diviem gadiem es pat neuztraucos uzņemt šo attēlu. Es biju koncentrējies uz ainavu un āra ceļojumu ainām. Turklāt, ja esmu godīgs pret sevi, mani nedaudz iebiedēja mākslīgā apgaismojuma izmantošana un darbs ar cilvēkiem kā subjektiem. 2014. gada aprīlī es izveidoju vides portreta kadru un nekad neesmu atskatījies. Tagad tas ir svarīgs mana darba fokuss.
Šis raksts sniegs dažus norādījumus par to, kā jūs varat izveidot tādus attēlus kā šeit redzamie, izmantojot platleņķa objektīvu un tikai vienu zibspuldzi ārpus kameras. Bet vispirms ļaujiet man ielaist jums nelielu noslēpumu - tas nav tik grūti.
Svarīga pirmā darbība, kas ir šī raksta uzmanības centrā, ir kārtība kamerā. Jūsu attēlu apstrāde ir vienlīdz svarīga, taču es to aplūkošu nākamajā rakstā. Tātad, ļaujiet man sākt ar galveno tehnisko paņēmienu nodrošināšanu, pēc tam iekļūt aprīkojumā un iestatījumos.
Izmantojiet (relatīvi) platleņķa objektīvu
Objektīva izvēle ir kritiski svarīga portretēšanā. Lielākā daļa portretu fotogrāfu, dodoties uz šaušanu, sasniedz savu 85 mm vai 105 mm objektīvu. Šie fokusa attālumi piešķir objektiem jauku, reālistisku izskatu. Tomēr mani piesaista portreti, kuriem ir sirreāls izskats, un tie ietver papildu kontekstu, kas palīdz pastāstīt stāstu. Arī platleņķa objektīviem ir nepieciešams fotografēt tuvu savam objektam, kas arī jūsu skatītāju ierauga ainā.
Tātad pirmais solis ir atstāt 85 mm vai 105 mm somā un paķert platleņķa objektīvu. Lielākā daļa šeit redzamo portretu tika izveidoti ar 24 mm lielu ātrumu, izmantojot pilna kadra kameru (tajā pašā skatā izmantojiet 16 mm, ja jūsu kamerai ir apgriezts sensors). Man šis fokusa attālums ir ideāls realitātes un sagrozīšanas sajaukums. Ja fotografējat daudz platāk, elementi, kas atrodas tuvāk objektīvam, piemēram, rokas un rokas, izskatās pārāk lieli vai iegareni. Arī plašāki fokusa attālumi nozīmē daudz lielāku fonu, kas parasti nav vēlams.
Izvēlieties pārliecinošu priekšmetu
Jūsu tēma ir vissvarīgākā. Indonēzijas dockworker iepriekš ir pārsteidzošs. Es pavadīju 20 minūtes, fotografējot šo puisi, un tiešām bija grūti izvēlēties labāko attēlu. No otras puses, jūs varētu pavadīt visu dienu, fotografējot mani vienā un tajā pašā piestātnē, to pašu kuģu priekšā, un dienas beigās jums nav nekas cits kā mētātāji.
Es meklēju cilvēkus, kuri ir pieredzējuši dzīvi. Ideālajam priekšmetam par viņu ir īpaša interesanta īpašība, kas viņus izceļ no pārējiem. Tomēr maniem priekšmetiem ir arī ikdienas cilvēka kvalitāte. Priekšmetu atrašana var būt sarežģīta, it īpaši, ja jūs dzīvojat Čikāgas priekšpilsētā, tāpat kā es. Es esmu ceļojumu fotogrāfs un savus priekšmetus parasti atrodu lauku apvidos ārzemēs. Tomēr visur ir lieliski tēmas.
Apģērbs ir kritiski svarīgs. Ja jūsu 90 gadus vecais lauku ciemata iedzīvotājs valkā cepuri ar uzrakstu “Es mīlu Ņujorku”, tad jūs vēlēsities viņam pieklājīgi lūgt to novilkt vai vismaz apgriezt attēlu. Lieta ir tāda, ka neļaujiet ārpus konteksta apģērbam sabojāt vai vājināt savu šāvienu.
Izvēlieties papildu fonu
Jūsu attēls ir tikai tik spēcīgs kā tā vājākā daļa, kas bieži ir fons. Tas ir tāpēc, ka, kā saka fotogrāfs Džims Cukermans, “Pasaule ir kompozīcijas juceklis”. Ir divas svarīgas īpašības, kuras vēlaties iegūt no sava fona:
Pirmkārt, vismaz jūsu izcelsmei jābūt netraucējošai. Lai gan objektu var viegli izolēt ar lielāku fokusa attālumu, fons kļūst par galveno apsvērumu, izmantojot platleņķa portretus. Iesācēji un pat starpposma fotogrāfi var aizmirst pat dažus acīmredzamus traucējumus fonā. Jūs, iespējams, jau esat tos redzējuši: koki, kas izskatās kā izauguši no subjekta galvas, ainas spilgtas gaismas plankumaini plankumi, krāsaini priekšmeti, taisnas līnijas un ģeometriskas formas. Jūs būtībā nevēlaties neko tādu, kas konkurē ar jūsu tēmu par uzmanību.
Zemāk redzamais Indonēzijas doku darbinieka attēls netraucē, bet ne daudz vairāk. Viņš būtībā stāv pie kuģniecības konteinera, tāpēc šis attēls neiegūs nevienu balvu par tā izcelsmi. Neskatoties uz to, tā joprojām ir laba aina objekta spēka dēļ.
Otrkārt, kad vien iespējams, iekļaujiet fonu, kas papildina jūsu tēmu, nodrošinot kontekstu. Esmu uzņēmis daudzus attēlus ar vienkāršu, netraucējošu fonu. Bet, manas mīļākās bildes ir tās, kuru fons stāsta par šo tēmu. Tāpēc man patīk šaut tādās vietās kā Ķīnas lauki un Indonēzija. Šīm valstīm ir daudz seno ciematu, kas sniedz iespējas pārsteidzošai izcelsmei, piemēram, attēlā zemāk.
Man patīk atstāt visus mūsdienīguma pierādījumus ārpus fona. Man nepatīk plastmasas izstrādājumi manās bildēs. Neiekļauju mūsdienīga izskata ēkas vai automašīnas. Tā vietā es dodu priekšroku lauku apvidiem ar ēkām, kuras ietekmē laika apstākļi. Protams, tas viss ir atkarīgs no tā, pēc kā jūs nodarbojaties. Svarīgi ir tas, ka fons papildina objektu un nenovirza uzmanību no tā.
Uzņemiet pareizos apgaismojuma apstākļos
Tā kā lielāko daļu fona nemirgo zibspuldze, daudzi no tiem pašiem āra fotogrāfijas apgaismojuma principiem ir spēkā, pat ja tiek izmantota zibspuldze. Mēģiniet šaut vai nu agri vai vēlu dienā (kad saule ir zem debesīm), vai apmācies apstākļos. Es patiesībā dodu priekšroku apmākušos apstākļiem, bet tomēr uzņemu samērā agri vai vēlu dienā.
Novietojiet savus priekšmetus viegli
Es neņemu darbā modeļus, tāpēc daži priekšmeti darbojas labi, bet citi ne tik labi. Tas, no kā vēlaties izvairīties, ir objekta attēls, kas stāv plakanām kājām, taisni uz augšu un uz leju un tur viltus smaidu.
Lai izvairītos no tā, ieteicams sākt savu sesiju, iegūstot viņu interesi un pārliecību. Ja jums ir daži uzņemti un apstrādāti attēli, parādiet tos, lai sniegtu viņam priekšstatu par to, ko meklējat, un, cerams, piesaistīsit viņu interesi. Tam nekavējoties jāpaziņo, ka jūs nemeklējat, lai viņi vienkārši tur stāv un smaida. Tam vajadzētu arī parādīt, ka izvirzītās cerības būs pamata.
Pozēšana un kompozīcija
Tā kā es fotografēju plati, es diezgan tuvu saviem objektiem un pirms laika viņus par to brīdinu. Man acis ir kritiski svarīga attēla sastāvdaļa, un tām jābūt ļoti asām. Es koncentrējos uz tuvāko aci un bieži pārfokusēju, nedaudz pārvietojoties pa objektu.
Es parasti lūdzu viņu skatīties tieši uz kameru un nesmaidīt, kaut arī ne vienmēr. Pēc tam es sāku kustēties nedaudz pa kreisi vai pa labi, lūdzot viņus saglabāt nekustīgu galvu un vienkārši sekot kamerai ar acīm. Es parasti šauju no nedaudz zem acu līmeņa. Man liek viņiem stāvēt vai sēdēt leņķī pret kameru. Ja tēma stāv, es lieku viņiem uzlikt svaru uz pēdas pēdas.
Man patīk iekļaut subjekta rokas kompozīcijā. Izmantojot platleņķa objektīvu, viņu rokas priekšplānā izskatīsies lielas, tāpēc mēģiniet panākt līdzsvaru ar rokām, kas ir pamanāmas, bet ne pārāk lielas. To var izdarīt, vienkārši novietojot rokas tuvāk objektīvam vai tālāk no tā attiecībā pret viņu ķermeni.
Aprīkojums un iestatījumi
Kamera
Jūsu kamerai jābūt aprīkotai ar iekšēju vai ārēju zibspuldzes palaidēju, lai kontrolētu zibspuldzi ārpus kameras. Lūk, kā es iestatīju lietas:
- Vispirms atstājiet sākotnēji izslēgtu zibspuldzi vai aktivizētāju.
- Iestatiet kameru manuālajā režīmā.
- Ja sesija ir ārpus telpām, es mēģinu iestatīt ISO 100, f / 7.1 un aizvara ātrumu aptuveni 1/160. Varat pielāgot f-stop un aizvara ātrumu atbilstoši jūsu vēlmēm, taču paturiet prātā, ka nevarat pārsniegt kameras maksimālo zibspuldzes sinhronizācijas ātrumu.
- Veiciet nepieciešamos pielāgojumus, lai fonu nedaudz nepietiekami eksponētu par 1/3 līdz 2/3 pakāpēm. Es parasti sāku ar slēdža ātruma pielāgošanu, bet eju ne lēnāk kā 1/60 un ne ātrāk kā 1/160. Ja nepieciešams, es pēc tam visplašāk noregulēšu savu f-stop uz f / 5,6. Tad un tikai tad es sākšu sasist ISO.
- Ja atrodaties telpās, vispirms jums jāsāk ar lielāku ISO vērtību un pēc tam tādā pašā veidā jāpielāgo aizvara ātrums un f-stop.
Apgaismojums
90% manu portretu es izmantoju vienu zibspuldzi ārpus kameras, kas izkliedēta ar lietussargu vai programmatūru. Vissvarīgākais noteikums ar zibspuldzi ir “nesabojājiet kadru”, kas parasti tiek darīts, uzliekot objektam pārāk daudz zibspuldzes. Tā vietā jūs vēlaties iegūt pienācīgu dabiskās un mākslīgās gaismas līdzsvaru, lai zibspuldze būtu nenosakāma neapmācītai acij, bet apgaismotu objektu spilgtāk nekā nepietiekami eksponēts fons.
Tagad ieslēdziet zibspuldzi un aktivizējiet:
- Iestatiet manuālo zibspuldzi ārpus kameras.
- Parasti zibspuldzi novietoju 45 grādu leņķī pret objektu, apmēram 2-3 pēdu (nedaudz mazāk par metru) attālumā, augstāk par viņu galvu, leņķiski uz leju.
- Es parasti sāku ar 1/16 zibspuldzes jaudu, atrodoties ārpus telpām, un noregulēju no turienes, līdz objekts izceļas no fona, bet neizskatās, ka tie būtu izšļakstīti ar zibspuldzi.
Pēcapstrāde
Vispirms lietas ir jānokārto kamerā. Bet, lai iegūtu šajos attēlos redzamo efektu, jums būs jāizmanto dažādas pēcapstrādes metodes. Metodes, kuras izmantoju vides portretu apstrādei, es aplūkošu nākamajā rakstā.
Paldies, ka lasījāt, lūdzu, dalieties ar saviem platleņķa portretiem un jautājumiem zemāk esošajos komentāros.