Ir svarīgi pareizi iestatīt kameru, ja vēlaties uzņemt augstākās kvalitātes ainavas fotoattēlus. Tomēr, ņemot vērā lielo izvēlņu opciju un iestatījumu klāstu, kas šodien atrodams kamerās, nav viegli atrast optimālo iestatījumu. Šajā rakstā ir apskatīti labākie kameras iestatījumi, kas izmantojami ainavu fotografēšanai, ieskaitot daudzas opcijas, kas ir izvēlnes daļas “Iestatiet un aizmirst”, kuras reti būs jāpielāgo. Paturiet prātā, ka šie visi ir personiski ieteikumi, nevis absolūti nepieciešami, taču tie būs noderīgi, ja jūs mēģināt saprast, kur sākt ar savu kameru šajā jomā.
Pirms lasāt detalizētu informāciju vēlāk šajā rakstā, ieskatieties zemāk. Šajā sarakstā ir izklāstīti mūsu ieteiktie ainavu fotografēšanas iestatījumi:
- Uzņemiet RAW
- Uzstādīt uz saspiestu 14 bitu bez zaudējumiem (ja pieejams)
- Izslēdziet augstu ISO trokšņu samazināšanu
- Izslēdziet objektīva korekcijas
- Izslēdziet aktīvo D-Lighting (vai dinamiskā diapazona optimizētāju - iet citiem nosaukumiem)
- Autofokuss: ir pieņemams lietošanai labos apstākļos
- Autofokuss, izmantojot pogu AF-ON (vai šim uzdevumam piešķiriet pogu)
- Autofokusa punktu izvēlieties pats
- Nekustīgām ainām izmantojiet automātisko fokusēšanu ar vienu servo tiešajā skatā
- Izmantojiet nepārtraukta servo automātisko fokusēšanu kustīgiem objektiem (izmantojot optisko skatu meklētāju, ja jums ir DSLR)
- Manuālā fokusēšana: izmantojiet, ja autofokuss nedod jums asu rezultātu
- Fokusējiet manuāli ar 100% palielinājumu tiešajā skatā ar statīvu
- Attēla vadība: iestatiet noklusējuma stilu vai pēc iespējas zemāku kontrastu, ja esat histogrammas maniaks (lai gan uzmanieties no nepietiekamas ekspozīcijas)
- Baltā balanss un nokrāsa: izmantojiet visu, kas nodrošina labu priekšskatījumu (bieži vien tikai automātisko), vai atrodiet kameras UniWB, ja atkal esat histogrammas maniaks
- Ieslēdziet ilgas ekspozīcijas trokšņu samazināšanu, pieņemot, ka esat gatavs divreiz ilgāk gaidīt, kamēr kamera uzņem ilgas ekspozīcijas fotoattēlus apmaiņā pret mazāk karsto pikseļu
- Iespējot mirkšķinājumus un histogrammu
- Atspējot “pagriezt augstu”
- Iespējojiet viena klikšķa tālummaiņu, pārskatot fotoattēlu (ja pieejams)
Ieteicamie ekspozīcijas iestatījumi ainavu fotografēšanai:
- Izmantojiet manuālo vai diafragmas prioritātes režīmu, lai kamera automātiski neregulētu diafragmu
- Iestatiet diafragmu, lai līdzsvarotu lauka dziļumu un difrakciju - parasti ar pilna kadra ekvivalentu f / 8 līdz f / 16 (bet lielāku diafragmu fotografēšanai nakts laikā, ja jums nav citas izvēles)
- Uzturiet ISO vērtību bāzes vērtībā. Vairumā gadījumu izslēdziet automātisko ISO
- Iestatiet slēdža ātrumu, lai iegūtu pareizi eksponētu fotoattēlu
- Ja izvēlētais aizvara ātrums rada pārāk lielu kustības aizmiglojumu, jums būs jāpaaugstina ISO, lai izmantotu ātrāku aizvara ātrumu
- Izmantojiet jebkuru jums visērtāko mērīšanas režīmu
- Pielāgojiet ekspozīcijas kompensāciju, ja mērītājs iesaka pārāk spilgtas vai tumšas ekspozīcijas
Raksta atlikums detalizētāk aptver visas šīs opcijas, ieskaitot gadījumus, kad jūs varētu vēlēties izmantot atšķirīgus iestatījumus, nevis iepriekš izklāstītos.
1) Faila tips
Vispirms ir faila tips - viens no vissvarīgākajiem lēmumiem, kas jāpieņem, iestatot kameru. Šeit kompromiss ir vienkāršs: faili ar detalizētāku informāciju arī aizņem vairāk vietas. Lielākajai daļai ainavu fotogrāfu tas ir vērtīgs kompromiss. Krātuve ir lēta, un ainavu fotogrāfi parasti neuzņem milzīgu daudzumu fotoattēlu.
1.1) RAW pret JPEG.webp
Pirmkārt, ainavu fotografēšanai ir ieteicams fotografēt RAW. Tas vienkārši nodrošina vislabāko iespējamo attēla kvalitāti. Uzņemot JPEG.webp, jūs neatgriezeniski kaitējat katra uzņemtā fotoattēla tehniskajai kvalitātei, izmetot ievērojamu informācijas daudzumu, kas ir galvenais iemesls, kāpēc JPEG.webp faili vispirms aizņem mazāk vietas). Lai iegūtu pilnīgu diskusiju par šo jautājumu, kaut arī nonāk pie tā paša secinājuma, pārbaudiet visu mūsu rakstu RAW vs JPEG.webp.
1.2) RAW saspiešana
Pēc lēmuma uzņemšanas RAW failus jums joprojām ir vēl daži optimizācijas iestatījumi. Pirmais ir vienkārši jūsu RAW fotoattēla saspiešanas līmenis. Šeit kameras piedāvā līdz trim iespējām: nesaspiesta, bez zaudējumiem saspiesta un bezjūtīgi saspiesta. Saspiesti faili būs mazāki, bet ar zaudējumiem saistīta saspiešana izmet daļu no tvertajiem datiem.
Vai atšķirības ir pamanāmas jūsu fotoattēlos? Tas ir atkarīgs no jūsu situācijas un pēcapstrādes pakāpes. Tomēr lielākā daļa ainavu fotogrāfu fotografēs bezzudumu saspiestus RAW failus (pieņemot, ka kamera to atļauj) vai nesaspiestus (ja kamerai nav saspiešanas iespējas bez zaudējumiem). Liela daļa no tā ir tikai psiholoģiska - zinot, ka jūs neziedojat par attēla kvalitāti -, jo atšķirības lielākajai daļai fotogrāfu normālos apstākļos nebūs acīmredzamas.
1.3) Bitu dziļums
Pēdējais ir mazliet dziļums - atkal ir iespēja, kuru neatradīsit katrā kamerā. Tomēr, ja jums ir iespēja izvēlēties starp dažādiem bitu dziļumiem, jūs saņemsiet vislabāko attēla kvalitāti, ja izvēlēsities augstāko pieejamo iestatījumu. Piemēram, daudzas Nikon kameras ļauj izvēlēties starp 12 bitu un 14 bitu RAW attēliem, ar 14 bitu vairāk datu. Lai arī atkal faktiskās atšķirības ir mazākas, nekā jūs domājat.
2) Koncentrēšanās
Fokusēšana ir sarežģīta tēma, taču ainavu fotogrāfiem tas ir diezgan viegli. Lai arī jūs galu galā varat fotografēt dažas ātri kustīgas ainas, piemēram, okeāna viļņus, lielākā daļa ainavu, ar kurām jūs sastopaties, ir nekustīgas. Tas diezgan daudz palīdz. Tomēr, ja vēlaties iegūt optimālus rezultātus, jums jāpievērš uzmanība fokusēšanas iestatījumiem. Mums ir pilns raksts par fokusēšanos ainavu fotogrāfijā, taču arī tālāk sniegtajai informācijai vajadzētu palīdzēt:
2.1) Manuāls vai autofokuss?
Ainavu fotografēšanai varat izmantot manuālo fokusu vai autofokusu, lai iegūtu labus rezultātus. Daudz no tā atkarīgs no fotogrāfa personīgās izvēles. Ja nezināt, ar ko sākt, mūsu ieteikums ir izmantot automātisko fokusēšanu, ja vien tas nav neprecīzs jūsu konkrētajai situācijai (piemēram, ja ārā kļūst pārāk tumšs).
Ja izvēlaties fokusēt manuāli, jums jāizmanto statīvs un 100% palielinājumā jāaplūko LCD ekrāns (tiešais skats vai elektroniskais skatu meklētājs). Ja jums nav daudz praktizēta manuālā fokusēšana, precīzas manuālās fokusēšanas darbiem nevajadzētu izmantot DSLR optisko skatu meklētāju.
Kas attiecas uz autofokusu, jums ir lielāka elastība. Tiešais skats, optiskie un elektroniskie meklētāji labi darbojas autofokusēšanai, un katram no tiem ir savs plusi un mīnusi. Ja jums ir laiks un akumulatora darbības laiks, autofokusēšanai parasti ir ieteicams izmantot tiešo skatu (vai elektronisko skatu meklētāju). Tas vienkārši mēdz būt mazliet precīzāks attiecībā uz stacionāriem objektiem, kaut arī lēnāk. Tomēr precizitātes atšķirības mēdz būt nelielas.
2.2) Autofokusa pogas piešķiršana
Pēc noklusējuma, ja izmantojat automātisko fokusēšanu, lielākā daļa kameru sāk fokusēties, kad līdz pusei nospiežat aizvara atbrīvošanas pogu. Tomēr tā ir kļūdaina sistēma.
Galvenais jautājums ir tāds, ka šī iestatīšana atstāj jums kameru, kas katru reizi, kad uzņemat fotoattēlu, mēģina mainīt fokusu. Lai noteiktu laika periodu saglabātu tādu pašu fokusu, jums objektīvā bieži jāatslēdz automātiskā fokusēšana. Īpaši ainavu fotografēšanai no statīva, kas var būt diezgan nomākta! Kad esat precīzi norādījis fokusa punktu nekustīgai ainai, iespējams, vēlaties to turēt no kadra līdz kadram.
Labojums ir vienkāršs. Vienkārši atspējojiet automātisko fokusu no aizvara atbrīvošanas un fokusēšanai izmantojiet pilnīgi atsevišķu pogu. Dažās kamerās šī ir poga “AF-ON”. Ja jūsu kamerai to nav, neuztraucieties; gandrīz vienmēr varēsiet ieprogrammēt pielāgotu pogu, lai veiktu tieši to pašu. (Nikon ierīcē tas parasti nozīmē, piemēram, AE-L / AF-L piešķiršanu.)
2.3) Viena servo vai nepārtraukta servo?
Ainavu fotografēšanā parasti nodarbojaties ar nekustīgiem objektiem. Tātad, jūs, iespējams, nevēlaties, lai autofokusa sistēma pastāvīgi fokusētos, pielāgojot sevi momentam (kā tas būtu noderīgi, piemēram, sporta fotografēšanai). Tā vietā parasti ir ideāli pirmo reizi precīzi nofiksēties pie objekta, pēc tam palikt nekustīgam.
Šī iemesla dēļ ainavu fotografēšanai pēc noklusējuma izmantojiet fokusu ar vienu servo. Fokusēšanas sistēmai nav nekāda labuma, kas varētu negaidīti nervozēt, kad koncentrējaties uz kaut ko tādu, kas paliek nekustīgs.
Tomēr ņemiet vērā, ka dažas kameras neļaus fotografēt viena servo režīmā, ja vien viņi neuzskata, ka esat veiksmīgi piesaistījis fokusu. Problēma ir tā, ka fotokameras bieži kļūdās, vai esat fokusējies vai nē. Tātad, ja vien jūs nevarat atspējot šo opciju (kas - ir svarīgi atzīmēt - lielākā daļa kameru to atļauj), jūs pēc nepieciešamības varat fotografēt nepārtrauktā servo režīmā.
Ir vērts pieminēt, ka dažām kamerām ir opcija “auto”, kas spriež, vai aina ir nekustīga vai kustīga, un tā attiecīgi izvēlas vienu servo vai nepārtrauktu servo. Šī funkcija mēdz būt diezgan precīza, taču ainavas parasti ir nekustīgas neatkarīgi no tā, tāpēc nav daudz iemeslu iestatīt šo, nevis tikai viena servo.
2.4) Fokusa punkta izvēle
Gandrīz visām tirgū esošajām kamerām ir iebūvēta iespēja prognozēt objektu un pēc tam koncentrēties uz to (to, ko jūs varētu saukt par “automātisko autofokusu”). Tas ne vienmēr ir precīzs - pat ne gandrīz vienmēr precīzi - un jums vajadzētu no tā izvairīties. Tā vietā izvēlieties sev automātiskās fokusēšanas punktu. Tas attiecas neatkarīgi no tā, vai fokusējat, izmantojot skatu meklētāju, vai izmantojot tiešo skatu; neatstājiet tik svarīgu lēmumu kameras ziņā.
Ja izmantojat viena servo automātisko fokusēšanu, jums ir tikai divas iespējas: pats izvēlēties fokusa punktu vai ļaut kamerai mēģināt uzminēt objektu.
Ja izmantojat nepārtraukta servo automātisko fokusēšanu, atkarībā no kameras var būt pieejami daudzi papildu fokusa punktu izvēles iestatījumi - pārāk daudz, lai šajā rakstā aptvertu atsevišķi (piemēram, 3D izsekošana, dinamiskā apgabala autofokuss utt.). Pārbaudiet mūsu rakstu par autofokusa režīmiem, ja vēlaties uzzināt vairāk.
3) krāsa, kontrasts, asums un troksnis
Kamerai ir daudz krāsu un kontrasta iestatījumu, kurus varat pielāgot. Labā ziņa ir tā, ka, fotografējot RAW, lielākā daļa no tām neietekmē jūsu galīgo fotoattēlu. Tomēr dažiem joprojām var būt tangenciāla ietekme uz jūsu attēliem, kas padara tos svarīgus pārklāt.
3.1) Baltā balanss un nokrāsa
Izmantojot RAW failus, jūs varat iestatīt baltā balansu un nokrāsu, kā vēlaties, un pēcapstrādē tos var viegli pielāgot. Citiem vārdiem sakot, neuztraucieties par fotografēšanu uz “nepareizā” baltā balansa vai nokrāsas laukā.
Tomēr šie iestatījumi joprojām ietekmē priekšskatījumu, pārskatot attēlu laukā. Kad fotoattēls tiek ielādēts datorā, tie tiek parādīti arī kā noklusējuma vērtības. Šī iemesla dēļ, iespējams, vēlēsities izvēlēties iestatījumu Automātiski, ja vēlaties, lai fotoattēli izskatot tos izskatās normāli, vai pastāvīgu baltās krāsas balansa iestatījumu, ja vēlaties pamanīt gaismas izmaiņas.
Sānu piezīme:
Viena uzlabota tehnika ietver kameras iestatīšanu uz tā saukto “baltā balansa vienotība” vai “UniWB”, pielāgojot baltā balansu un nokrāsu līdz konkrētam punktam, kur rezultāts šķiet diezgan zaļš. Tiešsaistē varat atrast pamācības par to, kā iestatīt UniWB savai konkrētajai kamerai. Ieguvums ir tāds, ka kamerā ievietotā histogramma precīzāk atbildīs jūsu faktiskajai RAW histogrammai. Tomēr, ja jūs to izdarīsit, fotoattēli, izskatot tos laukā, būs pārāk zaļi (ja vien kompensācijai neizmantojat purpursarkanu krāsu filtru uz objektīva).
3.2) Attēla stila iestatījumi
Šis kameras iestatījums ir pazīstams ar daudziem nosaukumiem: cita starpā attēlu stili, radošie stili, attēla vadība un simulācijas. Tomēr visās kamerās šī iestatījuma opcijas ietekmē attēla vispārējo “izskatu”, sākot no kontrasta līdz asināšanai. Daži parastie attēla stili, ko varat atrast savā kamerā, ir “standarta”, “uzticīgs”, “portrets”, “ainava”, “plakans”, “neitrāls” un tā tālāk. Citās kamerās var būt simulācijas, kas mēģina atkārtot noteikta veida filmas izskatu.
Šim iestatījumam RAW fotoattēlam nav absolūtas ietekmes. Tomēr atkal tas ietekmē fotoattēla parādīšanos, kad to pārskatāt kamerā. Tāpēc ir svarīgi pareizi iestatīt.
Vienā domu skolā teikts, ka viss jāatstāj pēc iespējas plakanākos apstākļos: zems kontrasts, zems piesātinājums, zema asināšana un neitrāls stils. Tas jums sniegs visprecīzāko histogrammu, taču pārskatītais fotoattēls var izskatīties diezgan blāvs (un, ja neesat piesardzīgs, jūs daudzus savus fotoattēlus nepietiekami eksponējat, jo kontrasta trūkums var maldināt domāt, ka tumšs attēls ir piemērots spilgtums).
Citā domu skolā teikts, ka izmantojiet šo priekšskatījumu, lai pēc iespējas vairāk atdarinātu veidu, kā parādīsies jūsu galīgais, rediģētais fotoattēls. Tas atvieglo lauka gala rezultāta vizualizēšanu, lai gan histogrammā jūs upurēsiet zināmu precizitāti. Lielākā daļa fotogrāfu izvēlas šo maršrutu vai kaut ko tam tuvu. Tomēr neviena pieeja nav nepareiza; vienkārši dari visu, kas tev der vislabāk.
3.3) Aktīvais D-Lighting vai Dynamic Range Optimizer
Lielākajai daļai kameru ir atsevišķs veids, kā piešķirt jūsu fotoattēliem lielāku dinamisko diapazonu. Tā nosaukums dažādās kamerās ir atšķirīgs, taču to parasti sauc par aktīvo D-Lighting vai Dynamic Range Optimizer.
Izslēdziet šo iestatījumu. Tas ir ļoti svarīgi.
Atšķirībā no baltā balansa, nokrāsas un attēla vadības ierīcēm šis iestatījums ietekmē to, kā jūsu kamera mēra ainu, vismaz ar noteiktiem kameru zīmoliem. Ieslēdzot, jo īpaši vērtīgi, kamera var nepietiekami eksponēt jūsu fotoattēlu līdz punktam, pārsniedzot vēlamo. Vai tas nav ideāli, ainavu fotogrāfijai vai jebkuram citam žanram, tāpēc jums tas jāatstāj.
3.4) Citi iestatījumi, kas neietekmē RAW fotoattēlus
Katram iestatījumam, kas ietekmē tikai JPEG.webp fotoattēlus, nav jāiedziļinās pārāk daudz. Tomēr ir daži citi.
Augsts ISO trokšņu samazinājums neatšķir RAW fotoattēlu. Tas pats attiecas uz kamerā ievietotajiem objektīvu labojumiem, piemēram, deformācijas un vinjetes profiliem.
Tas attiecas arī uz jūsu izvēli starp sRGB un Adobe RGB. Neskatoties uz to, ko jūs varat dzirdēt, šis iestatījums ietekmē tikai jūsu fotoattēla krāsas kad filmējat JPEG.webp. Tas vispār neietekmē jūsu RAW fotoattēlus, izņemot vēlreiz attēlu, kuru pārskatāt kamerā. Tā kā Adobe RGB ir vairāk kopējo krāsu, es to iestatīju pēc noklusējuma, bet vienīgais iemesls, kāpēc es to daru, ir kaut nedaudz uzlabot manu histogrammu. Atšķirība šeit ir nenozīmīga.
3.5) Ilgtermiņa ekspozīcijas trokšņa samazināšana
Nākamais ir ilga ekspozīcijas trokšņu samazināšana, un, pārsteidzoši, šis dara ietekmēt jūsu RAW fotoattēlus.
Uzņemot ilgus ekspozīcijas attēlus, jūs redzēsiet lielāku troksni, kā arī varat pamanīt vairāk karsto pikseļu. Garas ekspozīcijas trokšņu samazināšana palīdz novērst karstos pikseļus un noteiktā mērā samazināt troksni. Tas darbojas, uzņemot divus fotoattēlus pēc kārtas - vienu parastu un otru ar aizvaru - un no parastā atņemot tumšo (tikai trokšņa) fotoattēlu. Ieguvums ir trokšņa un karsto pikseļu samazināšanās, ja jūsu aizvara ātrums ir īpaši garš.
Tā kā ilgstoša ekspozīcijas trokšņa samazināšana uzņem divus fotoattēlus pēc kārtas, katra fotoattēla uzņemšanai nepieciešams divreiz ilgāks laiks. Ja jums ir mazliet laika, varat arī iespējot šo opciju. Lielākajā daļā kameru garās ekspozīcijas trokšņu samazināšana netiek aktivizēta, ja ekspozīcija nav garāka par vienu sekundi.
4) Atskaņošanas izvēlnes iestatījumi
Kameras atskaņošanas (pārskatīšanas) opcija ir vērtīgs rīks, un ir daži veidi, kā to optimizēt un padarīt savu dzīvi pēc iespējas vieglāku. Neviens no šiem iestatījumiem tieši neietekmē faktiskos RAW datus, kurus tverat, taču tie uzlabos jūsu spēju spriest par attēlu, kad to pārskatīsit laukā.
4.1) Blinkies un histogramma
Ja jūsu kamera to nedara pēc noklusējuma, iesakām pārskatīšanas izvēlnē iespējot “blinkies” (dažās kamerās to sauc par “highlight”). Ja šī funkcija ir ieslēgta, fotoattēlā pāreksponētās zonas mirgo melnbaltā krāsā, norādot, ka esat zaudējis detaļas. Būtībā tā ir histogrammas versija, kuru ir vieglāk vizualizēt (lai gan tā nenodod tik daudz informācijas; iespējojiet arī savu histogrammu).
4.2) Pagriezt garu
Viena nomākta iespēja, ko lielākā daļa kameru ir iespējojušas pēc noklusējuma, ir iestatījums “pagriezt garu”. Katru reizi, kad uzņemat vertikālu fotoattēlu, kamera to automātiski pagriež, kad to pārskatāt. Tas izskatās apmēram šādi:
Teorētiski tā var šķist laba ideja. Tas ļauj saglabāt kameru horizontāli un ātrāk pārvietoties pa fotoattēliem, nepagriežot kameru, lai pārskatītu vertikālos attēlus. Tomēr praksē tas ir nomākts un lēns.
Iemesls? Ja kamera ir uz statīva un jūs uzņemat vairākus vertikālus fotoattēlus, tie visi tik un tā tiks uzsisti. Pārskatot savus fotoattēlus, tie izskatīsies šādi:
Tas nav ideāli. Lielākajā daļā kameru attēls automātiski netiek pagriezts pareizajā virzienā. Ja fotografējat vertikālu fotoattēlu sēriju (teiksim, uz statīva), lai pareizi apskatītu attēlus, jums jāpagriež galva uz sāniem. Tā vietā labāk vienkārši atspējot opciju “pagriezt garu”. Lai gan tas varētu šķist mazs sīkums, ir vērts to mainīt, ja vēl neesat to izdarījis.
4.3) Viena klikšķa tālummaiņa
Pārskatot savus fotoattēlus laukā, bieži vēlaties tos palielināt, lai pārbaudītu fotoattēla pikseļu līmeņa asumu. Dažas kameras to padara daudz ātrāku, piedāvājot opciju “viena klikšķa tālummaiņa”. Ja jums tas ir, tas ir ātrs veids, kā novērtēt tikko uzņemtos fotoattēlus, paātrinot darbplūsmu laukā.
5) Ekspozīcijas un ar ekspozīciju saistītie iestatījumi
Neapšaubāmi vissvarīgākie kameras iestatījumi ir tie, kas saistīti ar ekspozīciju un galīgā attēla spilgtumu. Tas ietver acīmredzamo - slēdža ātrumu, diafragmu un ISO -, kā arī tādas lietas kā mērīšana un ekspozīcijas kompensācija.Lai gan lielākā daļa līdz šim aptverto iestatījumu ir “iestatīt un aizmirst”, daži ekspozīcijas iestatījumi ir pastāvīgi jāpielāgo.
Sānu piezīme:
Ja vēl neesat pazīstams ar diafragmu, aizvara ātrumu vai ISO, pirms kāda cita, iespējams, vēlēsities izlasīt mūsu ievadu par ekspozīciju.
5.1) Apertūra
Diafragma ir vissvarīgākais iestatījums visā ainavu fotogrāfijā, jo tā ietekmē tik daudz dažādu attēla daļu, ieskaitot ekspozīciju un lauka dziļumu.
Ainavu fotogrāfijā, visticamāk, jūsu mērķis būs iegūt pēc iespējas lielāku lauka dziļumu, vienlaikus arī difrakcijas dēļ zaudējot vismazāko detaļu daudzumu. Tas ir grūts līdzsvarošanas akts, taču tipiskais rezultāts ir tāds, ka vismaz dienas laikā lielākajai daļai ainavu izmantosiet f-stopu no f / 8 līdz f / 16 (pilna kadra ekvivalents). Naktī jums, iespējams, būs jāizmanto plašākas diafragmas, lai vienkārši apgaismotu pietiekami daudz gaismas, pat izmantojot statīvu.
Tur ir matemātiski precīzs veids, kā līdzsvarot lauka dziļumu un difrakciju, kā mēs to iepriekš aprakstījām. Bet šī ir salīdzinoši progresīva tehnika, un par kuru iesācējiem vēl nav jāuztraucas.
Apakšējā līnija ir tāda, ka jūsu diafragma katrā ainavā būs atšķirīga. Ja jums nepieciešams liels lauka dziļums, izmantojiet mazāku diafragmu, piemēram, f / 11 vai f / 16. Ja nakts fotografēšanai mēģināt uztvert katru pēdējo gaismas gabalu, iespējams, vēlēsities izmantot objektīva lielāko diafragmu - kaut ko līdzīgu f / 1,8 vai f / 2,8.
5.2) Aizvara ātrums
Līdz ar diafragmu, aizvara ātrums ir otrs kameras iestatījums, kas ietekmē uzņemamās gaismas daudzumu. Vienkārši tas ir laiks, cik ilgi kameras sensors tiek pakļauts pasaulei, kad uzņemat attēlu. Tas ir liels darījums visiem fotografēšanas veidiem, ne tikai ainavām.
Lielākoties ieteicams izvēlēties slēdža ātrumu pēc atlasot diafragmu, kā būtībā veidu, kā kompensēt jebkuru f-stopu, kurā atrodaties. Tas ir tāpēc, ka slēdža ātrums neietekmē gandrīz tik daudz fotoattēla mainīgo kā diafragmas atvērums. Izmantojot statīvu, parasti nav nozīmes tam, vai esat iestatījis 1/4000 sekundes ekspozīciju vai 4 sekundes, ja vien fotoattēla ekspozīcija izskatās labi.
Vienīgais izņēmums ir tas, ka jūsu ainavā ir ievērojams daudzums kustību, un jūs uztrauc kustības izplūšana, kas kaitē jūsu attēlam. Tādā gadījumā jums var būt ierobežots noteikts aizvara ātrumu diapazons, lai uzņemtu asu fotoattēlu, kā rezultātā tiek iegūta pārāk tumša fotogrāfija. Tādā gadījumā jums būs jāpaspodrina fotoattēls kādā citā veidā. Tur ienāk ISO.
5.3. ISO
Kad esat sasniedzis diafragmas un aizvara ātruma ierobežojumus, visredzamākais fotoattēla spilgtuma veids ir paaugstināt ISO.
ISO nav daļa no jūsu gaismas ekspozīcijas, jo tas neietekmē gaismas daudzumu, kas sasniedz kameras sensoru. Bet tas ietekmē jūsu gala fotoattēla spilgtumu - līdzīgs rezultāts fotoattēla spilgtināšanai vēlāk pēcapstrādē (lai gan parasti ar labāku kvalitāti).
Tātad, kāds ISO jums vajadzētu izmantot? Ideālā gadījumā jums vajadzētu izmantot kameras bāzes ISO un uzņemt vairāk gaismas, izmantojot slēdža ātrumu. Tomēr, ja tas nedarbojas, piemēram, nakts ainavu fotografēšanā, jums, iespējams, būs jāpaaugstina ISO, lai uzņemtu pietiekami spilgtu fotoattēlu.
5.4) Mērīšana
Veids, kādā kamera mēra sižeta spilgtumu (un pēc tam iesaka dažādus ekspozīcijas iestatījumus), ir process, ko sauc mērīšana.
Varat mainīt veidu, kā mērītājs novērtē ainu, mainot mērīšanas režīmu. Visizplatītākie režīmi ir vērtējošais / matrica, centra svērtais un punktveida mērīšana. Vispārīgi runājot, katra no šīm opcijām, koncentrējoties uz mazāku un konsekventāku ainas apgabalu, lemjot par skaitītāja rādījumu.
Katram ir atšķirīgas izvēles attiecībā uz mērīšanas sistēmu. Personīgi man ir tendence atstāt manu vērtēšanas / matricas mērīšanas režīmā, jo tas pirms lasīšanas nodrošināšanas ņem vērā lielāko informācijas daudzumu. Tomēr citi fotogrāfi dod priekšroku centra svērtajam tā papildu konsistencei (kas atvieglo paredzēšanu). Ir arī daudz fotogrāfu, kuri izmanto punktveida mērīšanu, jo tas ir visprecīzākais veids, kā mērīt atsevišķu attēla elementu - ideāli, ja precīzi zināt, cik spilgti vēlaties, lai kāda fotoattēla daļa būtu.
Lielāko daļu laika jūs izmantosiet vienu un to pašu mērīšanas režīmu no fotoattēla uz fotoattēlu, taču izvēlētais režīms ir ļoti atkarīgs no jūsu personīgajām vēlmēm. Viņi visi var strādāt vienlīdz labi.
5.5) Ekspozīcijas kompensācija
Ekspozīcijas kompensācija ir vienkārši veids, kā pateikt mēraparātam, ka, nolasot ainu, fotogrāfija kļūst pārāk tumša vai pārāk spilgta. Tātad, ja iestatīsit +2,0 ekspozīcijas kompensāciju, jūs mainīsit katra skaitītāja rādījumu, lai ieteiktu ekspozīciju, kas ir par divām pakāpēm gaišāka, nekā tas būtu citādi ieteicams.
Tas ir ļoti noderīgi ainavu fotografēšanai. Sakiet, ka fotografējat saulrietu, un kamera vienmēr mēģina pārspīlēt ainu (izceļot detaļas jūsu izcilākajās vietās). Viss, kas jums jādara, ir jāievada negatīva ekspozīcijas kompensācija - kaut kas līdzīgs -0,7 pieturām -, un jūsu jaunais skaitītāja rādījums ieteiks precīzāku ekspozīciju.
6) Kameras režīmi
Atkarībā no iestatījumiem, kurus vēlaties automatizēt kamerai - īpaši slēdža ātrumam, diafragmas atvērumam un ISO - jums būs jāpārslēdzas starp dažādiem kameras režīmiem (bieži izmantojot režīmu skalu kameras augšējā panelī). Piemēram, tā vietā, lai manuāli izvēlētos ekspozīcijas iestatījumus, varat ļaut kamerai tos izvēlēties jums. Bet vai jums vajadzētu? Tas ir viltīgāks jautājums.
6.1) PASM iezvanes opcijas
Lai izvēlētos, kuri iestatījumi ir automatizēti un kurus jūs kontrolējat manuāli, meklējiet kameras iestatījumus “PASM” (atkal, bieži režīmu ritenī kameras augšpusē). Tas nozīmē programmas režīmu, diafragmas prioritāti, aizvara prioritāti un manuālo. Šis iestatījums nosaka, vai kamera automātiski iestata diafragmu, aizvara ātrumu vai abus.
Atkal, iespējams, vissvarīgākais fotografēšanas iestatījums ir jūsu diafragma. Gandrīz visās situācijās jums diezgan daudz rūpēs par konkrēto diafragmu, kuru izmantojat fotoattēlam, un jūs noteikti nevēlaties, lai jūsu kamera to automātiski pielāgotu, mainoties gaismai.
Šī iemesla dēļ es iesaku fotografēt režīmā, kurā kamera nekad nepārvalda jūsu diafragmu - manuālā režīmā vai diafragmas prioritātē. Tad nākamais jautājums ir, vai jums viss ir kārtībā ar kameru, kas automātiski kontrolē jūsu slēdža ātrumu, lai tas atbilstu skaitītājam.
Daži cilvēki ir, un daži cilvēki nav. Personīgi man parasti nav problēmu ar to, ka kamera kontrolē aizvara ātrumu, ja vien rezultāts neatšķiras no tā, kā es iestatītu lietas manuāli. (Ņemiet vērā, ka ekspozīcijas kompensāciju var izmantot arī pārāk gaiša vai tumša fotoattēla labošanai.) Ja diafragmas prioritātes režīms ir ātrāks nekā manuāls, tomēr dod tādu pašu rezultātu, kāpēc gan to neizmantot?
Manuālajam režīmam tomēr ir daudz lietojumu. Piemēram, nelietojiet diafragmas prioritāti, ja kameras mērītājs ir ārkārtīgi neprecīzs vai neatbilstošs, piemēram, nakts fotografēšanai. Turklāt, ja jums ir nepieciešama tieši tāda pati ekspozīcija vairākiem fotoattēliem pēc kārtas, manuālais režīms ir labs veids, kā turēt lietas bloķētas.
Tomēr galu galā tā ir personiska izvēle. Daži fotogrāfi fotografē tikai manuālā režīmā, bet citi dod priekšroku diafragmas prioritātei pēc iespējas biežāk. Jebkurā gadījumā gala rezultāts - vismaz uzlabotas fotografēšanas gadījumā - ir tāds, ka jūs nevēlaties, lai jūsu kamera jums sagādā pārsteigumus. Tāpēc vislabāk ir izvairīties no automātiskā režīma un uzzināt, kā kameru darbināt daļēji manuāli vai manuāli.
6.2) Automātiskais ISO
Katrā PASM uzņemšanas režīmā, ieskaitot manuālo, jūs varēsiet iestatīt ISO manuālu vai automātisku. Pie statīva = balstītas ainavu fotogrāfijas parasti darbojas manuāla ISO (iestatīta uz tās bāzes vērtību). Lai gan automātiskais ISO var būt ārkārtīgi noderīgs, tas galvenokārt paredzēts žanriem, piemēram, sporta un savvaļas dzīvnieku fotografēšanai, kur jau esat sasniedzis augstākas ISO vērtības.
7) Secinājums
Ja līdz šim tas nav skaidrs, ir pieejams milzīgs skaits kameras iestatījumu un izvēlņu opciju. Jo labāk jūs tos saprotat, jo vieglāk ir pārvērst savu redzējumu realitātē, vienlaikus uzņemot ainavas attēlus laukā.
Protams, fotografēšanas būtība ir tāda, ka neviens no šiem ieteikumiem katrā gadījumā netiks piemērots visu laiku. Ir iemesls, kāpēc kameras piedāvā tik daudz dažādu iespēju. Pat tādus iestatījumus kā viena klikšķa tālummaiņa, kuru iesaku ieslēgt pēc noklusējuma, var atspējot, jo dažiem fotogrāfiem tas vienkārši nepatīk vai tas ir nepieciešams.
Jūs atradīsit arī daudzus citus veidus, kā pielāgot savu kameru savam fotografēšanas stilam. Varat ieprogrammēt atsevišķas pogas, lai ērti izmantojamas funkcijas, un pat izveidot pielāgotas izvēlnes, lai sagrupētu iestatījumus, kuriem visbiežāk piekļūstat. Tas viss tik krasi mainās no fotogrāfa uz fotogrāfu (un kameru uz kameru), ka nav iespējams sniegt pilnīgi universālus ieteikumus, taču jums jāzina, ka iespējas ir gandrīz neierobežotas.
Svarīgi ir sava iemesla dēļ mainīt iestatījumus un saprast veiktās korekcijas. Kad kameras iestatījumi būs optimāli, jūs redzēsiet tiešu uzlabojumu uzņemto ainavas attēlu kvalitātē, kā arī kameras izmantošanas ātrumu laukā. Tas, protams, ir kaut kas vērts kļūt kārtībā.
Ja jums ir kādi jautājumi par mūsu ieteicamajiem ainavu fotografēšanas iestatījumiem, tostarp izvēlnes opcijām, kas iepriekš nav apskatītas, lūdzu, uzdodiet jautājumu zemāk.