Šonedēļ es saņēmu e-pastu no lasītāja, kurš uzrakstīja šādu jautājumu par “fotografēšanu ar zemu apgaismojumu”.
“Es gatavojos pāriet no Point and Shoot uz DSLR. Es saņemšu savu Nikon D50 divu dienu laikā. Es vēlos praktizēties, fotografējot sporta biedrus cīņā par softbolu. Viņi spēlē naktī zem gaismas. Vai ir kaut kas, kas man būtu jāzina par šāda veida apgaismojumu. Zibspuldze vai nav zibspuldzes? Baltā balanss? Paldies"
Lūk, kā es atbildēju:
Sveiks, vārds nav norādīts - jums jābūt satrauktam! Es joprojām atceros dienas pirms mana Canon 20D ienākšanas!
Labi - mana pieeja sporta fotografēšanai zemā apgaismojumā:
Ir grūti pareizi rīkoties. Attālums no objekta (padara zibspuldzi mazāk efektīvu), vājš apgaismojums un ātrums, ko sports rada jūsu objektam, to ļoti apgrūtina.
Eksperiments - Rezultātā galvenais ir daudz eksperimentēt sesijas laikā. Es teiktu, ka mēģiniet izmantot zibspuldzi, izmēģiniet kadrus bez tā, mēģiniet spēlēt ar dažādiem iestatījumiem (skatīt zemāk). Cipars ar digitālajām kamerām ir tas, ka jūs varat uzņemt gandrīz neierobežotu kadru skaitu un jums nav jāuztraucas par izmaksām. Uzņemiet daudz kadru dažādos iestatījumos, un jūs atradīsit sev mācīšanos, ejot un pilnveidojot to, kas vislabāk darbojas jūsu situācijā.
Izmēģiniet savu Flash - Es neesmu pārliecināts, vai jums ir ārēja zibspuldze, vai arī jūs paļausities tikai uz iebūvēto kameru, taču iebūvētā, iespējams, nebūs pārāk efektīva, ja vien neesat tuvu. Ļaujiet tai iet, lai gan jūs varētu būt pārsteigts. Ārējā zibspuldze būs jaudīgāka, taču es uzskatu, ka lielākajā daļā stadionu ir pietiekami daudz gaismas, lai fotografētu bez zibspuldzes, un ka daudzos sporta veidos tos faktiski nav atļauts izmantot vai nav pareizi, jo tie var novērst uzmanību no konkurentiem.
Slēdža ātrums - Ideālā gadījumā ar sportu ir nepieciešams ātrs aizvara ātrums, lai iesaldētu objektu kustību. Diemžēl tas nozīmē, ka iekļūst mazāk gaismas, tāpēc atkarībā no tā, cik lauks ir gaisms, jums var būt nepieciešams to palēnināt (un tad jūs aizmiglosiet). Lai nedaudz kontrolētu slēdža ātrumu, izvēlieties kameru aizvara ātruma prioritātes režīmu un izvēlieties ātrāko ātrumu, ko tas ļaus jums izvēlēties.
ISO - iespējams, tā ir funkcija, ar kuru vēlaties spēlēt visvairāk. Es nezinu, vai jūs kādreiz esat izmantojis filmu kameras un esat daudz pamanījis par ISO, bet tas ir par filmas jutīgumu. Jo lielāks skaitlis, jo zemāku gaismu jūs varētu uzņemt. Negatīvie bija tas, ka jo lielāks skaitlis, jo graudaināki izrādījās jūsu šāvieni. Tas pats attiecas uz digitālo. Varat palielināt ISO, un tas ļaus fotografēt ar lielāku slēdža ātrumu. Izmaksas ir tādas, ka jūs saņemsiet graudainākus kadrus (‘troksni’), jo augstāk iet. Atkal - galvenais, ja spēlējat ar jaunu kameru, ir eksperimentēt. Uzziniet, kā mainīt ISO, pirms dodaties ārā un uzņemat dažādus kadrus ar atšķirīgu ISO.
Lēcas - atkal neesat pārliecināts, kāds objektīvs jums ir, vai jums ir vairāki, bet cits veids, kā paātrināt kameru, kas ļaus fotografēt vājā apgaismojumā, ir iegūt “ātru” objektīvu (objektīvu ar lielāku diafragmu).
Jo zemāka diafragma, kuru uzņemat, jo vairāk gaismas objektīvs ļauj jūsu kamerai (un jo īsāks būs slēdža ātrums) - un, kā mēs zinām, ātrs aizvara ātrums atvieglo kustīga objekta uzņemšanu.
Viena no lielākas diafragmas uzņemšanas sekām ir tā, ka jūs iegūsiet mazāku lauka dziļumu, kas patiešām var papildināt fotoattēlu, bet arī nozīmē, ka jums patiešām ir jāskatās, kā fokusējaties tā, it kā nejauši fokusētos pie objekta, tie tiks parādīti. ļoti ārpus fokusa.
Tas varētu ņemt vērā nākotnes apsvērumus par pirkumiem. Bieži vien komplekta objektīvs, kas nāk ar DSLR, ir zemākas kvalitātes objektīvs un nav tik ātrs. Es neesmu pārliecināts, ar ko jūsu D50 kuģis atrodas jūsu pasaules daļā, bet lielākā daļa kuģa ar kaut ko f / 5.6 diafragmas diapazonā. Ja jūs gatavojaties uzņemt daudz zemākas gaismas situācijas kadrus, iespējams, vēlēsities apsvērt iespēju iegādāties kādu citu objektīvu kādā brīdī ar zemāku f / skaitli. Es neesmu pārāk pazīstams ar Nikon objektīviem, bet es zinu, ka Canon jūs varat iegūt tik ātru objektīvu ar f / 1.2 (tā 85 mm objektīvs), kas, kā ziņots, ļaus jums fotografēt gaismā, kas tuvojas sveču gaismai.
Baltā balanss - fotografēšana vājā apgaismojumā parasti nozīmē, ka notiek kāda mākslīga gaisma, kas var padarīt jūsu fotoattēlus visdažādākajos toņos (jūs, iespējams, pamanījāt, ka sliktā apgaismojumā uzņemti attēli dažreiz parādās ar dzeltenu vai zaļganu nokrāsu. ). ‘Baltā balanss’ ir jūsu kameras funkcija, kas fotokamerai norāda, kas ir balts jūsu kadrā, lai tā varētu veikt pielāgojumus, lai iegūtu pareizo līdzsvaru pārējās jūsu krāsās. Izlasiet kameras rokasgrāmatu par baltā balansu un uzziniet, kā ar to eksperimentēt, un jūs varat ievērojami mainīt savu fotoattēlu temperatūru.
Attēla stabilizācija - otrs veids, kā iegūt objektīvu, kas fotografēs vājā apgaismojumā, ir meklēt objektīvu ar IS (attēla stabilizācija). Tas ļaus samazināt slēdža ātrumu uz leju. Protams, tas nav ideāli piemērots sporta kadriem, jo tie pārvietojas pārāk ātri, taču, ja fotografējat nekustīgus objektus vājā apgaismojumā, tas ir ļoti noderīgi.
Sporta režīms - lielākajai daļai digitālo fotokameru ir iebūvēts “sporta režīms”. Tas parasti veic saprātīgu darbu, optimizējot diafragmu, slēdža ātrumu un ISO, lai iegūtu vislabāko kadru apstākļos, kādos atrodaties. Es uzskatu, ka tas tomēr vislabāk darbojas labi apgaismotās situācijās un ka manuāla eksperimentēšana ar iepriekš minētajiem faktoriem ir efektīvāka vājā apgaismojumā.
Statīvs - visbeidzot, daudz noderēs arī statīvs, monopods vai kāda cita stabila virsma, jo tas palīdzēs samazināt kameras vibrāciju, ja jums ir jāizmanto lēns aizvara ātrums.
Es neesmu pārliecināts, ka tas patiešām atrisina visas problēmas, ar kurām nākas saskarties, fotografējot sportu vājā apgaismojumā (kā es saku, ka tas ir grūts), bet es ceru, ka tas jums vismaz dod dažas iespējas pārdomāt un eksperimentēt.
Kā es saku - galvenais, ko esmu atradis, ir uzņemt DAUDZ kadru dažādos iestatījumos, it īpaši pirmajās dienās, kad esat pieredzējis savu DSLR.
Priecīga šaušana.