Bruklinas tilta attēls, kas uzņemts, izmantojot attālo aizvara atbrīvošanu un neitrāla blīvuma filtru, ko varētu novērst, uzlabojot kameru.
Tas kļūst gandrīz par klišeju, taču nekad nav bijis labāka laika, lai būtu fotogrāfs. Tas, ko mēs tagad varam darīt ar modernām digitālajām kamerām, neiztērējot tik daudz naudas, ir neticami. Nepārkāpjot banku, tagad jūs varat iegūt ārkārtīgi augstas izšķirtspējas digitālo kameru ar zemas gaismas veiktspēju un tikai pirms dažiem gadiem nedzirdētu dinamisko diapazonu, kas fotografē ar ātrumu, kas mērīts vairākos kadros sekundē. Ja ar to nepietiek, tas arī dubultosies kā videokamera ar HD kvalitāti kā minimums. Attēlus tā pat bezvadu režīmā nosūtīs uz tālruni. Liekas nepateicīgi lūgt vairāk. Tomēr visu var uzlabot, vai ne?
Un tikai tāpēc, lai būtu skaidrs - sakot, ka esmu uzlabojies, es nedomāju pievienot vairāk megapikseļu. Vai arī prasa vēl labāku veiktspēju vājā apgaismojumā un dinamisko diapazonu. Vai arī sasniegt vēl lielāku fokusu un fotografēšanas ātrumu. Ražotāji zina, ka visi vēlas šīs lietas, un viņi, šķiet, iegulda visu enerģiju šajās jomās.
Bet vai nešķiet, ka kamerām varētu pievienot funkcijas, kurām nebūtu vajadzīgs tehnoloģisks sasniegums? Vai tas neliktu jūsu kamerai maksāt daudz naudas? Man tas vienmēr šķita tā. Tāpēc es sāku jautāt citiem fotogrāfiem, pēc tam es jautāju lasītājiem un, visbeidzot, es jautāju saviem kolēģiem dPS rakstniekiem.
Kā jūs uzlabotu digitālās kameras?
Es saņēmu dažas labas atbildes un esmu tās apvienojis ar savām, lai izveidotu sarakstu ar 10 jaunām funkcijām (vēlmju sarakstu), kuras varētu pievienot digitālajām kamerām, lai tās uzlabotu. Šeit viņi ir, nekādā īpašā secībā:
1. Neliels LCD displejs histogrammai
Pirmais uzlabojums ir atsevišķs, mazāks LCD kameras aizmugurē. Kāpēc? Ļauj man paskaidrot.
Mēs visi zinām, ka labākais veids, kā novērtēt ekspozīciju, fotografējot, ir aplūkot histogrammu. Aplūkojot tikai attēlu uz LCD, nedarbojas tik labi, ja mēģināt novērtēt ekspozīciju. Bet, skatoties, kas notiek ar attēlu ekrānā, pievienojot histogrammu:
Kreisajā pusē, kur jums ir pilns attēls, jūs to skaidri redzat. Bet pēc histogrammas pievienošanas attēls labajā pusē kļūst niecīgs. Tas nav izmantojams un jums neko nestāsta. Mēs būtībā esam spiesti izvēlēties situāciju starp redzamo attēlu vai tikai histogrammas (bet ne abas) skatīšanos. Es gribētu darīt abus.
Lai to labotu, jūs vienkārši varat ievietot vēl vienu ļoti mazu LCD ekrāna aizmugurē. Tajā būtu redzama tikai histogramma, lai jums joprojām būtu pilna izmēra attēla versija.
2. Trīs zvani
Iestatot attēlu ekspozīcijas līmeni, ir trīs vadīklas: slēdža ātrums, diafragmas atvērums un ISO.
Tajā pašā laikā cik ciparnīcu mums ir, lai iestatītu šīs trīs vadības ierīces? Divas - un tas ir, ja mums paveicas. Sākuma līmeņa kamerām bieži ir tikai viena. Lai mainītu visas trīs ekspozīcijas vadīklas, izmantojot tikai divus ciparnīcas, tas nozīmē, ka, griežot ciparripas, ir jānospiež pogas. Tas ir diezgan apgrūtinošs process vissvarīgākajām un visbiežāk izmantotajām kameras funkcijām. Ja mums ir trīs ekspozīcijas iestatījumi, vai mums nevajadzētu būt trim ciparnīcām, lai tos iestatītu?
Nepāra cilvēks vienmēr ir ISO, un es personīgi domāju, ka tas ir aizkavēšanās no filmas laikiem. Toreiz jūs nevarējāt mainīt ISO, izņemot, mainot filmu. Kad parādījās digitālā vide, visi bija diezgan priecīgi, ka vispār varēja mainīt ISO, tāpēc pogas nospiešana nešķita liela problēma. Turklāt tajā laikā pieejamie ISO diapazoni bija ārkārtīgi ierobežoti, un, ja jūs paaugstinājāt ISO daudz, digitālais troksnis ātri kļuva par problēmu.
Bet tagad? ISO diapazoni ir milzīgi! Pat sākuma līmeņa kameru ISO diapazons ir līdz 25 000. ISO tagad ekspozīcijas trijstūrī ir patiesi līdzvērtīgs partneris. Pret to vajadzētu izturēties. Tas nozīmē, ka tam vajadzētu būt savam ciparnīcai. Lai to pielāgotu, nevajadzētu nospiest pogas.
Pārtrauciet ISO diskrimināciju! Padarīsim to par vienādu ekspozīcijas trijstūra locekli, piešķirot ISO savu ciparnīcu!
Kur jūs liktu papildu ciparnīcu? Ir daudz vietu, no kurām jūs varētu izvēlēties, taču viena doma ir atbrīvoties no režīmu skalas. Īpaša skala, kas ļauj ātri mainīt režīmu, ir vēl viena aizkavēšanās no laika, kad bija mazāk kameras vadības ierīču (un nebija izvēlņu). Kurš tik bieži maina režīmus, ka kameras vērtīgākais nekustamais īpašums ir jāizmanto ar ciparnīcu? Vai lielākā daļa cilvēku vienkārši neizvēlas režīmu un to lieto visbiežāk vai visu laiku? Pat tie, kas maina režīmus, nedara tik bieži, ka tam būtu nepieciešams savs ciparnīca.
Piezīme: Faktiski šķiet, ka šīs izmaiņas varētu būt ceļā. Lielākajā daļā Fujifilm bezspoguļa kameru ir trīs ciparnīcas, un viena no tām ir veltīta ISO. Varbūt citi sekos šim piemēram.
Piegādā Fujifilm
3. Zemāki ISO
Runājot par ISO, steidzot paplašināt ISO vērtības augstajā pusē, ISO skalas apakšējā puse ir pilnībā atstāta novārtā. Kameru ražotāji ir ļoti smagi strādājuši, lai digitālos sensorus padarītu jutīgākus pret gaismu. Šķiet, ka vienkārša lieta ir padarīt sensoru mazāk jutīgu pret gaismu. Kāpēc kameru ISO līmenis nevarētu būt 50, 25, 12 utt.
Kāpēc tam būtu nozīme? Tas ļautu mums labāk kontrolēt slēdža ātrumu un izvairītos no nepieciešamības nēsāt apkārt neitrāla blīvuma filtrus. Kāpēc ainavu fotogrāfiem ir jānes līdzi virkne neitrāla blīvuma filtru, lai palēninātu aizvara ātrumu? Ja mēs varētu pazemināt ISO, pareizai ekspozīcijai būtu nepieciešams ilgāks slēdža ātrums. Šķiet, ka to varētu vienkārši iebūvēt un tas padarītu to daudz vienkāršāku. Tā vietā, lai objektīvam pievienotu 3 pakāpju neitrāla blīvuma filtru, jūs varētu vienkārši samazināt ISO no 100 līdz 12 (3 pakāpes).
Kāpēc apstāties pie ISO 100? Mums vajadzētu redzēt ISO 50, 25, 12, 6, 3 utt.
Protams, mums var būt jārunā par šo zemo ISO numerācijas sistēmu. Pārvietojoties uz 10 pieturām no ISO 100, rezultāts būtu ISO .09, kas varētu nedarboties.
4. Izvelkams attālais aizvara atbrīvojums
Runājot par ainavu fotogrāfiem, katram no viņiem ir nepieciešams attālināts slēdža atbrīvojums vai intervāla mērītājs. Šķiet, ka aizvara atbrīvošana no kameras varētu atvienoties ar ievelkamu kabeli. Tādā veidā jūs to varētu izlaist un aizvērt aizvaru, nepārvietojot kameru un neriskējot ar vibrāciju.
Ievērojiet tālvadības aizvara atbrīvošanu, kas karājas lejā. Vai nebūtu jauki, ja jums būtu ievelkama vienība?
Tas nozīmētu, ka mums nevajadzētu nēsāt līdzi aizvara atbrīvošanu no attāluma.
5. Atļaut lielāku aizvara ātrumu
Vēl viens uzlabojums būtu atļaut lielāku aizvara ātrumu bez nepieciešamības pārslēgties uz spuldzes režīmu. Pašlaik lielākā daļa kameru aizvara ātrumu ierobežo līdz 30 sekundēm. Ja vēlaties izmantot ilgāku aizvara ātrumu nekā iespējams, bet jums ir jāpārslēdzas uz spuldzes režīmu. Būtu jauki, ja varētu uzņemt minūtes vai ilgāku ekspozīciju, nepārslēdzot režīmus.
Kāpēc tas ir svarīgi? Lielākoties dublēšanas (vai automātiskās ekspozīcijas dublēšanas vai īsumā tikai AEB) dēļ. Kad esat iekavās, jūs uzņemat trīs (vai vairāk) ekspozīcijas: vienu normālā ekspozīcijā, vienu nepietiekami eksponētu un vienu pāreksponētu. Ja sākat ar ilgu slēdža ātrumu, pārgaismotajam attēlam nepieciešamais aizvara ātrums bieži vien būs garāks par 30 sekundēm.
Piemēram, ja jūs uzņemat trīs fotoattēlu kronšteinu, kura aizvara ātrums ir 15 sekundes, un iestatāt ekspozīciju ar 2 pieturu starpību, kronšteins nedarbosies, kā jūs cerat. Šajā piemērā pārgaismotajai kronšteina bildes aizvara ātrumam vajadzētu būt vienai minūtei (sākot ar 15 sekundēm, pievienojot vienu pieturu, jūsu aizvara ātrums tiek divkāršots līdz 30 sekundēm, bet otrais apstādinājums to atkal dubulto līdz vienai minūtei). Bet jūsu kamera pieļaus tikai 30 sekunžu aizvara ātrumu, tāpēc tas nedarbosies. Jūsu kamera uzņems parastos un nepietiekami eksponētos fotoattēlus, bet pāreksponētā būs ierobežota līdz 30 sekundēm.
Šeit ir diezgan izplatīta iekava: 5 metieni, katru kadru atdalot ar 1 pieturu. Ja sākotnējais slēdža ātrums ir garāks par 6 sekundēm, kamera neuzņem visu iekavu, jo visvairāk pāreksponētā attēla ekspozīcijai būtu nepieciešamas ilgākas par 30 sekundēm.
Cik bieži tas notiek? Daudz vairāk, nekā jūs domājat. Ainavu fotogrāfi ir pazīstami ar to, ka viņi ir ārpus saules, kamēr viņi ir saulē, un viņi visi vēlas izmantot mazas diafragmas kombināciju, lai palielinātu lauka dziļumu, un zemu ISO, lai samazinātu troksni. Vienīgais veids, kā iegūt pareizu ekspozīciju šajos apstākļos, ir izmantot ļoti ilgu slēdža ātrumu. Tie ir tie paši cilvēki, kuri ļoti maz kontrolē savu apgaismojumu un bieži saskaras ar dinamiskā diapazona problēmām, tāpēc viņi, visticamāk, savus fotoattēlus saglabā.
6. Taimeri
Kāpēc kameru taimeri ir ierobežoti līdz divām un 10 sekundēm? Lasītājs vārdā Džefs Džonsons par to brīnījās (kā arī izvirzīja dažus citus šajā rakstā minētos uzlabojumus). Katrs 10 dolāru digitālais pulkstenis atlaižu veikalā ļaus iestatīt dažāda diapazona taimerus, kāpēc gan ne mūsu digitālās kameras?
Šķiet, ka tas ir aizkavējums no iepriekšējā laikmeta. Taimeri vienlaikus bija mehāniskas ierīces, un, iespējams, bija daudz jēgas ierobežot iespējas. Tagad tam nav jēgas. Šķiet, ka mums vajadzētu būt iespējai iestatīt vēlamo taimera garumu vai vismaz būt vēl pāris iespējām.
7. Uzlabots Wifi
Viena aizraujoša pēdējā laika kamera attīstība ir bijusi Wifi ieviešana. Tas ļauj bezvadu režīmā pārsūtīt attēlus uz tālruni vai citu ierīci. Bet tas parasti ir neveikls. Lai izveidotu savienojumu ar kameru, jums ir jāizslēdz tālruņa datu savienojums. Daži ir izvirzījuši ideju izmantot Bluetooth savienojumam ar tālruņiem, planšetdatoriem un klēpjdatoriem (papildus wifi). dPS rakstnieks Džons Makintire tam piekrita un norādīja uz viedtālruņa un planšetdatora vadību tādām lietām kā timelapse un ilgi ekspozīcija.
8. Hipofokusa attāluma kalkulators
Neskatoties uz tā nosaukumu, hiperfokālā attāluma jēdziens nav tik sarežģīts. Tas ir tikai tuvākais punkts, kurā varat koncentrēties un joprojām saglabāt visu savu fonu pieņemami asu. Tas ir atkarīgs tikai no trim faktoriem:
- Jūsu kameras sensora lielums
- Jūsu izmantotais fokusa attālums
- Jūsu diafragmas iestatījums.
Ir diagrammas un lietotnes, kas palīdzēs aprēķināt šāviena hiperfokālo attālumu.
Hiperfokālās attāluma diagrammas
Bet kāpēc jums vispār vajadzētu piespiest to aprēķināt? Iepriekšminētajam Džefam Džonsonam bija vēl viena lieliska ideja, lai kamera to aprēķinātu jums. Galu galā kamera ir dators. Tas jau zina visus trīs iesaistītos mainīgos. Kāpēc kamera nevarēja vienkārši pateikt hiperfokālo attālumu? Tas varētu būt daļa no kameras displeja.
Piezīme: Atkal Fuji fotokameras ved uz priekšu, jo X-T1 un, iespējams, citiem, skatu meklētājā patiešām ir hiperfokusa attāluma displejs.
9. Iekšējā glabāšana
Uzglabāšana īsā laika posmā ir mainījusies ievērojami ātri. Tikai pirms dažiem gadiem jūs, iespējams, nēsājāt sev līdzi 4 GB atmiņas kartes. Pēc pāris simtiem attēlu jūs to nomainītu pret citu. Bet tagad atmiņas karšu izmēri ir milzīgi. 128 GB ir ikdiena, un ne viss, kas ir nežēlīgi dārgs. Ir pieejamas pat 256 GB kartes vai pat 512 GB kartes. Tā rezultātā lielākā daļa no mums vienkārši iegādājas lielu karti un atstāj to kamerā. Mēs periodiski lejupielādējam attēlus un atsākam fotografēšanu ar to pašu karti.
Tā jau ir labāka situācija nekā tā, kas mums bija pirms dažiem gadiem, bet vai nešķiet dīvaini, ka digitālajās kamerās vispār nav krātuves (vismaz ne spoguļkamerās un DSLR, kuras mēs mēdzam izmantot)? Tā darīja Leanne Cole, kura brīnījās, kāpēc mēs vispār šobrīd muļļājamies ar atmiņas kartēm. Ņemot vērā to, cik daudz krātuves var ievietot mazā vietā, vai mēs neesam nonākuši līdz vietai, kur glabāšanai jābūt iebūvētai kamerā? Kāpēc gan jau nav pievienots 500 GB disks?
10. Jūsu izmaiņas
Šie ir daži objekti, kurus mēs vēlētos redzēt. Es domāju, ka dažas no tām ir labas idejas, bet man ir aizdomas, ka tur ir labākas idejas. Tātad, ko jūs mainītu? Vai ir lietas, kuras jūs pievienotu? Vai ir funkcijas, kuras vēlaties redzēt digitālo kameru vēlmju sarakstā?
Lūdzu, dariet mums to zināmu zemāk esošajos komentāros.