Foto: Rainers Eberts - CC licence
Šis ieraksts ir no Austrālijas fotogrāfa Nila Kreika, kurš vada fotostudiju Melburnas Anime festivāla sanāksmē šī mēneša 21. – 23. Un attīsta savu emuāru kā kaislīgā fotogrāfa resursu.
Pēdējo mēnešu laikā es vadīju šo klasi, lai lasītājus iepazīstinātu ar kameras pamatiem: fiziku, kas slēpjas pie visa, kā darbojas objektīvi un optika, kameras mehāniku un kā iestatīt un noteikt fotoattēla ekspozīciju. Esmu mēģinājis izklāstīt kameras pamatus, taču esmu pārliecināts, ka ir daudz jautājumu, uz kuriem neatbildēts.
Lūk, ko mēs iepriekš apskatījām šajā sērijā:
1. nodarbība: Gaisma un Pinhole kamera
2. nodarbība: Objektīvi un fokuss
3. nodarbība: Objektīvi, gaisma un palielinājums
4. nodarbība: Ekspozīcija un apstādinājumi
5. nodarbība: Diafragma
6. nodarbība: Aizvars
7. nodarbība: ISO
8. nodarbība: Gaismas mērītājs
Iepriekšējā reizē es iemetu grīdu lasītājiem, lai uzdotu jautājumus par tēmu “Pamata kurss kamerā”. Dalībnieku bija daudz, un aplūkotās tēmas bija daudz plašākas nekā sākotnējā tēma! Tā vietā, lai izvēlētos tikai dažus jautājumus, esmu nolēmis izmēģināt un atbildēt uz lielāko daļu no tiem ar īsu un precīzu atbildi. Es neesmu atbildējis uz visiem jautājumiem, un uz tiem, kas man ir, var būt labākas vai detalizētākas atbildes. Es aicinu citus lasītājus pievienot savas domas, izmantojot komentārus.
Es vēlos pateikties arī lasītājam Ērikam Karsonam, kurš piedāvāja savas atbildes uz daudziem iesniegtajiem jautājumiem. Viņa domas varat izlasīt komentāros par iepriekšējo ierakstu.
Zemāk es esmu pārfrāzējis katru jautājumu, lai nonāktu līdz būtībai, taču jūs varat pilnībā izlasīt katru jautājumu, noklikšķinot uz lasītāja vārda. Jūs tiksiet novirzīts uz viņu komentāru par iepriekšējo ziņu.
Atbildes
Q1. Suresh: Vai ir kāds veids, kā samazināt apgaismojumu, kas nonāk kamerā, kad esat ar minimālo diafragmu, bet vēlaties, lai radošais efekts būtu mazs slēdža ātrums?
A1: Šādos gadījumos vislabāk ir izmantot neitrāla blīvuma filtru. Tas kontrolēti bloķē gaismu, neietekmējot krāsu. Mazākā mērā to var izdarīt arī ar polarizācijas filtru.
Q2. Pēteris: Kā es varu vislabāk nošaut pārus, kuriem ir ļoti atšķirīgi ādas toņi, bez grūtībām?
A2: Vidējā ādas toņu atšķirība ir krietni tajā ekspozīcijas diapazonā, kuru DSLR var efektīvi notvert. Ja jūs apgaismojat pietiekami labi tumšādai personai, tad gaišādainam indivīdam joprojām jābūt pareizi pakļautam. To var pielāgot, izmantojot ekspozīcijas kompensāciju.
Q3. Džeisons Rozenbergs: Kāds ir labākais veids, kā iegūt labu asumu, kontrastu un piesātinājumu kamerā?
A3: Šis ir sarežģīts jautājums, jo katrs no tiem ir atšķirīgs, taču katram no tiem ir vissvarīgākie faktori: asums - nodrošina precīzu fokusu un novērš kustības izplūšanu ar ātru aizvaru; kontrasts - izvairieties no objektīva uzliesmojuma ar pārsegu un tiešas gaismas novēršanu no objektīva; piesātinājums - jūs lielākoties esat elementu žēlastībā, bet nedaudz nepietiekama pakļaušana un efektīva polarizācijas filtra izmantošana var gan palīdzēt.
Q4. Danferno: Cilvēki bieži saka, ka nevēlas uz dārgu objektīvu likt lētu UV filtru, jo tas sabojātu kvalitāti. Vai tā ir taisnība?
A4: Tas ir diezgan subjektīvs jautājums. Es uzskatu, ka pievienotās divas UV filtra optiskās virsmas (priekšā un aizmugurē) palielina uzliesmojuma risku un pietiekami samazina kontrastu / asumu, lai labāk tos nelietotu.
Q5. Reznors, Pīters, Šons un Martins Barabe: Zibspuldzes fotogrāfiju sērija 101?
A5: Ir grūti iedomāties, ka kāds varētu paveikt labāku darbu par šo tēmu nekā Deivids Hobijs vietnē http://strobist.com. Es iesaku izlasīt viņa kursus Lighting 101 un Lighting 102.
Q6. Fils: Ko lēcu aprakstos nozīmē termini “elementi” un “grupas”, piemēram, “16 elementi 12 grupās”?
A6: Kā norādīts 2. un 3. nodarbībā par objektīviem, lielākajā daļā kameru objektīvu faktiskā optika ir ļoti sarežģīta. Lai nodrošinātu precīzu tālummaiņu, fokusēšanu, krāsu un citas kritiskās funkcijas, tiek izmantotas lēcu sērijas. DSLR objektīvu korpusu iekšpusē ir pāris vai daudz objektīvu sērija, katru stikla gabalu sauc par “elementu”. Dažreiz šie elementi tiek fiziski salīmēti dubultos, trīskāršos vai vairāk. Tās sauc par “grupām”. Elementu skaits ietver visus objektīvus jebkurās objektīva grupās.
Q7. Krystle: Kā es varu iegūt pareizi eksponētas fotogrāfijas ar ātri kustīgiem sporta veidiem vāji apgaismotos stadionos?
A7: Šī ir viena no vissarežģītākajām fotogrāfijas problēmām. Jūs strādājat kameras un objektīva spēju robežās. Jūs varat palielināt ISO, kā jūs minējāt, un atvēruma atvēršana pēc iespējas plašāk palīdzēs, bet pēc tam labākais, ko varat darīt, ir iegūt vairāk gaismas kamerā. Lai to izdarītu, jums ir nepieciešams ļoti ātrs objektīvs ar liela diametra priekšējo elementu. Šīs lēcas ir ļoti dārgas un tādas, kādas redzat mediju bedrē sporta pasākumos. Izmantojot pieejamāku budžetu, vislabākā alternatīva ir izpētīt iespēju pievienot gaismu ar zibspuldzi. Tas pats par sevi ir sarežģīts jautājums, un dažās vietās to var noraidīt. Es iesaku izlasīt iepriekš minēto Strobist.com apgaismojuma sēriju.
Q8. Raheel: Kādi ir ieteicamie iestatījumi un paņēmieni zibens uztveršanai?
A8: Naktī vai vakarā iestatiet vērtību f8 vai tuvāk, 100ISO, izmantojiet attālo aizvara atbrīvošanu un statīvu. Koncentrējieties uz visattālāko lietu savā ainā un atveriet aizvaru. Pagaidiet zibens spērienu un pēc tam aizveriet aizvaru. Ja kaut kas ir apgaismots, jums var būt nepieciešams aprobežoties ar 30 sekunžu vai īsākām fotogrāfijām. Ja jūs uztverat kādu zibens izskatu, rezultātu skatiet un ja skrūve ir pārāk spilgta vai tumša, attiecīgi aizveriet vai atveriet diafragmu. Ja debesis ir pārāk gaišas vai tumšas, attiecīgi samaziniet vai palieliniet aizvara laiku.
Dienas gaismas zibeni ir daudz grūtāk uztvert, jo, lai novērstu fotoattēla izpūšanu, ekspozīcijas laiks ir ierobežots ar daudz īsāku laiku. Mēģiniet izmantot šauru diafragmu, neitrāla blīvuma filtru vai polarizācijas filtru. Abās situācijās, dienā vai naktī, turpiniet fotografēt nepārtraukti, kamēr zibens ir apkārt.
Q9. Renj: Man ir spēcīga uzliesmošana vienā no fotoattēlu pusēm, kāpēc un kā es to varu novērst?
A9: Parasti uzliesmošanas problēmas rodas, fotografējot ar ļoti spilgtu objektu kadra malā vai tieši ārpus tā. Mēģiniet noēnot objektīvu, lai novērstu uzliesmošanu. Tomēr jūsu gadījumā, tā kā uzliesmojums ir konsekvents un katrā kadrā ir no vienas un tās pašas pozīcijas, tas man vairāk izklausās, piemēram, ka jūsu kamerā var būt neliela noplūde. Pārbaudiet, vai tajā nav bojājumu, un pārliecinieties, vai objektīvs ir pareizi uzstādīts. Ja jums joprojām ir problēmas, nogādājiet kameru un fotoattēlu piemērus kameru remonta veikalā.
Q10. Kerija Alfaro: Man ir dažas fotogrāfijas, kas uzņemtas ar zemu izšķirtspēju. Drukājot, tie izskatās briesmīgi. Kā es varu palielināt izšķirtspēju, lai tos uzlabotu?
A10: Baidos, ka tad, kad attēli ir ar zemu izšķirtspēju, izšķirtspējas palielināšanai neko nevar darīt. Attēlu apstrādes programmatūrā jūs, iespējams, varēsiet nedaudz paaugstināt un asināt attēlus, taču vispirms tie nekad nebūs tik labi kā attēli, kas uzņemti ar lielu izšķirtspēju. Es iesaku izmantot visaugstāko izšķirtspēju, kādu kamera var uzņemt. Jūs vienmēr varat samazināt pārāk lielus attēlus. Nevar īsti rīkoties otrādi.
Q11. Roberts: Kādi ir labākie iestatījumi Mēness fotografēšanai?
A11: Tas ir atkarīgs no mēness fāzes, gaisa skaidrības un citiem faktoriem, taču man ir izdevies fotografēt ar iestatījumiem, kas līdzīgi šim: f11, 1 / 200sek, ISO100. Tuviniet, cik vien iespējams, novietojiet kameru uz statīva un izmantojiet taimeri vai tālvadības aizvaru, lai mazinātu kameras drebēšanas efektu. Uzņemiet savu fotoattēlu, apskatiet rezultātu un pielāgojiet. Es iesaku palielināt aizvara ātrumu, ja tas ir pārāk spilgts, un atvērt diafragmu, ja tā ir pārāk tumša, līdz aptuveni f8. Papildus f8, es iesaku palielināt ISO.
Q12. Karese: Kā vislabāk fotografēt priekšmetus vitrīnās vai muzeju izstādēs aiz stikla un vājā apgaismojumā?
A12: Iespējams, ka jums nav iespējas izmēģināt visus šos ieteikumus aizņemtā muzejā, bet mēģiniet darīt visu iespējamo. Lai fotografētu ar vāju apgaismojumu un bez mākslīgas gaismas, novietojiet kameru uz statīva un izmantojiet ilgāku ekspozīciju. Lai izvairītos no atstarojumiem, aiz kameras turiet lielu melnu lapu vai karti, no kuras redzat atstarojumus. Polarizējošais objektīvs var arī palīdzēt samazināt atstarojumus.
Q13. Deivs Viljamss: Es vēlētos saņemt padomu par zibspuldzes sinhronizācijas ātrumu.
A13: Man žēl, Deivs, bet zibspuldzes sinhronizācijas ātrums ir tēma, ar kuru neesmu pietiekami iepazinies, lai sniegtu jums izšķirošas atbildes. Es iesaku jums meklēt atbildi uz saviem jautājumiem vietnē http://strobist.com. Atvainojos, ka nespēju piedāvāt vairāk palīdzības.
Q14. Ajits: Mans objektīvs saka, ka diafragmas atvērums ir f4-5,6, tomēr es varu iestatīt diafragmu uz f11. Kā tas ir iespējams?
A14: Uz jūsu objektīva aprakstītais diafragmas diapazons nav tāds diafragmas diapazons, ko jūsu objektīvs spēj izmantot. Drīzāk tas ir diapazons maksimāli diafragmas atvēruma iestatījumus, kurus tā var izmantot dažādos tālummaiņas garumos. Tālummaiņas objektīvi piedāvā fokusa attālumu diapazonu, taču mainot fokusa attālumu, parasti tiek mainīta arī diafragma. Pie lielāka fokusa attāluma tālummaiņas objektīvi parasti nespēj sasniegt tik plašu diafragmas iestatījumu, kā ar mazāku fokusa attālumu. Jūsu objektīvs var pāriet uz f4, kad tas ir visplašākais, un 5.6, kad tas ir garākais. Daži ļoti dārgi augstas klases objektīvi spēj sasniegt lielu fokusa diapazonu, saglabājot fiksētu diafragmu, piemēram, populārais 70–200 mm f2,8.
Noslēgumā
Šis ieraksts noslēdz sēriju Photography 101, kameras pamatkursu. Es ceru, ka jums ir patikušas nodarbības un tagad labāk saprotat, kā darbojas jūsu kamera, kāpēc ir svarīgi uzzināt par kameru un kā rezultātā jūs jau redzat uzlabojumus savā fotogrāfijā.
Ja jums ir paticis seriāls un vēlaties vairāk, nebaidieties, tas nav pēdējais, ko redzēsiet fotoattēlā 101. Es strādāju pie slepenā projekta, kas saistīts ar Photo 101, un, cerams, drīz to varēšu jums visiem atklāt. Turpiniet skatīties Digitālās fotogrāfijas skolu, lai uzzinātu jaunumus.
Turpmāk es gribētu tuvākajā laikā sākt jaunu sēriju Fotogrāfija 102 - pamatkurss par fotografēšanu. Šajā kursā es plānoju apskatīt fotografēšanas tehniku un pielietot mācības, kuras esam iemācījušies fotogrāfijā 101. Tas būs praktiskāks kurss, un tā mērķis būs palīdzēt jums uzlabot fotogrāfiju, sniedzot instrukcijas, padomus un paņēmienus dažādiem reālās pasaules iestatījumus.
Līdz tam klase atlaista! 🙂