Ievads
Ja pēdējos pāris gados esat bijis tuvu fotografēšanas pasaulei, es esmu pārliecināts, ka jau esat dzirdējis par HDR, jo apkārt ir bijušas neskaitāmas apmācības par to, kā izveidot HDR attēlus, izmantojot 3 iekavās ietvertas ekspozīcijas tādās programmās kā Photomatix un Photoshop. Tomēr, kā rīkoties, ja jums nav statīva vai ja fotografējat ainu ar kustīgiem objektiem, tomēr vēlaties izveidot HDR tipa kadru? Nu, labas ziņas, tas ir iespējams.
Šī apmācība jums iemācīs, kā pareizi un ar HDR līdzīgu šedevru jāizveido viens RAW attēls, izmantojot tikai Lightroom! Pareizi, Photoshop prasmes šai apmācībai pat nav vajadzīgas.
Attēls tiek nodrošināts ar Lin un Jirsa Photography pieklājību.
Attēla uzņemšana
Pirms mēs nonākam faktiskajos pēcapstrādes posmos, ļaujiet man ātri sniegt jums attēla fonu un to, kā tas tika uzņemts. Es vienmēr uzņemu RAW formātā tikai tāpēc, ka tas sniedz ievērojami vairāk tonālās informācijas nekā saspiestais JPG.webp formāts. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs varam paveikt daudz vairāk attēla pēcapstrādē, pirms attēla kvalitāte pasliktinās. Jūsu spēja mainīt krāsu temperatūru, ekspozīciju, spilgtumu un piesātinājumu ar JPG.webp failiem ir daudz ierobežotāka salīdzinājumā ar RAW failiem. Apakšējā līnija: ja jūs mēģināt izveidot HDR izskatu no viena attēla, JĀŠAJIET RAW.
Zemāk redzamais ir RAW fails tieši no Canon 5D Mark II. Lai uzņemtu vienu kadru, kas tiks pārveidots par HDR, vissvarīgākais komponents ir tā uzņemšana, lai jūs negrieztu nevienu ēnu un neizpūstu izceltus elementus. Tas parasti nozīmē, ka jūs atrodaties kaut kur no 1-2 pieturām zem ekspozīcijas, lai saglabātu lielāko daļu izcelto vietu un joprojām saglabātu detalizāciju ēnā.
Kad jūs pierodat pie šī procesa, ir prātīgi veikt dažus dažādus ainas attēlus dažādos ekspozīcijas līmeņos, lai uzzinātu, kāds ekspozīcijas līmenis jums nepieciešams. Ja kadrs ir pārāk spilgts, jūsu izceltajos elementos vairs nebūs nevienas detaļas, it kā jūs uzņemtu pārāk tumšu kadru, tad jūs radīsit pārāk daudz trokšņu, kas izgaismos ēnas.
Attēlu metadati (Canon 5D Mark II, EF 17–40 mm F / 4L USM @ 40 mm, 10 sekundes, F / 11, ISO 100)
RAW faili no kameras vienmēr izskatīsies tumši un duļķaini, jo attēlam netiek piemērota pēcapstrāde. Paturiet prātā, ka kameras LCD priekšskatījumā attēlam tiks piemēroti daži pēcapstrādes iestatījumi, kad tos priekšskatāt, tāpēc es iesaku ieslēgt brīdinājumu par izcēlumu, lai pārliecinātos, ka neesat pūtis savus izceltos elementus vai klipojis ēnas. Jūs ievērosiet, ka augšējais kadrs ir eksponēts, lai mēs joprojām varētu redzēt krāsu debesīs, vienlaikus redzot lielāko daļu detaļu ēnās zem piestātnes.
Ja vēl neesat to izdarījis, lejupielādējiet attēlu un ielādējiet to Lightroom. RAW attēls, kuru redzat iepriekš, ir “nulle”, kas nozīmē, ka katrs Lightroom slīdnis ir iestatīts uz 0. Lightroom katram attēlam parasti piemēro noklusējuma iestatījumus, tāpēc vēlaties pārliecināties, vai arī attēls ir nulle, citādi tas izskatīsies citādi .
Attēla apstrāde
1. solis) Spilgtums +80 - Pirmā lieta, ko parasti daru, apstrādājot attēlu, ir parasti sastādīt aptuveno spilgtuma līmeni, lai es varētu redzēt pareizo efektu, lietojot citas korekcijas. Es sākšu ar +80 kā bāzes līniju, tomēr es pārskatīšu spilgtumu, lai pārliecinātos, ka tas ir pareizs, kad mūsu kontrasta / melnās krāsas līmenis ir pielāgots. Spilgtuma laikā es pievērsīšu lielāku uzmanību tumšāko zonu spilgtuma līmeņiem nekā debesis un ūdens, jo vēlāk tos var sadedzināt.
Sānu piezīme: es vienmēr izmantoju spilgtuma izmantošanu pirms ekspozīcijas. Iemesls ir tāds, ka ekspozīcija vairāk ietekmē ēnas un vidus toņus, savukārt spilgtums visus toņus pielāgo vienādi. Tagad jums vajadzētu redzēt kaut ko līdzīgu attēlam zemāk.
2. solis) Kontrasts +100 - Man patīk, ka manas ainavas ir patiešām populāras, un tāpēc man patīk daudz izmantot kontrastu savos kadros. Es vienmēr uzmanos, lai pārliecinātos, ka šāviens neizskatās viltots, bet pat pie +100 nedomāju, ka tas ir par daudz. Tagad jums vajadzētu redzēt sekojošo.
3. solis) Melnie +7 - Tagad es zvanu savos melnajos, lai pārliecinātos, ka skatuves melnie ir patiesi melni, salīdzinot ar tumšu pelēku nokrāsu. Šīs daļas laikā vēlaties būt uzmanīgiem, lai nenogrieztu (nezaudētu detaļas) pārāk daudz ainas ainas, pārāk augstu paceljot melnādainos. Nospiežot “j”, jūs varat redzēt, kuras zonas ir apgrieztas, jo tās tiks iezīmētas zilā krāsā, kā parādīts zemāk, kur melnādainie iestatīti uz +17.
Es uzskatu, ka melnie tieši ap +7 atbilst manai gaumei, lai gan jūsu var atšķirties. Lūk, ko jums vajadzētu redzēt tagad.
4. solis) Spilgtums +110 - Tagad, kad ir ieslēgti mani melnādainie un kontrastējošie, es vēl nedaudz pielāgošu savu spilgtumu. Lai gan tas kalibrētā ekrānā var izskatīties ļoti spilgti, šis spilgtuma līmenis nodrošinās, ka tas no mūsu printeriem tiek izlaists pareizi. Atkal paturiet prātā, ka es pēc kāda brīža darīšu vēl kādu izvairīšanos un dedzināšanu.
Es aicinātu ikvienu pārliecināties, vai ekrāni ir kalibrēti atbilstoši jūsu drukas risinājumiem, jo attēli bieži vien var būt daudz tumšāki uz papīra.
5. solis) Atkopšana +100 - Atveseļošanās ir lielisks līdzeklis, lai pazeminātu svarīgākos. Tātad, mēs to maksimāli izmantosim, lai mazliet samazinātu okeāna un debesu izceltos punktus, pirms mēs dodamies uz izvairīšanos un dedzināšanu. Debesīs un ūdenī redzamajiem elementiem tagad vajadzētu izskatīties mazliet smalkāk, kā redzat zemāk.
6. solis) Debesu sadedzināšana - Lai iegūtu šo HDR izskatu, mums jāsadedzina (jāpadziļina) mūsu izcilie punkti, izvairoties no ēnām (izgaismojot), lai līdzsvarotu kopējo ekspozīciju. Lai gan mēs to visu darījām Photoshop, Lightroom izvairīšanās un dedzināšanas iespējas ir diezgan spēcīgas un var ietaupīt daudz laika no tā, ka mums tas jādara Photoshop.
Mēs sāksim ar debesu dedzināšanu, izvēloties jūsu regulēšanas suku (K). Kad esat izvēlējies, redzēsit, kā tiek atvērts regulēšanas suku panelis, kā redzat zemāk.
Mēs izmantosim ekspozīciju līdz -1,80, vienlaikus izmantojot lielu otu, lai maigi krāsotu debesis un okeānu. Man patīk gleznot ar otas izmēru 30, un, lai noturētu to smalku, vienkārši izmantojiet otas malu. Jums būs jāpielāgo otas izmērs, kad ietilps mazajos laukumos blakus dokam un tamlīdzīgi. Lai dzēstu jebkādu suku nevēlamās vietās, suku laikā vienkārši turiet “Alt”.
Pārvietojot peles kursoru virs nelielā attēla pielāgošanas apļa, jūs varat redzēt apgabalu, kas ir ietekmēts ar jūsu otu, jo tie tiks izcelti sarkanā krāsā, kā redzat zemāk.
Jūsu attēlam tagad vajadzētu izskatīties šādi.
7. solis. Dodging City - Tāpat kā mēs to darījām ar debesu dedzināšanu, mēs izmantosim Pielāgošanas suku (K), lai izvairītos no pilsētas ainavas, lai ēnā izceltu detaļas. Lai to izdarītu, es izvēlēšos regulēšanas suku un šoreiz pārvietoju savu ekspozīciju uz +1,00 un tagad nokrāsoju piestātnes, pilsētu un kalnu apgabalu. Šoreiz es samazināšu otas plūsmu tikai līdz 50, lai birste netiktu pārāk spēcīga.
Ar peles kursoru virs korekcijas sukas marķiera jūs varat redzēt krāsoto laukumu sarkanā krāsā, piemēram, zemāk.
Jūsu attēlam tagad vajadzētu izskatīties šādi.
8. solis) Trokšņa samazināšanas spilgtums +100, krāsa +25 - Tā kā mēs daudz pielāgojam ekspozīciju, mēs attēlam pievienosim nelielu troksni. Lai gan troksnis nav pārāk nozīmīgs, kā parādīts zemāk redzamajā attēlā, es vēlos to samazināt. Atšķirību varat redzēt zemāk esošajā salīdzinājumā.
9. solis) Asināšanas summa +110, rādiuss +2,0, detaļa +70 - Trokšņa samazināšana, ko mēs veicām 8. solī, tomēr nedaudz iznīcina kadra detaļas, tāpēc mēs to saasināsim, lai to kompensētu.
10. solis) Objektīva korekcijas summa -35 - Mūsu pēdējais solis ir pievienot attēlam nelielu māksliniecisku malu apdeguma vinjeti, pieliekot nedaudz Lens Correction. Lietojot vinjeti, es vienmēr izmantoju Lens Corrections pret Post-Crop vinjetes. Iemesls ir tāds, ka objektīva korekcija faktiski vienkārši novērsīs vai sadedzinās dabiskās krāsas malās, savukārt Post-Crop vinjete faktiski piemēros melnu vai baltu vinjetu attēla ārpusei.
Tagad jūsu gala attēlam jābūt līdzīgam zemāk redzamajam!
Apsveicam, jūs tikko uzzinājāt, kā pareizi izkrāsot un izveidot HDR efektu no viena RAW faila!