Šī apmācība palīdzēs jums daudz vieglāk uzņemt fokusa sakraušanai nepieciešamās fotogrāfijas. Tas ir labākais un vienkāršākais veids, kā sasniegt vēlamos rezultātus. Ceļā ir dažas detaļas, taču bonuss ir tas, ka ir arī citas fotografēšanas situācijas, kurās jūs varēsiet pielietot to pašu tehniku.
Kas ir fokusa sakraušana un kāpēc tas ir vajadzīgs?
Kad kamera ir patiešām tuvu objektam, lauka dziļums būs ļoti mazs. Piemēram, ja izmantojat 100 mm objektīvu 50 cm attālumā (gandrīz 10 collas no objekta) ar tik mazu atvērumu kā f / 16, pieņemami asa platība ir tikai 1,9 cm (apmēram 3/4 no objekta). collu). Samaziniet attālumu līdz objektam tikai 25 cm (mazāk nekā 5 collas), un lauka dziļums samazinās tikai līdz 0,36 cm (1/6 collas).
Vienīgais veids, kā iekarot šo jautājumu, lai gala fotogrāfijā iegūtu lielāku pieņemama asuma dziļumu, ir skaitļošanas fotogrāfija. Tas nozīmē programmatūras izmantošanu, lai sajauktu vairākas fotogrāfijas, kas uzņemtas ar dažādiem fokusa punktiem. Šo skaitļošanas procesu sauc par fokusa sakraušanu.
Ievade
Šajā rakstā sniegtais ieteikums ir vecā GIGO datora saīsinājuma lietojums. Atkritumi iekšā, atkritumi ārā. Ja jūs ievadīsit atkritumus, produkcija būs atkritumi. Lai sasniegtu labākos rezultātus ar fokusa sakraušanu, jums jāsagatavo fotogrāfijas, kas tehniski ir vispiemērotākās fokusa sakraušanas procesam.
Apstrāde
Kādu laiku atpakaļ es nolēmu, ka vēlos izveidot dažus attēlus, kas labi izskatītos mājās vai darbavietā, kas atspoguļotu Filipīnu vidi. Veicot dažādus pielāgojumus, piecas fotogrāfijas, kas parādītas iepriekš krāsā, tika apvienotas, lai izveidotu attēlu zemāk (un vēl daudz vairāk līdzīgu!).
Ja jums patīk ideja radīt kaut ko līdzīgu šim, ar asu fokusu visā kadrā, sākumam ir jāpievērš neliela uzmanība. Tas drīz kļūst diezgan viegli, un jūs varat uzzināt, ka patiesībā tas ir ļoti jautri. Atrodiet savu objektu un pēc tam izmantojiet šo metodi, lai izveidotu fokusa sakraušanas attēlus.
Faktiskā attēlu apstrāde ir darbību secība, un es labprāt citreiz izietu pie jums. Lai gan fokusa sakrauta attēla iegūšanai ir citas specializētas programmas, jūs, visticamāk, izmantosit Photoshop. Protams, šeit, dPS, ir apmācības, kā to izdarīt; Iesācēju ceļvedis fokusa sakraušanai.
Metode - pirmā daļa - tas ir pārsteigums
Šajā brīdī lielākajā daļā fokusa sakraušanas apmācību jūs redzēsiet kādu, kurš tur fokusēšanas sliedes. Aizmirsti! Šeit papildu izdevumi nav nepieciešami. Pēc tam viņi var runāt ar jums par manuālu fokusēšanu. Aizmirsti arī to! Ar šo metodi nav nepieciešams smalks pieskāriens. Jums pat nav nepieciešams kabeļa atbrīvojums. Tas ir absolūti viss, kas jums nepieciešams.
Iepriekš es pat neuztraucos instalēt Canon programmatūras piedāvājumus. Jā, pārsteiguma ziņas varētu būt tikai tādas, ka tieši Canon EOS utilīta jums vislabāk noderēs, lai uzņemtu fokusa kraušanas attēlus.
Cik man ir izdevies noteikt, Nikon lietotāji atklās, ka Nikon Capture ietver kameras vadības komponentu. Man nav iespēju to pārbaudīt, bet es domāju, ka tas darbojas tikpat labi. Ja jūs uzņemat Nikon un izmēģināt, pastāstiet mums, kā tas jums darbojās, zemāk komentāru sadaļā.
Burvju triks - slepenā mērce - sudraba lodīte, lai izveidotu attēlus fokusa sakraušanai, ir Canon EOS Utility programma. Tas ļauj pilnībā kontrolēt kameras iestatījumus, fotografējot piesietu pie datora.
Plug and play!
Kad esat iestatījis šāvienu, visu varat kontrolēt no sava datora. Ja tas notiek blakus esošajam klēpjdatoram, tas darbosies vislabāk. Tomēr zemāk redzamās fotogrāfijas tika izgatavotas ar visu, ko kontrolēja no datora citā telpā, pilnībā 10 metru attālumā, vairāk nekā 30 pēdu attālumā no komplekta.
Metode - otrā daļa - Mehānika
Šāda veida fotogrāfijas, kuras, manuprāt, ir “konstruēta fotogrāfija”, uzstādīšana prasa nedaudz laika. Veiciet šīs darbības:
- Novietojiet kameru uz statīva.
- Sastādiet savu kadru.
Jums jāveic divi mērījumi.
- Izmēriet no kameras fokusa plaknes (iepriekš norādītās atzīmes) līdz fotografējamā objekta (A) priekšpusei, kā parādīts iepriekš.
Aplis ar līniju caur to norāda fokusa plakni - šeit objektīvs fokusē attēlu uz sensoru.
- Izmēra objekta dziļumu no punkta, kas atrodas vistuvāk kamerai, līdz tālākajam punktam. Es atklāju, ka tērauda noteikums vai mērlente darbojas pietiekami labi šo uzdevumu veikšanai.
Standarta jautājums.
- Tagad veiciet testa šāvienu.
- Izmantojiet nelielu diafragmu, piemēram, f / 10, pēc tam pārbaudiet ekspozīciju. Es mēdzu aplūkot LCD ekrānu, kas dod RGB histogrammas. Tas ļauj spriest par ekspozīciju, ja vēlaties, eksponējot pa labi, bet arī pārbaudīt, vai neviens no atsevišķajiem krāsu kanāliem nav pārslogots. Tā tas mēdz notikt fotogrāfijās, kuru lielāko daļu ekrāna aizpilda viens objekts. Šajā posmā ekspozīcija nav kritiska, jūs mēģināt sasniegt tikai vadošo kadru.
- Pierakstiet iestatījumus, kas ir nodrošinājuši saprātīgu ekspozīciju.
- Pārklājiet skatu meklētāju, lai novērstu iespējamu gaismas noplūdi.
- Izslēdziet attēla stabilizāciju. Tā vienmēr ir labākā prakse, kad kamera atrodas uz statīva.
- Tas nav būtiski, taču jūs varat izvēlēties kameru fokusēt manuāli.
Manuāla fokusēšana, izslēgts stabilizators.
- Arī tas nav būtiski, taču jūs varat izvēlēties iestatīt kameru manuālās fotografēšanas režīmā.
Pārslēdzieties uz manuālo režīmu
Tagad sākas burvība, mazliet, kas liek man pasmaidīt par to, cik izcili un viegli tas ir.
Metode - trešā daļa - skaitļošana
Pievienojiet kameru personālajam datoram, izmantojot Wi-Fi, USB vai Ethernet kabeli, neatkarīgi no tā, kas vislabāk atbilst iestatījumam. Man patīk kabeļi, tāpēc es izmantoju USB vadu.
Palaidiet programmatūru EOS Utility. Jūsu kamera ir jāatklāj diezgan viegli.
EOS Utility informācijas panelis.
Izvēlieties “Attālā fotografēšana”, un parādīsies zemāk redzamais ekrāns.
Jūs kontrolējat
Datora ērtības ļauj atbrīvot aizvaru, galīgo kabeļa atbrīvošanu un darīt gandrīz visu, kas jums patīk. Kā ieteikts, jūs varat izslēgt automātisko fokusēšanu un pārslēgties uz manuālo režīmu, pat nepieskaroties kamerai. Faktiski var pielāgot visus ierastos kameras iestatījumus fotografēšanai. Vissvarīgākais šim vingrinājumam varat pārslēgties uz tiešraides fotografēšanu. Dariet to, un jūs redzēsiet šādu ekrānu.
Attālais tiešā skata logs. Šeit notiek smalka fokusēšana.
Vispirms ir jāpielāgo ekspozīcija. Kameras vadība, izmantojot EOS Utility, drīz kļūst diezgan vienkārša un intuitīva. Jūs faktiski varat daudz uzzināt par ekspozīciju, eksperimentējot ar sava datora ekspozīcijas trijstūri ar ISO, slēdža ātrumu un diafragmu, izmantojot tiešā skata lielos mērogos.
Viens no papildu ieguvumiem no fotografēšanas tiešajā skatā ir tas, ka jūs būsiet bloķējis spoguli un novērsis visas vibrācijas iespējas no šī avota.
Jūs varat noklikšķināt uz ekrāna bultiņām, pat izmantojiet peles ritināšanas riteni, lai veiktu pielāgojumus.
Uzņemiet kadru, un tas drīz parādīsies ekrānā. Šis nav raksts par ETTR (Exposing To The Right), bet šeit ir labs; Ekspozīcija pa labi. Tagad jūs varat pielāgot ekspozīciju, lai mēģinātu iegūt pēc iespējas vairāk datu savā sensorā (ETTR priekšnoteikums). Nesteidzieties un uzņemiet tik daudz kadru, cik vēlaties. Pārbaudiet histogrammu, pārbaudiet ekrānā redzamo un iegūstiet ekspozīciju tieši pēc savas gaumes.
Man ir tendence dot priekšroku īsākai ekspozīcijai. Asuma interesēs, ja es spēju panākt kompromisu starp ISO un diafragmu, kuras ekspozīcija man ir mazāka par 1 sekundi, es uzskatu, ka tas ir labs solis asāku fotoattēlu virzienā.
Šajā konkrētajā vingrinājumā ir visu veidu detalizēti lēmumi, taču šī ekrāna vissvarīgākā daļa ir Fokusa pielāgošana un Tālummaiņas skats.
Veicot dubultklikšķi uz iezīmētā apgabala, kas redzams attālās tālummaiņas skata ekrāna uzņemšanas apakšdaļā (parādīts iepriekš), jūs nonāksit šajā zemāk esošajā logā.
Tālummaiņas skats - ļauj ērti iegūt tuvāko attēla punktu pēc iespējas asāku.
Tagad jums ir hiperkontrole pār fokusu. Tikai tad, kad būsit ienācis un izmēģinājis šo metodi un uzzinājis, ka varat koncentrēties līdz matu platumam, jūs sapratīsit, cik izcili tas ir. Ir pat iespēja vēl tuvināt.
Es ticu, ka fokusa pielāgošana jums būs intuitīva. Ir trīs dažādi līmeņi fokusa pielāgošanai jebkurā virzienā: “<<< / << / / >> / >>>”. Tas ir ļoti noderīgi tādā veidā, ka nekad nevarētu būt fokusa sliedes vai manuāla regulēšana. Bonuss ir tāds, ka jums nebūs nekāda fiziska kontakta ar kameru.
Metode - ceturtā daļa - visbeidzot
Martins Beilijs ir fotogrāfs, kurš iedziļinās apbrīnas vērtās detaļās. Viņš uzskata, ka, ja jūs sākat fotografēt objekta aizmugurē un strādājat uz priekšu, Photoshop labāk izturas pret šo procesu. Es neredzu pierādījumus tik skaidri, bet, kā liecina pieredze, viņam, visticamāk, ir taisnība.
Vēl viens padoms būtu šaut nedaudz platāk, neierāmējiet tik stingri, kā parasti. Tas dod jums nedaudz vairāk manevrēšanas iespēju, ja jums ir nepieciešams veikt pielāgojumus.
Tagad jums ir nepieciešams lauka dziļuma (DoF) kalkulators. Ir plaša izvēle, ir daudz, kas ir viegli pieejami jūsu datoram, tālrunim un lietošanai tiešsaistē. Man gadās izmantot Simple DoF (tikai iOS, šeit skatiet Android opcijas), kā parādīts ekrānuzņēmumos. Pielietosim to situācijai.
Šajā sižetā nepieciešamais lauka dziļums ir aptuveni 20 cm (8 collas). Lai noteiktu, kas jums nepieciešams, mēra no objekta daļas, kas atrodas vistuvāk kamerai, līdz vistālāk esošajam punktam. Sadaliet to ar 3,39 cm lauka dziļumu (sauksim to par 3,4 cm), kas norāda, ka mums būs nepieciešami 5,88 attēli. Tas nozīmē, ka mums būs jāuzņem seši vienmērīgi izvietoti attēli no aizmugures uz priekšu, lai katra attēla daļa būtu fokusēta. Šeit tie ir!
Koncentrēts aizmugurē uz lineāla plastmasas korpusu.
Virzoties uz priekšu, katru reizi izvēloties punktu apmēram 3 cm (nedaudz vairāk par collu).
Koncentrēts starp 6 un 7 collām.
4. kadrs.
Nāk uz priekšu.
Katru reizi fokusējiet tuvāk 3 cm, apmēram 1 collu.
Visbeidzot, asi koncentrējies uz lineāla priekšējo malu.
Jūs varat veikt jebkuru precizitātes garumu, kas jums patīk. Pieredze ļauj man uzticēties manam attāluma vērtējumam, un es ar prieku kļūdos pārāk daudz kadru uzņemšanas pusē. Ja es sasniegtu apakštase priekšējo malu un atrastu, ka esmu uzņēmis astoņus kadrus, es būtu ar to pilnīgi apmierināts. Kā tas notiek, šķiet, ka es paņēmu septiņus.
Šis ir attēls, kas izveidots no visa iepriekš minētā, ievērojot fokusa sakraušanas apstrādes kārtību Photoshop.
Galīgais fokusa sakrautais attēls.
Jums vienmēr vajadzētu meklēt veidus, kā uzlabot. Kā jau teicu, labāki rezultāti ir mazāk pūļu.
Nākamais
Es domāju, ka, lai pārliecinātos par visaugstākās kvalitātes produkta ražošanu, nākamreiz, kad veikšu šādu projektu, es nedaudz uzlabotu savu tehniku.
Es faktiski liktu likumu blakus objektam, bet, atšķirībā no šī laika, daru to īslaicīgi. Šajā konkrētajā piemērā es izlemtu par lauka dziļumu ņemt 3 cm. Pēc tam es koncentrētos uz lineāla 0 cm atzīmi. Tad es izmantotu fokusa vadīklas EOS Utility, lai virzītu fokusu uz 3 cm un redzētu, cik klikšķu uz pogām “>”, “>>” vai “>>>” bija nepieciešams, lai pārvietotu fokusa punktu 3 cm. Tas, piemēram, var būt trīs klikšķi uz pogas “>>>”. Atkal, paliekot pie šī piemēra, es tad zinātu, ka man ir nepieciešams veikt septiņus kadrus. Tad es uzņemtu kadru, kas fokusēts uz aizmugurējo malu, trīs reizes noklikšķiniet uz “>>>”, uzņemu vēl vienu, vēlreiz trīs reizes noklikšķiniet uz “>>>” un tā tālāk. Kā jau teicu sākumā, kas var būt vieglāk?
Kopsavilkums
Šī lapa bija 10 cm, tas ir, 4 collas no priekšpuses uz aizmuguri. Es nedomāju, ka ir veids, kā izveidot šo galīgo attēlu, neizmantojot fokusa sakraušanas tehniku. Iepriekš izlasītais ir labākais un vienkāršākais veids, kā izveidot kadrus.
Pamāja ardievas?
Es esmu par spontānu, šaušanu skriešanā, šāvieniem. Tomēr, ja vēlaties fotografēt kontrolētākā veidā, es domāju, ka Canon EOS Utility piedāvātā vadība jums varētu šķist ļoti jautra. Jā!
Kad esat ar to iepazinies un uzzinājāt programmatūras priekšrocības, jūs varat atrast to izmantot citiem projektiem. Pagājušajā nedēļā es izmantoju Canon EOS Utility, lai izveidotu dažus produktu kadrus. Pierādījums ir tā izmantošana, un es ceru, ka jūs redzat, ka to varat izmēģināt, ja vēlaties veikt fokusa sakraušanu.