Ievads šaušanas zvaigžņu takās

Trevora Viljamsa ievads Shooting Star Trails.

Es mēģināšu šeit izskaidrot, kā notvert zvaigznes ilgā ekspozīcijā, lai tās atstātu aiz sevis “taku” vai gaismas plūsmu. Faktiski tiek fiksētas stacionāras zvaigznes un zemes rotācija. Izveidotajiem attēliem piemīt unikāla burvība, kas aizrauj skatītājus.

Daudzi cilvēki min, ka viņu mīlestība pret fotogrāfiju rodas, iemūžinot šo perfekto laika mirkli. Fotografējot naktī, šie “mirkļi” kļūst nedaudz garāki. Kad šaušanas zvaigznes takas, šie “mirkļi” pārvēršas stundās. Šīs perfektās stundas vai divu iemūžināšana laikā padara šaušanas zvaigžņu takas man tik jautru. Kad es skatos zvaigžņu taku attēlus, viņi man atgādina, ka šī lielā klints, kurā dzīvojam, griežas kosmosā. Šādiem apbrīnojamiem attēliem tehnika ir pavisam vienkārša.

Pirms došanās naktī jums būs nepieciešamas dažas lietas, īpaši kamera, kas spēj uzņemt “spuldzes” režīmā. Jums būs nepieciešama arī kabeļa atvienošana un vieta tālu no jebkuras pilsētas gaismas. Es parasti meklēju vietu ar kādu priekšplāna interesi, piemēram, dažus kokus vai vecas ēkas. Jums arī jāpārliecinās, vai esat gatavs videi un laika apstākļiem.

Pirms mēs sākam, es iesaku iekāpt jūsu automašīnā un braukt tālu prom no pilsētas. Redzamo zvaigžņu daudzums ievērojami palielināsies, jo tālāk jūs nokļūsiet no jebkuras pilsētas. Ir daži veidi, kā iet pa šaušanas zvaigžņu takām. Mēs sāksim ar pamatiem, kas nemaina to, vai tiek izmantota filmu kamera vai digitālā kamera. Pirms kameras uzstādīšanas uz statīva ieteicams iestatīt fokusu. Tumsā nav viegli panākt, lai AF kaut ko fiksētu.

Es iesaku izmēģināt vienu no spožākajām zvaigznēm debesīs un, ja tas nedarbojas, iestatiet fokusu uz bezgalību. Iespējams, šķiet, ka tas ir acīmredzami jādara jau no paša sākuma, taču ne visi objektīvi ir pilnīgi precīzi. Ja jums izdodas panākt, lai kamera automātiski fokusētos, pirms ekspozīcijas sākšanas noteikti iestatiet to uz MF vai manuālo fokusu, pretējā gadījumā tā atkal meklēs zvaigznīti, kad sākat ekspozīciju. Kad esat iestatījis fokusu, iestatiet kameru uz statīva un izveidojiet kadru.

Centieties neiekļaut kadrā tiešus gaismas avotus, piemēram, ielu apgaismojumu. Vēl jādomā par baltā balansu. Man ir tendence šaut nakts debesis ar baltā balansu, kas iestatīts uz “volframa”, kas piešķir jauku zilu izskatu. Siltākas krāsas parasti piešķir debesīm netīru izskatu. Es tagad iesaku veikt pārbaudes šāvienu, kas palīdz sastādīt jūsu pēdējo šāvienu. 2-3 minūšu ekspozīcija ar lielu ISO un plašu diafragmu ir pietiekama, lai varētu redzēt, kurā virzienā zvaigznes virzās, un ļautu iedomāties, kāds būs pēdējais kadrs.

Attiecībā uz fotografēšanas opcijām varētu izvēlēties to izdarīt visu vienā kadrā vai uzņemt vairākus kadrus un “sakraut” tos pēc datora programmatūras izmantošanas. Man personīgi šķiet, ka, uzņemot vairākus attēlus un tos sakraujot, tiek iegūti daudz jaukāki attēli nekā tie, kas tiek veikti vienā kadrā. Ja jūs gatavojaties to visu izdarīt vienā kadrā, tad lielākās rūpes ir par troksni.

Lai izvairītos no trokšņa, varētu izmantot šaurāku diafragmu un mazāku ISO ātrumu, taču šie iestatījumi parasti neuzņems ļoti daudzas zvaigznes. Ja šo maršrutu jūs gatavojaties iet, un es iesaku to vismaz izmēģināt, tad koncentrējieties un izveidojiet kadru. Iestatiet laika vērtību “spuldze”, diafragmas atvērums ir visplašākais, un ar un ISO vērtību 200 mēģiniet 30 minūšu ekspozīciju ar plašu diafragmu 3,5–4,0. Ja ir pārāk daudz trokšņa, nometiet ISO vērtību līdz 100 un vai nu saīsiniet ekspozīcijas laiku, vai arī izmēģiniet šaurāku diafragmu.

Ja šaušana šādā veidā ir jūsu vienīgā iespēja, ir kaut kas, ko varat darīt, lai palielinātu taku garuma izskatu kadrā, kas būs ierobežots īsā ekspozīcijas laika dēļ. Faktisko taku garumu nosaka tikai laiks, bet taku garumu nosaka fokusa attālums, ar kuru jūs fotografējat. Piemēram, zvaigznes, kuru ekspozīcija pārsniedz 30 minūtes, kadrā ar 50 mm rādīs daudz ilgāk, nekā 10 mm. Ja atklājat, ka trokšņa vai kāda cita faktora dēļ ekspozīcijas laiks ir ierobežots, mēģiniet fotografēt ar lielāku fokusa attālumu, lai palielinātu zvaigžņu takas garuma izskatu attiecībā pret rāmi.

Tagad par manu vēlamo fotografēšanas veidu, kas ir vairāki kadri, kas vēlāk tiks sakrauti, izmantojot datora programmatūru. Šādi ierakstot, var fotografēt ar plašu diafragmu un ātrāku ISO, kas uzņems daudz vairāk zvaigžņu nekā iepriekšējā metode. To var izdarīt, jo troksnis kļūst daudz mazāks faktors.

Troksnis laika gaitā parasti palielinās, tāpēc jums jāuztraucas tikai par 30 sekundēm, tas nozīmē, ka pat pie ISO 800 tas patiešām neradīs problēmas. Ir pat iespēja iekļaut tumšus rāmjus, kas ir rāmji, kas uzņemti ar objektīva vāciņu, lai tiktu noņemts pat niecīgais ISO 800 trokšņu līmenis 30 sekunžu laikā. Izmantojot augstākās klases DSLR un sensoru trokšņu samazināšanas uzlabojumus jaunākajos modeļos, ISO var tikt sasists vēl augstāk, kā rezultātā veidosies vēl vairāk zvaigžņu.

Jums būs jāatrod kameras līdzsvars. Tagad, kad rūpējaties par ļauno “troksni”, vienīgais, kas ierobežo ekspozīcijas laiku, ir akumulatora darbības laiks. Šai metodei ir jāizmanto kabeļa atvienotājs, un ir svarīgi arī pārliecināties, vai atmiņas kartē ir pietiekami daudz vietas. Lai sāktu, iestatiet fokusu un izveidojiet savu kadru. Iestatiet diafragmas atvērumu visplašākajā un ISO vērtību 800. Ievadiet 30 sekunžu laikā laika vērtību un disku uz “nepārtrauktas uzņemšanas” režīmu, kas ļauj fotografēt bez pārtraukuma, ja kabeļa atvienošana ir bloķēta. Es iesaku vispirms veikt pārbaudes kadru, lai noskaidrotu, vai tas izskatās labi. Ja kaut kas ir pārāk spilgts, nospiediet ISO uz leju.

Kad esat uzņēmis kadrus, tie būs jāsakrauj, izmantojot programmatūru. Es iesaku bezmaksas programmu startrails.exe, kas pieejama vietnē www.startrails.de. Vienkārši importējiet attēlus, nospiediet pogu “veidot” un gaidiet, kamēr tas tiks pabeigts. Neaizmirstiet to saglabāt, kad tas ir pabeigts, jo šajā programmatūrā nav iebūvēta automātiskās saglabāšanas funkcija. Tas ir pieejams tikai operētājsistēmai Windows, taču Photoshop ir daudz bezmaksas darbību, ja izmantojat Mac. Vienkārši meklējiet “zvaigzne taka Photoshop darbība” un atradīsit to, ko meklējāt.

Viens attēls

Sakrauts attēls

Lai pabeigtu kadrus, ir jāiekļauj priekšplāna elements, piemēram, konstrukcija vai koks, un jāapgaismo ar lukturīti vai zibspuldzi. Es ļoti iesaku pārbaudīt, cik daudz gaismas ir nepieciešams pirms šī kabeļa atbrīvošanas bloķēšanas. Pārāk daudz gaismas novērsīs uzmanību no tām skaistajām zvaigznēm piepildītajām debesīm, kuras jūs gatavojaties radīt. Priekšplāna apgaismojumam izmantojiet siltu krāsu, ja izvēlējāties izmantot ieteikto “volframa” baltās krāsas balansu.

Ja izmantojat LED gaismu ar tik aukstu baltās krāsas balansa iestatījumu kā ‘volframs’, priekšplānā objekti atradīsies ļoti zili. Lai no tā izvairītos, zibspuldzei varat uzklāt dzintara želeju vai izmantot volframa gaismas avotu, piemēram, lukturīti, kam ir “parasta” spuldze pretstatā LED spuldzei. Es iesaku arī veikt priekšplāna apgaismojumu sākumā un atkal beigās, ja viens no tiem nav piemērots pēdējam šāvienam. Jūs vienkārši izslēdzat šos rāmjus no kaudzes.

Ja tas tika izdarīts pa vidu un tika pieļauta kļūda, atstājot šos rāmjus neizmantojamus, tas izveidotu pārtraukumu takā, kas atņemtu šāvienu. Pēdējā piezīme tiem, kam ir pieredze nakts fotografēšanā, paturiet prātā, ka tagad jūs fotografējat pilnībā atvērtu, ja jūsu ISO ir iestatīts līdz 800, tāpēc pielāgojiet apgaismojuma tehniku, lai to pielāgotu ar mazas jaudas zibspuldzēm vai mazāk apgaismojuma laika ar lukturīti.

Kopumā diezgan vienkārša tehnika, kas dod aizraujošus rezultātus.

Trevors Viljamss (pazīstams arī kā tdub303) ir kanādietis, kurš Japānā ir iestrēdzis vairāk nekā 10 gadus. Viņam ir aizņemtas dienas, kuru dēļ viņš naktī šauj. Viņa nakts kadri ir parādījuši, ka viņš tiek parādīts vieglās glezniecības dokumentālajā filmā ar nosaukumu Luminary, kuras iznākšana paredzēta 2011. gada sākumā. Viņš ir arī veicis divas nodaļas, lai publicētu grāmatu par nakts fotografēšanas metodēm. Tagad viņš brīvajā laikā šauj kāzas un portretus un izstāda darbus dažādās galerijās visā Japānā. Pārbaudiet viņu: