Mēs visi esam šeit bijuši jau iepriekš. Jūs atgriežaties mājās no pēcpusdienas ar saviem bērniem parkā, bumbu spēlē vai pat oficiālā fotosesijā, lai tikai ielādētu savus attēlus datorā un saprastu, ka daudzi no tiem ir izplūduši, izplūduši vai vienkārši nav fokusēti. Tā ir problēma, kas gadiem ilgi ir nomocījusi fotogrāfus. Lai gan jaunās kameras piedāvā visdažādākās funkcijas, piemēram, 3D fokusa izsekošanu un reāllaika sejas noteikšanu, lai pārliecinātos, ka iegūstat galīgi asus fotoattēlus, fakts paliek fakts, ka ārpus fokusa attēli joprojām ir problēma gandrīz visiem, kamera.
Tā ir neveiksmīga realitāte, kā fotokameras darbojas ar ienākošo gaismu, un, kamēr mēs visi fotografējam ar Lytro stila gaismas lauka kamerām, mums visiem ik pa laikam būs redzams viens vai divi ārpus fokusa attēli. Par laimi, ir dažas salīdzinoši vienkāršas lietas, ko varat darīt, lai pārliecinātos, ka attēli patiešām ir pēc iespējas asāki.
Izmantojiet ātru slēdža ātrumu
Apkārtējā pasaule nepārtraukti pārvietojas, un kameras lietošana nozīmē, ka esat gatavs iesaldēt šo kustību vienā kadrā. Atkarībā no tā, ko jūs fotografējat, rezultāts dažreiz var būt izplūdis, jo bieži vien aizvara ātrums ir pārāk lēns. Ir sena parastā gudrība, kas saka, ka minimālais aizvara ātrums, kas nepieciešams, lai iegūtu nekustīga objekta asu attēlu, ir 1 / fokusa attālums. Tātad, ja fotografējat ar 50 mm objektīvu, jums ir nepieciešams 1/50 sekundes slēdža ātrums.
Piezīme: Sakarā ar apgriezto sensoru kamerās, piemēram, Canon Rebel sērijā vai apakšējā līmeņa Nikonsā, formula kļūst par 1 / (1,5x fokusa attālums), tāpēc jums būs nepieciešams minimālais aizvara ātrums 1/75 sekundes.
Tas var izklausīties ātri, bet patiesībā tā nav, it īpaši, ja jūs fotografējat vāja apgaismojuma apstākļos vai ar nelielu objektīva atvērumu. Tas kļūst vēl sliktāk, kad objekts pārvietojas, un tādā gadījumā jums ir nepieciešams daudz lielāks aizvara ātrums! Tāpēc daudzi mobilo tālruņu attēli izskatās neskaidri, lai uzņemtu pietiekami daudz gaismas, lai iegūtu fotoattēlu, viņi bieži izmanto lēnāku slēdža ātrumu.
Šī nervozā vāvere pārvietojās pa visu vietu, tāpēc es šāvu ar ātrumu 1/180 sekundes, lai iegūtu asu attēlu.
Pareizi iestatījumi
Risinājums ir izmantot ātrāku aizvara ātrumu, kas varētu izklausīties diezgan acīmredzami, taču tas ne vienmēr darbojas, ja vien kamera nav pareizi konfigurēta. Ja fotografējat automātiskajā režīmā, kamera, iespējams, nezina, ka vēlaties izmantot ātru aizvara ātrumu. Tātad fotografēšana programmā vai Aizvara prioritāte ir labs veids, kā kontrolēt aizvara ātrumu, lai padarītu to tik ātru, cik vēlaties.
Varat arī izmantot augstākus ISO iestatījumus, piemēram, 1600 vai 3200, kas lielākajā daļā mūsdienu kameru izskatās lieliski, ja jums ir nepieciešams ātrs aizvars un nav daudz gaismas. Lielākā daļa fotogrāfu fotografētu nedaudz graudainu (trokšņainu) fotoattēlu, kuru bieži var salabot ar tādu programmatūru kā Lightroom vai Photoshop, izmantojot neskaidru fotoattēlu, ko parasti var nē jābūt fiksētam. Ja atklājat, ka jums vienmēr ir neskaidri objektu attēli, mēģiniet palielināt aizvara ātrumu, un jūs vienkārši varat būt pārsteigts par rezultātu.
Izmantojiet mazāku diafragmu
Kameras objektīvs ir paredzēts, lai savāktu ienākošo gaismu un to fokusētu, lai jūs varētu uzņemt attēlu. Gaismas daudzums, ko tā izlaiž, lielā mērā ir atkarīgs no fiziskās lēcas atvēruma lieluma. Lielāka atvere vai atvērums ļauj iziet cauri vairāk gaismas nekā mazāka atvere, tāpat kā lielāka caurums kausa apakšā ļauj izplūst vairāk ūdens nekā mazāka. Plašākas diafragmas ļauj jums izmantot ātrāku aizvara ātrumu, kā arī palīdz sasniegt skaistu ārpus fokusa fonu, ko sauc par bokeh, kas ir raksturīgi portreta, savvaļas vai pat sporta fotogrāfijās.
Kaut arī manam 85 mm objektīva maksimālajai diafragmas atvērumam ir f / 1,8, es to filmēju ar f / 2,8, jo vēlējos lielāku lauka dziļumu, lai pārliecinātos, ka visi trīs objekti ir fokusā.
Lauka dziļums
Viens kompromiss, kas tiek izmantots, izmantojot plašas atveres, ir tas, ka jūsu lauka dziļums ir daudz mazāks. Tas nozīmē, ka jums ir ļoti šaura attēla sadaļa, kas faktiski būs fokusā vai sašaurināta. Ļoti rūpīgi kontrolētos apstākļos tas var būt lieliski un pat ļoti vēlams. Bet daudzās situācijās plāns lauka dziļums var izraisīt vairāk galvassāpju un vilšanās, nekā tas ir vērts.
Fotografējot ar plašu diafragmu, lauka dziļums var būt tik šaurs, ka cilvēka deguns varētu būt fokusā, bet viņas acs varētu nebūt. Viens no labākajiem risinājumiem ir vienkārši izmantot mazāku diafragmu. Kompromiss, lietojot mazākas diafragmas, piemēram, f / 2.8, f / 4 utt., Ir tāds, ka fons nebūs tik izplūdis un jums būs nepieciešams ilgāks slēdža ātrums, taču, ja jūsu apgaismojums ir labs, pēdējam nav nozīmes. . Kas attiecas uz pirmo, man patīk kļūdīties piesardzības pusē un iet ar tādu paņēmienu, kas man dos lielākas iespējas iegūt manu objektu asu un fokusētu, pat ja tas nozīmē nedaudz mazāk izplūdušu fonu.
Izmantojiet krustveida fokusa punktus
Gandrīz katrai maināmā objektīva kamerai ir viens vai vairāki krustveida fokusēšanas punkti. Tas nozīmē, ka pirms attēla uzņemšanas viņi skatās pa horizontālo un vertikālo asi, lai pārliecinātos, ka lietas ir asas. Šie punkti ir mazie punkti vai kvadrāti, kurus redzat, ieskatoties kameras skatu meklētājā. Tie, kas ir šķērsveida, parasti ir nedaudz ātrāki un dod jums labākus rezultātus nekā viņu vienas ass kolēģi. Protams, jums būs jāzina, kuri no jūsu konkrētās kameras punktiem ir krustveida, taču ātra tiešsaistes meklēšana ar jūsu kameras modeli un “krusta tipa fokusa punkti” parasti sniegs jums nepieciešamo informāciju.
Manas D750 centrālās fokusēšanas vietas ir krustveida, tāpēc es vēlētos tos izmantot, kad vien iespējams, lai nodrošinātu maksimālu asumu.
Krustveida fokusēšanas punkti parasti aprobežojas ar noteiktu skatu meklētāja daļu. Tas var radīt nelielu problēmu, jo parastā tipa fokusēšanas punkti parasti tiek izmantoti, lai fiksētu fokusu uz objektiem gar ārējām malām. Risinājums, ko man patīk izmantot šajās situācijās, ir fokusēšanas un atkārtotas sacerēšanas tehnika. Es izmantoju krustveida fokusēšanas punktu, kas bieži atrodas tieši centrā, lai bloķētu fokusu, un pēc tam pārkomponēju savu kadru, lai to ierāmētu, kā es vēlos. Tas ne vienmēr darbojas, fotografējot plaši, jo pat mazākais kustību daudzums var ietekmēt jūsu kadru, ja lauka dziļums ir mazs. Bet, kā jau minēju iepriekš, ja vēlaties iegūt asus attēlus, jums, iespējams, tik un tā vajadzētu nedaudz apturēt diafragmu.
Uzņemot makro attēlus, kritiskums ir kritisks, tāpēc es izmantoju nelielu diafragmu (f / 8) un krustveida fokusēšanas punktus, lai pārliecinātos, ka ziedlapu gali uz priekšplāna tulpes ir asi.
Izmantojiet statīvu un tiešo skatu un tuviniet līdz 100%
Ja jūs esat tāds pats kā es, jūs tērējat 99% sava laika, skatoties kameras skatu meklētājā, nevis izmantojot funkciju Live View (Tiešā skata funkcija) (kur kadra komponēšanai izmantojat LCD ekrānu kameras aizmugurē). Digitālās fotokameras tradicionāli ir paredzētas fotogrāfiem optiskā skatu meklētāja izmantošanai, tāpēc šī metode parasti ir ātrāka un vienkāršāka. Bet tiešajā skatā ir arī dažas ļoti labas funkcijas, atkarībā no vēlamo fotoattēlu veida. Ja veicat daudz darbības kadru, piemēram, sporta pasākumus, tiešā skata funkcija ir diezgan nomākta. Bet, ja fotografējat ainavas, izstrādājumus vai cita veida attēlus, kur objekts paliek samērā nekustīgs, tiešais skats var būt galvenā priekšrocība iespējami asāka attēla iegūšanā.
Tiešā skata izmantošana man palīdzēja iegūt šo mazo koka pīļu nūju asu un koncentrētu.
Tiešā skata izmantošana
Tiešā skata izmantošanas triks, lai iegūtu asus attēlus, ir kadrēt kadru ar kameru uz stabilas virsmas, piemēram, statīva, pēc tam tuvināt līdz 100%, izmantojot kameras vadības ierīces. Tas ļauj jums ļoti tuvplānā apskatīt jūsu attēlu, un pēc tam varat izmantot autofokusu vai manuālo fokusu, lai pārliecinātos, ka viss ir perfekti saķerts.
Kamēr autofokusa punkti skatu meklētājā dara labu darbu, jums tiek parādīts šāda veida 100% palielinājums precīzi cik fokusēts būs jūsu attēls, un palīdz iegūt pikseļiem perfektus attēlus. Ainavu (un makro) fotogrāfi bieži izmanto šo tehniku, apvienojumā ar mazām diafragmām lielam lauka dziļumam, lai iegūtu attēlus, kas ir daudz asāki nekā citādi. Tas ir padoms, kuru es iesaku izmēģināt, īpaši, ja jūs bieži neuzņemat tiešraides attēlu.
Es gribēju, lai šī 30 sekunžu ekspozīcija būtu pēc iespējas asāka. Tāpēc es vispirms izmantoju Live View un tuvināju līdz 100%, lai pārbaudītu, vai lapotne ir fokusēta.
Bonusa padoms: izmantojiet fokusēšanas pīķi kamerās bez spoguļiem
Lielākā daļa šī raksta priekšmetu ir domāti tradicionālajiem DSLR šāvējiem, taču, ja izmantojat kameru bez spoguļa, iespējams, jums ir viens ērts rīks, kas dod jums kāju uz augšu jūsu tradicionālā stila kameru kolēģiem.
Fokusēšanas maksimums ir veids, kā kamera ļauj jums precīzi parādīt, kas ir asas, fokusējot objektīvu. Šī spēja ir daudzām, bet ne visām, bez spoguļa kamerām, un tas ir fantastisks veids, kā pārliecināties, ka saņemat visu, kam jābūt pareizi fokusētam. Ja ir iespējota fokusa noteikšana, pagriežot objektīva fokusēšanas gredzenu, redzēsit, ka skatu meklētājā pārvietojas punkti (parasti sarkani vai zaļi). Šie punkti norāda plankumus, kas ir pilnībā fokusēti, un, kad ap attēla daļu, kuru vēlaties fokusēt, redzat punktu kontūru, varat nofiksēt attēlu un būt drošs, ka tas parādīsies tieši tā, kā jūs to iedomājāties.
Jūs pat varat izmantot Focus-Peaking kopā ar automātisko fokusēšanu, tāpēc tas ir vēl viens jūsu repertuāra rīks, kas palīdzēs pārliecināties, ka uzņemat labākos iespējamos attēlus.
Visas lapu malas sarkanā krāsā iezīmē Focus-Peaking, kas norāda, ka tās būs fokusā. Attēls: Bautsch (pašu darbs) (CC0), izmantojot Wikimedia Commons
Pār jums
Vai jums ir kādi iecienīti padomi vai ieteikumi asu fotoattēlu iegūšanai? Vai ir kādas lietas, kuras es atstāju ārpus šī saraksta, kuras vēlaties kopīgot ar citiem? Atstājiet savas domas zemāk esošajos komentāros!