Šeit ir mīts: iespēja fotografēt manuālajā režīmā ir profesionāla fotogrāfa zīme.
Es bieži redzu rakstus un fotogrāfiju iesācējiem ar tādiem nosaukumiem kā Izslēdziet automātisko režīmu. Ja šie instruktori nepopularizē fotografēšanu manuālajā režīmā, viņi vismaz pateiks, ka “īstie” fotogrāfi atbalsta režīmu Aperture Priority. Vai strādājat ar programmas režīmu? Viņi nomierinās acis un jokos, ka varbūt jūs domājāt, ka režīmu skalas “P” nozīmē “Profesionāls”.
Protams, pieaugot kā fotogrāfs, jūs galu galā vēlaties saprast, kurš kameras uzņemšanas režīms varētu būt labākais katrā situācijā. Bet, zinot, kā vadīt manuālās transmisijas transportlīdzekli, jūs uzreiz nepadarīsit par sacīkšu automašīnas vadītāju, un zināšanas par to, kā filmēt manuālajā režīmā, nav īsceļš, lai būtu lielisks fotogrāfs.
Iepazīšos ar sevi šeit, bet, kad iemācījos braukt, 1964. gada manuālā pārnesumkārba Volkswagen Beetle bija mana pirmā automašīna. Mācīšanās darbināt gāzi, bremzes, sajūgu un ātrumu pārslēgu bija “interesants” ievads braukšanai.
Mana pirmā kamera bija Austrumvācijas Hanimex Practika Nova 1B. Tas notika 70. gadu sākumā. Tam nebija režīma skalas, nebija autofokusa, un, tā kā ISO vadīja jebkura izmantotā filma, ekspozīcijas vadība bija tikai manuāla diafragmas gredzens uz objektīva un slēdža ātruma skala kameras augšpusē. Pat ekspozīcijas mērītājs nebija TTL (caur objektīvu) tips, bet neapstrādāts vidējais rādītājs, kas atradās tieši virs objektīva stiprinājuma.
Gan ar automašīnu, gan kameru man pašam bija jātiek galā ar visām vadības ierīcēm. Vai VW padarīja mani par labāku braucēju? Vai Praktika padarīja mani par labāku fotogrāfu? Nē, un abi kā iesācējs izraisīja daudz lielāku neapmierinātību nekā tad, ja es būtu startējis automašīnā ar automātisko pārnesumkārbu un es būtu sācis fotografēt ar pilnībā automātisku DSLR.
Tāpēc tas ir mans viedoklis šeit:
Kāpēc jūs izveidojat fotoattēlu - izvēlēties sazināties ar savu redzējumu ar attēlu un pēc tam izmantot kameru kā mašīnu tā uzņemšanai - tas ir daudz svarīgāk nekā kā jūs uzņemat fotoattēlu vai izmantojat kādu režīmu. Ja kāda moderna automatizācijas palīdzība atvieglo nokļūšanu, it īpaši kā iesācējs, dodieties uz to.
Kāpēc lai pātaga iemācītos spalvot sajūgu (vai, kā es kādreiz darīju, ieripojiet atpakaļ automašīnā aiz jums, kad pie pieturas zīmes atrodas Sanfrancisko kalna galā), kad kā jaunam vadītājam jums varētu būt automātiskā pārnesumkārba?
Programmas režīms - jā, režīma skalas iestatījums “P” ir tas, ko es dēvētu par “pusautomātisko” režīmu jūsu kamerā. Atšķirībā no zaļā, pilnībā automātiskā režīma, kurā jūs vienkārši “rādīt un fotografēt” un kamera pieņem visus lēmumus, programmas režīms ļauj jums ignorēt iestatījumus, ja jūs to izvēlaties.
Izmantosim piemēru, lai izskaidrotu, kā programmas režīms varētu darboties noteiktā situācijā.
Programmas režīms: “pusautomātiskais” iestatījums
Vēl 35 mm filmu dienās jūs bieži izvēlējāties filmu, kuru izmantojāt, ņemot vērā uzņemšanas apstākļus, kuros plānojāt strādāt.
ISO (vai pirms tam ASA vai DIN) bija filmas funkcija. ASA ātrums parastajiem filmu veidiem varētu būt 25, 64, 125, 200, 400 un varbūt līdz 800. Ar īpašu apstrādi jūs varētu iet mazliet augstāk. Berzēt bija tas, ka neatkarīgi no izvēlētā filmas veida jūs strādājāt ar vienu un to pašu ASA visu rullīti (vai nu 12, 24 vai 36 ekspozīcijas).
Darbs ar programmas režīmu var nedaudz līdzināties filmas uzņemšanai - jo vispirms jūs izvēlaties ISO iestatījumu.
Tas var būt ISO 100 labam āra apgaismojumam, varbūt ISO 200 vai 400, ja apgaismojums ir zemāks, ISO 800 vai lielāks, ja ir vāji apgaismoti apstākļi (vai, iespējams, kad jūs fotografēsit, un jums jāspēj izmantot īsus ekspozīcijas laikus).
Daži ir saukuši programmas režīmu par “ISO prioritāti”, jo, izvēloties ISO, iestatījums paliks iestatīts, pat mainoties aizvara ātrumam un diafragmas atvērumam. (Protams, lielā atšķirība no filmas ir tā, ka jūs varat mainīt ISO no kadra uz kadru, ja tā izvēlaties).
Tātad jūs vispirms iestatāt ISO.
Tad, ja vien jums nav īpaša iemesla, es iesaku izmantot vidējos mērīšanas režīmus: Novērtējošs Canon, Matrix Nikon. Tie ņems vērā visu attēlu un aprēķinās ekspozīciju.
Ja jūsu kamera ir iestatīta programmas režīmā, tagad redzēsit, ka tā ir izvēlējusies gan diafragmas, gan aizvara ātruma iestatījumus. Atkarībā no pieejamā apgaismojuma tie parasti atrodas iestatījumu diapazona vidū - iespējams, kaut kas līdzīgs 1/125 sekundes daļai, f / 5,6 un ISO 100. Jūs varat tos mainīt, un mēs tajā iekļūsim pēc minūtes, bet, ja nē, jums ir labi iet. Nagu fokusēšana un uzņemšana.
Jūs varat šaut visu dienu šādi, kamera diezgan daudz darbojas kā automāts, kas norāda uz šaušanu. Kā iesācējs, tā vietā, lai pārdomātu, kādiem jābūt katra kadra iestatījumiem, varat koncentrēties uz svarīgākām lietām - galvenokārt kompozīciju - un ļaut kamerai noskaidrot ekspozīciju. Atņemiet sajūgu un pārnesumu pārslēgšanu, un braukt ir tik daudz vieglāk, vai ne?
Radoša kontrole
Viena lieta, kuras jūs atsakāties, ļaujot kamerai pieņemt ekspozīcijas iestatīšanas lēmumus, ir radoša kontrole. Mēs varam iet tālu ar mākslīgo intelektu, taču bezkustīgi datori vai roboti, lai arī spējot uzlikt naglu ekspozīciju, katru reizi iegūt perfektu fokusu un varbūt pat pēc tam rediģēt kadru, nekad nespēs veidot patiesu mākslu.
Divi jēdzieni, kas jāsaprot kā fotogrāfs, ir tas, kā diafragma un aizvara ātrums kontrolē ne tikai ekspozīciju, bet arī lauka dziļumu un kustības sastingšanu / izplūšanu. Ja neesat pilnībā izpratis šos radošos jēdzienus, es iesaku pavadīt laiku, mācoties attiecības starp diafragmu un lauka dziļumu, kā arī attiecības starp slēdža ātrumu un kustības uzņemšanu.
Darbs ar programmas režīmu gandrīz vienmēr ļaus jums iegūt pareizu ekspozīciju, taču jums būs arī jāsaprot, kad vēlaties ignorēt ieteicamos iestatījumus, lai iegūtu meklēto radošo izskatu.
Daži piemēri
Sadalīsim, kā jūs varētu strādāt programmas režīmā, interpretējot vienu un to pašu priekšmetu dažādi.
- Tā ir apmākusies diena, tāpēc iestatāt ISO vērtību 800.
- Jūsu kamera ir programmas režīmā, un tā norāda uz ekspozīciju.
- Jūs nolemjat, ka vēlaties dziļāku lauka dziļumu, tāpēc iestatiet diafragmu uz f / 22. (Apertūru parasti var mainīt ar vienu skalu un aizvara ātrumu ar otru. Ņemiet vērā, ka, mainot vienu iestatījumu, otrs iestatījums automātiski mainās, lai uzturētu pareizu ekspozīciju.)
- Jūsu iestatījumi tagad ir ISO 800, 1 / 20s un f / 22. (Ņemiet vērā, ka jums būs jāatrodas uz statīva ar 1 / 20s slēdža ātrumu.)
- Jūs koncentrējaties, tad uzņemat kadru.
Jūs paskatāties un nolemjat, ka varētu būt labāk priekšplāna lapas izolēt ar mazu lauka dziļumu. Joprojām programmas režīmā jūs pavelciet vienu no ciparnīcas, lai diafragmas atvērums būtu f / 4. Lai saglabātu pareizu ekspozīciju, kamera automātiski noregulē aizvara ātrumu līdz 1/640 sekundes daļai. Jūs uzņemat vēl vienu kadru.
Viegli, ja? ISO palika fiksēts pie 800, un, pielāgojot diafragmu, aizvara ātrums pats noregulējās.
Pieņemsim, ka tagad vēlaties redzēt slēdža ātruma ietekmi uz kustīgu objektu. Joprojām programmas režīmā jūs atstājat ISO vērtību 800. Lai iesaldētu strūklakas pilienus, pavelciet ciparripu, lai iegūtu 1/1600 sekundes slēdža ātrumu. Jūs uzņemat šāvienu.
Tagad, ko darīt, ja vēlaties, lai uz šiem pilieniem rastos nedaudz kustības? Ritiniet ciparripu, lai iestatītu lēnāku aizvara ātrumu 1/50 sekundes. Diafragma tiek automātiski pielāgota.
Ekspozīcijas kompensācija ir iespējama arī tad, ja jums ir jāpadara attēli nedaudz gaišāki vai tumšāki.
Es jau iepriekš minēju, ka, strādājot ar programmas režīmu, jūs varētu bloķēt savu ISO. Atkarībā no kameras jūs varat arī ļaut ISO automātiski pielāgoties, mainoties gaismas apstākļiem. Izmēģiniet Auto ISO kombinācijā ar programmas režīmu un uzziniet, kā tas jums darbojas.
Tad veiciet lēcienu
Programmas režīms var palīdzēt iegūt labu ekspozīciju. Un, pievēršot uzmanību tā izvēlētajiem iestatījumiem, jūs sākat saprast saikni starp diafragmu, lauka dziļumu, slēdža ātrumu un kustības uzņemšanu. Programmas režīms var arī dot labu sākumpunktu darbam ar tādu režīmu kā Aperture Priority.
Pieņemsim, ka pēc uzņemšanas programmas režīmā kamera redzēja f / 11 par diafragmu un jums patīk iegūtais lauka dziļums. Pēc tam varat pārslēgties uz diafragmas prioritātes režīmu (Av uz Canon, A uz Nikon), sastādīt f / 11 diafragmu un sākt fotografēšanu. Kamera paliks fiksēta pie f / 11, vienlaikus pielāgojot slēdža ātrumu dažādiem apgaismojuma apstākļiem.
Tas pats attiecas uz slēdža ātrumu. Ja jūsu programmas režīma uzņemtajā attēlā 1/5 sekundes sekundē ir redzams jauks kustības daudzums un vēlaties veikt nākamos attēlus ar tādu izplūduma daudzumu, pārslēdzieties uz Aizvara prioritātes režīmu (Tv uz Canon, S uz Nikon), sastādiet 1 / 5. sekundes un šaujiet prom.
Kamera paliks bloķēta izvēlētajā aizvara ātrumā un pēc vajadzības mainīs diafragmu.
Atpakaļ uz drošu vietu
Ja jūs pietiekami daudz spēlējat ar iestatījumiem, jūs galu galā varat sajaukt lietas līdz vietai, kur nonākat sliktā ekspozīcijā, vai pilnīgi sajaukt, kāpēc lietas jums nedarbojas. Tas ir, kad programmas režīms nonāk glābšanā.
Pārslēdziet kameru programmas režīmā, atkal iestatiet ISO iestatījumu, kas atbilst jūsu apgaismojuma situācijai (ISO 200 var būt labs sākumpunkts), un tas būs tāpat kā nospiežot atiestatīšanas pogu: jūs atkal ļausiet kamerai ļaut izvēlieties ekspozīcijas iestatījumus.
Ja atklājat, ka automātiskais ISO darbojas labi, izmēģiniet arī to. Ideja ir tāda, ka jums ir iestatīšana, pie kuras vienmēr varat vērsties, ja jūs sajaukt (tādu, uz kuru varat paļauties, lai konsekventi izveidotu labu ekspozīciju, ja nepieciešams).
Neatkarīgi no tā, kādā režīmā es izvēlos fotografēt, pat Manuāli, es vienmēr pārslēdzu skalu atpakaļ programmas režīmā, pirms izslēdzu kameru un ievietoju to atpakaļ somā. Tad, ja šis reizi dzīvē uzņemtais kadrs sevi parāda un man ir jāpaņem kamera, ātri jāiedarbina un jāšauj, es varu būt drošs, ka es saņemšu pietiekami labi eksponētu kadru.
Es ceru, ka jūs nelietosiet šo rakstu tā, ka jums nevajadzētu iemācīties fotografēt režīmā Aperture Priority vai Manual, jo ir taisnība, ka daudzi profesionāļi izmanto šos iestatījumus. Bet, ja fotografēšanas jomā esat jauns un saskaras ar vairāk informācijas, nekā varat uzreiz absorbēt, darbs programmas režīmā var būt tikai jums vajadzīgā palīdzīgā roka.
Vispirms koncentrējieties uz labas kompozīcijas apgūšanu. Pārliecinieties, ka attēli ir labi fokusēti, jo rediģējot nav iespējams izplūdušus kadrus.
Pagaidām ļaujiet savai kamerai jums palīdzēt ekspozīcijā, līdz sākat aptīt galvu par visu, kas jāzina. Pat ja esat pieredzējušāks fotogrāfs, laiku pa laikam var gadīties, ka režīmu pārslēga pagriešana un darbs programmas režīmā ir pareizā izvēle konkrētajā situācijā.
Režīmam nav nozīmes
Cilvēki parasti nejautā, kādu krāsu, otas vai audeklu Leonardo da Vinči izmantoja, kad viņš gleznoja Monu Lizu. Kad veicat lielisku kadru, nevienam nevajadzētu rūpēties par to, kādu kameras režīmu izmantojāt, kādi bija iestatījumi vai pat to, kuru kameru un objektīvu izmantojāt.
Turpretī, ja jūsu kadrs ir slikti sastādīts, tam nav viegli identificējama objekta vai vienkārši nerunājat ar skatītāju, nav svarīgi, cik meistarīgi jūs varētu darboties manuālajā režīmā vai ja jums ir vislabākā kameras nauda pirkt.
Nosakiet kāpēc vēlaties izveidot konkrētu fotoattēlu, atrast savu redzējumu, zināt, ar ko vēlaties sazināties, un pēc tam izmantojiet mašīnu, kas ir jūsu kamera, lai izveidotu šo attēlu. Ja, strādājot programmas režīmā, jūs nonākat pie šī rezultāta, tā ir lieliska izvēle.
Vislabākie novēlējumi par lieliskām fotogrāfijām!
Ko jūs domājat par programmas režīmu? Vai jūs kādreiz esat to izmantojis? Kāpēc vai kāpēc ne? Dalieties savās domās komentāros!