Aina: Ārā ar pilnu saules gaismu.
Pārnesums: jūsu kamera, objektīvs un zibspuldze.
Problēma: jūs atklājat, ka jūsu zibspuldze darbojas tikai ar ātrumu 1 / 200s vai mazāk, tāpēc jums ir jābūt f / 16 vai f / 22, lai iegūtu labi eksponētu kadru. Pie f / 16-f / 22 viss ir fokusā, ieskaitot visas automašīnas un citus traucējumus fonā. (Tie putekļu plankumi, kurus vēlaties notīrīt, arī ir pilnīgi redzami.)
Kāpēc jūs nevarat fotografēt ar lielāku slēdža ātrumu, lai atvērums būtu plašāks?
Nu, viss ir atkarīgs no sinhronizācijas ātruma jautājuma.
Precīzāk, tas ir par izmantošanu zibspuldze un ātrgaitas sinhronizācija.
Vispārīgi runājot, lai pārspētu sauli un nepārsniegtu kameras sinhronizācijas ātrumu, esat spiests izmantot šauru diafragmu. Šeit es esmu pie f / 20, lai tikai apturētu fona apgaismojumu, kas pārspēj matus, un debesis neizpūš:
Iegūtā diafragma nozīmē, ka viss ir diezgan lielā mērā fokusā, atstājot fona izskatu pārblīvētu.
(Šis kadrs ir tikai, piemēram, jums parasti vajadzētu izvēlēties fonu, kurā nav nekārtību.)
Kas ir sinhronizācijas ātrums?
Sinhronizācijas ātrums ir ātrākais aizvara ātrums, par kuru kamera var vienlaikus eksponēt visu kadru.
Tas ir mazliet tehniski, taču, kad jūs uzņemat jebkuru kadru zem sinhronizācijas ātruma, pirmais aizvara aizkars tiek pilnībā atvērts, gaismā atklājot visu sensoru. Ekspozīcijas laika beigās otrais aizvara aizkars pārvietojas pa kadru, lai pabeigtu uzņemšanu.
(Parasti sinhronizācijas ātrums svārstās no 1 / 125s līdz 1 / 250s; tas ir atkarīgs no jūsu kameras.)
Kad jūs pārsniedzat sinhronizācijas ātrumu, otrais priekškars sāk kustēties, pirms pirmais ir pabeidzis savu braucienu. Kad aizvara ātrums kļūst arvien īsāks, atstarpe starp aizkariem samazinās līdz mazai spraugai. Neskatoties uz to, visas sensora daļas saņem gaismu un tiek veikta pilnīga ekspozīcija. Gaišā dienā ar galveno objektīvu jūs varat viegli uzņemt ar ātrumu 1/8000 ar f / 1,4 un iegūt perfektu ekspozīciju. Visas rāmja daļas joprojām saņem gaismu, jo apkārtējais (bez zibspuldzes) apgaismojums ir ekspozīcijas laikā nepārtraukts.
Tātad, kāpēc sinhronizācijas ātrumam faktiski ir nozīme?
Sinhronizācijas ātruma problēma
Kad jūs ieviešat zibspuldzi, jums rodas problēmas.
Redzi, kad tiek aktivizēta zibspuldze (kas parasti notiek, kad tiek atvērts pirmais priekškars), visa gaisma no tās iziet ļoti īsā laika sprīdī (milisekunžu secībā).
Kad dodaties virs sinhronizācijas ātrums, aizkaru stāvoklis zibspuldzes darbības laikā neatklāj visu kadru. Tātad aizvara aizkars bloķē daļu zibspuldzes un neļauj tai sasniegt sensoru.
Jebkura apkārtējā gaisma tiks pakļauta normālai iedarbībai, bet zibspuldze tiek paslēpta kadra daļā. Kad aizvara ātrums kļūst arvien ātrāks, arvien vairāk zibspuldzes tiek bloķēts, līdz tas vairs nav redzams kadrā (t.i., ekspozīcija ir tā, ko jūs saņemtu, ja nekad neizmantotu zibspuldzi).
Zemāk ir attēlu kopa, kas ar zibspuldzi uzņemta ar 1/3 soļu soli. Pirmais fotoattēls ir 1 / 250s, tas ir manas Fujifilm X-T2 kameras vietējais sinhronizācijas ātrums. Pārējie slēdža ātrumi ir secībā no kreisās uz labo (un no augšas uz leju): 1 / 320s, 1/400s, 1/500s, 1/630s, 1/800s, 1/1000s un 1 / 1250s. Ņemiet vērā, ka 1/320 ir potenciāli izmantojami, ja objekts atrodas prom no rāmja malas.
Viss fokusā
Parasti, lietojot zibspuldzi ārā dienasgaismā, viss tiek fokusēts.
Vai atceraties Sunny 16 likumu? Ja dienas laikā objekts atrodas tiešā saules gaismā, jūs varat iestatīt diafragmas atvērumu uz f / 16, un slēdža ātrums pārsniegs ISO vērtību.
Tātad, ja jūsu ISO ir iestatīts uz 100, jūsu slēdža ātrums būs 1/100 s (pie f / 16). Ja jūsu ISO ir 200, tad slēdža ātrums būtu 1 / 200s.
Tagad, lai zibspuldzes lietošanas laikā iegūtu tumšākas un bagātīgākas debesis, jums patiešām jābūt f / 22. Tā kā jūs nevarat nokļūt ātrāk par 1 / 250s (atcerieties, ka tas ir sinhronizācijas ātrums!), Lai pareizi eksponētu kadru, jums jāpalielina diafragma.
Kā redzat no iepriekš minētajām fotogrāfijām, tā ir milzīga problēma. Uzņemšana ar f / 22 diafragmu vienkārši nesniedz krēmveida bokeh, kuru mīl portretu fotogrāfi, un tas var atstāt jūs ar nepatīkamu, traucējošu fonu.
Tad ko tu dari?
Risinājums: ātrgaitas sinhronizācija
Ir risinājums: ātrgaitas sinhronizācija, kas pazīstama arī kā fokusa-plaknes sinhronizācija.
Nē, tas nav ideāls, bet tas darbojas. Redzi, tā vietā, lai uzņemtu zibspuldzi kadra sākumā, ātrgaitas sinhronizācija impulsē zibspuldzi visā ekspozīcijā, mēģinot simulēt nepārtrauktas gaismas iedarbību.
Tas izskatās labi, bet tas notiek uz enerģijas un siltuma rēķina, jo HSS patiešām ļoti intensīvi strādā ar zibspuldzi. Pēc dažiem kadriem zibspuldze var pat izslēgties dzesēšanai.
Tagad, lai darbotos ātrgaitas sinhronizācija, kamerai ir jāpārraida signāls uz zibspuldzi un zibspuldzei jābūt iebūvētai ātrgaitas sinhronizācijai. Cactus Image izveido trigeri ar nosaukumu V6 II, kas ļauj izmantot jebkuru HSS zibspuldze ar jebkuru kameru.
Ātrgaitas sinhronizācijas izskats
Varat izmantot ātrgaitas sinhronizāciju, lai pārsniegtu sinhronizācijas ātruma barjeru, tāpēc ar zibspuldzi var sasniegt tādus iestatījumus kā 1 / 4000s pie f / 1,4. Jūs pilnībā kontrolējat gaismu, taču, izmantojot plašas atveres, jūs parasti saistāt ar dabiskās gaismas fotogrāfijām. Jā, lūdzu!
Uzņemot platleņķa fotoattēlus ar mazu lauka dziļumu, jūs pat varat izveidot attēlus, kas izskatās kā filmas kadri.
Ātrgaitas sinhronizācijas iestatījumi
Apskatīsim tipisku fotoattēla iestatīšanu un iestatījumus, izmantojot ātrgaitas sinhronizāciju. Šī konkrētā uzņemšana tika veikta vakarā, kad gaisma bija samērā zema, bet es ļoti vēlējos nelielu lauka dziļumu - un tāpēc man bija nepieciešama ātrgaitas sinhronizācija.
Es iestatīju savu kameru uz f / 1,4, lai iegūtu ļoti mazu lauka dziļumu. Lai mākoņi tiktu pienācīgi pakļauti, man bija jāpaaugstina slēdža ātrums līdz 1 / 4000s. Lai zibspuldze darbotos, man tā bija jāiestata ātrgaitas sinhronizācijā. Izmantojot Cactus V6 II sprūdu, es varētu viegli panākt, lai Fujifilm X-T10 tiktu uzņemts ar ātrgaitas sinhronizāciju.
Vēl viens ātrgaitas sinhronizācijas portreta piemērs:
1/1000. Gadi f / 4 | ISO 800
Alternatīva
Ņemiet vērā, ka ātrgaitas sinhronizācija nav vienīgais veids, kā fotografēt ar plašu diafragmu un zibspuldzi.
Piemēram, jūs vienmēr varat doties ārā dienas sākumā vai beigās, kad gaisma ir diezgan zema; tad apkārtējais apgaismojums šāvienam neko daudz nepievienos, un jūs varēsiet iegūt jauku ekspozīciju ar ātrumu 1 / 200s. Turklāt jūs varat iegūt lielisku debesu krāsu un necīnīsieties ar spēcīgu saules gaismu.
Protams, ja jūs fotografējat ar klientiem, jums bieži ir jāstrādā ar priekšmeta grafiku, nevis savu. Tāpēc jums, iespējams, būs jāšauj pusdienlaikā, lai tas būtu piemērots.
Un tas noved pie nākamā varianta.
Neitrāla blīvuma filtra izmantošana
Uzņemot ainavu fotogrāfijas, jums būs pazīstami neitrālā blīvuma (ND) filtri. Šis filtra veids ļauj palēnināt slēdža ātrumu, lai iegūtu jauku, zīdainu ūdeni.
Neitrāls nozīmē, ka tas nepievieno krāsu, kamēr blīvums attiecas uz gaismas bloķēšanu. Jūs varat iegūt ND filtrus vērtību diapazonā no 1 līdz 16 pieturām.
Portretiem neitrāla blīvuma filtri ļauj paplašināt diafragmu, nevis samazināt slēdža ātrumu. Tātad četrpakāpju ND filtrs jūs novirzītu no f / 16 uz f / 4.
Trūkums ir tāds, ka, bloķējot gaismu, fokusēšana var kļūt grūtāka.
Vēl viena iespējama problēma ir tā, ka ne visi ND filtri faktiski ir neitrāli. Dažiem mēdz būt krāsa. (Man ainavām ir Firecrest 10 pieturu ND, kas ir neitrāls, bet vecākais 4 pieturu filtrs, kas man pieder - arī no Firecrest - ir nedaudz rozā krāsā.)
1 / 250s | f / 16 | ISO 200
1 / 250s | f / 4 | ISO 200
Zibspuldze un ātrgaitas sinhronizācija: secinājums
Kā jūs tagad zināt, āra portretus varat izveidot pat tad, kad saule ir spoža - vienkārši izmantojot zibspuldzi un ātrgaitas sinhronizāciju.
Tāpēc pārliecinieties, vai esat ieguvis zibspuldzi, kurai ir HSS iespējas.
Un sāciet praktizēties!
Tagad jums:
Vai esat kādreiz izmantojis ātrgaitas sinhronizāciju? Vai esat kādreiz cīnījies, lai iegūtu jauku bokehu spilgtā saules gaismā? Dalieties savās domās (un ātrdarbīgos sinhronizācijas attēlos!) Zemāk esošajos komentāros.