Šodien mēs turpinām izskatīt dažus padomus iesācējiem, kuri vēlas izpētīt makrofotogrāfijas pasauli. Apskatiet šī raksta 1. daļu Makro fotogrāfija iesācējiem 1. daļā.
Makrofotogrāfijā jums jātiecas uzņemt sava mazā objekta asu attēlu ar visu vai gandrīz visu objekta asu fokusu. Makro objektīvu izmantošana DSLR ir optimālākais ceļojuma veids.
Jāņem vērā vēl viena lieta: objekts jāuztur nekustīgs, un kamera ir jāizslēdz.
Makrouzņēmumiem nepieciešama stabila kamera un objekts, maza objektīva diafragma un lēns aizvara ātrums. Tad jums ir nepieciešams vairāk gaismas, lai tiktu galā ar lēnāku aizvara ātrumu.
Saglabājiet attālumu
Makro fotografējot optimālais attālums no kameras līdz objektam ir garš. Novietojiet kameru pārāk tuvu objektam, un ir lielas izredzes uz to mest kameras ēnu; pārāk tuvu, objektu var sagrozīt.
Izmantojot makro režīmu kompaktā vai DSLR kamerā un vēlaties uzņemt ļoti, ļoti tuvu objekta detaļu, visticamāk, objektīvu pārvietosiet uz platākā leņķa / īsākā fokusa attāluma iestatījumu. Tas arī rada optisko traucējumu iespēju.
DSLR makro objektīvus vislabāk izvēlēties garākos fokusa attālumos: daudzi objektīvu ražotāji pārdod 100 mm makro - ideāli piemērots šim uzdevumam.
Canon un citi izgatavo stabilizētus makro objektīvus. Ideja principā ir skaņa: ja jums ir jātur kameras / objektīva kombinācija, kamēr jūs aizķerat tuvus kļūdas kadrus, šķiet, ka stabilizēts objektīvs ir atbilde uz nepieciešamību pēc stabilas kameras.
Patiesība ir tāda, ka vienādojumā ir pārāk daudz mainīgo: kustīgā kamera, kustīgais fokuss, kustīgais objekts. Un tad kadrs ir jāierāmē pareizi.
Vislabākā pieeja ir saglabāt kameru nekustīgi.
Izvēlējās maz
Ir dažas kameras, kas piedāvā objektīvu / slēdža ātruma pielāgošanu makro režīmā.
Canon PowerShot S5 IS ir garš 12x optiskās tālummaiņas objektīvs, kā arī 8,0 miljoni pikseļu attēla uzņemšanas.
Un tam ir drausmīgs makro režīms: atšķirībā no vairuma citu digitālo ierīču, šīs kameras makro poga ir atsevišķa vadība, kas novietota uz objektīva mucas, nevis uz režīmu skalas. Izmantojot šo izkārtojumu, jūs varat izvēlēties aizvara vai diafragmas prioritāti un makro vienlaicīgi.
Tagad, kad kamera atrodas tuvu objektam, jūs varat samazināt objektīva diafragmu līdz minimālajam iestatījumam un sasniegt optimālo lauka dziļumu.
Vēl viens makro draudzīgs modelis ir Canon PowerShot SX100IS. Tas ir neparasti labi iestatīts fotografēšanai makro: ar SX100IS jūs varat ieslēgt makro režīmu kopā ar diafragmas prioritāti, ļaujot izvēlēties nelielu dziļumu. Šai kamerai ir 10x tālummaiņa un 8,0 megapikseļi attēlu uzņemšanas.
Vēl viens maksimālo makro likmju sāncensis ir Olympus SP-5500UZ. Ir arī citi, kuriem ir tāds pats ieguvums. Papildus ārkārtas 18x optiskās tālummaiņas objektīvam tā CCD ir 7,1 megapikseļi. Atlasot makro, kamera joprojām ļauj izmantot tālummaiņu, lai jūs varētu atkāpties un tomēr uzņemt lielus tuvplānus.
Nedaudz citādi Ricoh Caplio R6 palīdz jums apgaismot objektus makro režīmā, kas bieži ir sarežģīts darbs, kameru novietojot tik tuvu objektam. Ricoh automātiskās zibspuldzes funkcija slāpē kameras zibspuldzes izvadi. Tas ļauj izvairīties no objekta “mazgāšanas” tuvā attālumā.
Skatīšanās
Fotografējot makro ar digitālo kameru, skatīšanai vienmēr izmantojiet LCD ekrānu - nekad neizmantojiet optisko skatu meklētāju. Izmantojiet optisko meklētāju, un jūs sastapsieties ar paralakses kļūdu … tas, ko redzat meklētājā, nav tas, ko kamera fotografēs.
Kropļojumi
Digitālās kompaktkameras optika ir kompromiss starp izmēru un cenu. Izmantojot budžeta kameras, jūs, iespējams, sastapsieties ar sfērisku izkropļojumu: kadri, kas uzņemti tālummaiņas plašajā galā (pat makro!), No malām būs redzami; kadri, kas uzņemti ar tālummaiņu, kas iestatīta uz tele, var parādīt traucējumus, kas liek attēlu malām palocīties uz iekšu, piemēram, adatas spilvenam.
Mēģiniet uzņemt kvadrātveida objektu - piemēram, zīmogu - un jūs redzēsiet, ko es domāju. Risinājums ir izmantot Photoshop filtru Spherize, lai izlīdzinātu skartā attēla stobra izkropļojumus.
Lauka dziļums
Tas, iespējams, ir galvenais faktors veiksmīgai makro fotografēšanai. Kad fokusējaties, lauka dziļums ietver plakni, kurai fokusējaties, kā arī laukumu šīs plaknes priekšā un aizmugurē. Puse asākā laukuma atradīsies lidmašīnas priekšā, bet puse - aiz tās.
Lauka dziļums mainās atkarībā no objektīva apertūras, fokusa attāluma un attāluma no kameras līdz objektam. Kompetenti to lietojot, objekts tiks fokusēts ar asu fokusu ar fonu maigā fokusā: maiga fokusa fons izolē objektu, padarot to krasi izceļamu.
Nav apjukuma
Uzmanieties, lai makro objekts būtu novietots uz atbilstoša fona: bez sajaucoša izplūduma, bez spilgtiem plankumiem; tumši foni gaišiem objektiem un otrādi.
Apgaismojums
Jūs, iespējams, esat iestatījis kameru tikai centimetru attālumā no objekta. Zibspuldze ir bezjēdzīga nelielā darba attālumā - tas pārspīlētu kadru. Ja strādājat filtrētā dienasgaismā (mans ideāls variants), varat palīdzēt, izkaisot mazus atstarotājus objektam. Bet vairumā gadījumu jums būs jādzīvo ar esošo apgaismojuma līmeni.
Neapšaubāmi optimālā gaisma makro darbiem ir iestatīt caurspīdīga materiāla (piemēram, rīsu papīra) skrāpējumu virs objekta. Tādā veidā jūs varat uzņemt spilgtā saules gaismā, objektu apgaismojot ar maigu gaismu.
Gaismas zudums
Ja strādājat ar DSLR, makro uzņemšanai, iespējams, vēlēsities izmantot pagarinātājus vai aizvērt silfonu. Ja jūs to izdarīsit, jums radīsies viena problēma: jo tālāk objektīvs tiek izstiepts no attēla sensora, jo vairāk jūs saskaraties ar gaismas zudumu, kam kamerai jāizmanto lielāka objektīva diafragma.
Koncentrējieties
Makrofotogrāfijā ir izdevīgi pilnībā uzlādēt fokusēšanu - it īpaši, ja vēlaties kontrolēt objekta daļu, kurai vēlaties fokusēties. Ja jūsu kamera ļauj manuāli fokusēt, izmantojiet to un manuāli fokusējiet to objekta daļu, kas ir galvenā interešu vieta.
