Sižetu uzņemšana vājā apgaismojumā joprojām ir viens no sarežģītākajiem fotogrāfijas aspektiem, tomēr labi izpildītie rezultāti var būt patiesi aizraujoši. Neatkarīgi no tā, vai tā ir enerģiska vai ēteriska jūras ainava, iespējas ir bezgalīgas. Šeit ir daži svarīgi punkti, kas jāņem vērā, pirms sākat.
- Pirms krēslas stundas ir ieteicams formulēt uzbrukuma plānu, lai izpētītu pozīciju, kamēr ir pieejama cita gaisma, un paņemiet dažus iestatītus kadrus, lai pārliecinātos, ka jūsu aina darbojas un ka tajā nav traucējošu objektu. Pilsētas ainavas vislabāk var apskatīt no attāluma, savukārt jūras ainavas ir dramatiskākas tuvāk krasta līnijai. Apsveriet kompozīcijas elementus, lai pievienotu mērogu, interesi un kontekstu. Krēslas iestāšanās laikā optimālais fotografēšanas laiks būs tikai aptuveni 20–30 minūtes, tāpēc esiet gatavs visām iespējamām situācijām.
- Labākais laiks, lai filmētu vāja apgaismojuma ainu, sākas tikai pusstundu pirms saulrieta līdz apmēram pusstundu pēc nodaļām, jo tas debesīs radīs skaistu krāsu; kas rezonē, parādot sārtus, purpursarkanus, sarkanus un apelsīnus, kas galu galā izzūd mīklainā zilā krāsā. Šis debess tonis ir daudz noderīgāks nekā nakts debesis, jo ekspozīcijas laiku var samazināt, ja tas palīdz noteikt objektus ainas ietvaros.
- Nevainojamu zemas gaismas kadru atslēga ir ilga ekspozīcija, kas nozīmē mazu aizvara ātrumu, tāpēc izturīgs statīvs neapšaubāmi ir jūsu vissvarīgākais aksesuārs. Manfrotto un Gitzo ražo cietus, bet vieglus izstrādājumus, kas ir ideāli piemēroti ainavu šāvējiem. Tomēr vienmēr pārnēsājamais un neticami elastīgais gorillapod var būt lielisks ieguvums, kad ir vēlami radoši leņķi vai pozīcijas. Atbalstot kameru, jūs varēsiet samazināt jutību un troksni, bet aizvaru atstāt atvērtu tik ilgi, cik nepieciešams, neraizējoties par izplūšanu.
- Ja jūs esat bez statīva, bet nevarat pretoties notveršanai, tad meklējiet apkārt kādu cita veida atbalstu, vai tas būtu sienas augšdaļa, atkritumu tvertnes augšdaļa, žogs, zeme, jūsu mugursoma vai pat jūsu kurpe - ir daudz veidu, kā apiet šo problēmu. Ja burtiski nav priekšmetu, kas atbalstītu jūsu komplektu no apakšas, mēģiniet atspiedies pret ēku vai stipru konstrukciju un iespiest tajā kameru un pēc iespējas mierīgāk atbalstīt ar roku zem tā.
- Tāpēc vispirms iestatiet kameru uz stingra statīva un, ja vēlaties, pārslēdziet ierīci uz manuālo vai aizvara prioritāti. Pazeminiet ISO vērtību līdz 100 (dažām DSLR kamerām, lai atrastu šo vērtību, jums var būt nepieciešams piekļūt apakšizvēlnei) un izsauciet aizvara ātrumu no 15 līdz 20 sekundēm (lai atrastu optimālo vērtību, būs nepieciešami daži izmēģinājumi un kļūdas). Attiecībā uz diafragmu jūs vēlaties uzņemt lielāku lauka dziļumu, lai nodrošinātu, ka jūsu ainas tālu esošie elementi paliek fokusā, tāpēc mēģiniet mainīt no f9 līdz f14.
- Attiecībā uz objektīviem jo ātrāk, jo labāk un veselīgs platleņķis piesaistīs visu ainu, kaut kas līdzīgs 12–24 mm vai 10,5 zivs acīm var radīt aizraujošus rezultātus. Tomēr tālummaiņas objektīvs var būt noderīgs, fotografējot pilsētas ainu, lai ievilktu panorāmas daļas vai spēlētu ar perspektīvu.
- Izmantojot automātisko baltās krāsas balansu, var nebūt spīdīgu krāsu, tāpēc iestatiet baltā balansu manuāli vai sastādiet 5500 000, jo šī ir dienasgaismas vidējā krāsa. Ir ieteicams fotografēt RAW formātā, jo, ja nepieciešams, vienmēr varat mainīt WB apstrādi.
- Vēl viens svarīgs komplekta elements ir tālvadības slēdža atbrīvošana, piemēram, Nikon bezvadu vadība ML-L3, kas darbojas ar Nikon entuziastu kameru klāstu; D40, D40x, D60, D80 un D90. Visām markām un modeļiem ir daudz izlaišanas variantu; daži bezvadu citi ir piesieti. Attālās aizvara atbrīvošanas priekšrocība ir tā, ka fotogrāfs var pārliecināties, ka ekspozīcijas laikā nejauši netraucē fotokameru, jo tas uzņemšanas laikā parādīsies kā kratīšana vai izplūdums, izkropļojot kopējo dzidrumu un skaidrību. Vēl viens triks, ko izmantot, ja esat bez tālvadības slēdža, ir taimera izmantošana.
- Ja jums ir sprūda atbrīvošana, veiciet šo praksi vēl vairāk, izmantojot kameras spuldzes iestatījumu un spoguļa bloķēšanas funkciju. Vispirms nospiediet sprūdu, lai bloķētu spoguli no ceļa, un gaidiet, kamēr atlikušās vibrācijas samazināsies, pēc tam vēlreiz nospiediet sprūdu, lai sāktu ekspozīciju, bet turiet to nospiestu tik ilgi, kamēr vēlaties, lai uzņemšana ilgst.
- Kameru ražotāji visu laiku pastiprina savu spēli, spiežot DSLR tehnoloģiju līdz galam, pavisam nesen un, iespējams, it īpaši Nikon D3S, kas spēj uzņemt ar ISO 200 līdz iespaidīgam 12 800. Tomēr šo ISO var paplašināt līdz vēl nepieredzētam 102 400. Izmantojot augstākus ISO, piemēram, šis fotogrāfi var fotografēt ar rokām zemā apgaismojumā, jo aizvara ātrumu var pietiekami palielināt.
- Lai gan tādas spēkstacijas kā D3S lieliski izturas pret troksni, to nevar teikt par visām kamerām. Tādēļ, ja jūs izvēlaties augstu ISO vai neizbēgami atbalstāt ierīci ar statīva troksni. Tomēr ir veidi, kā samazināt efektu. Vispirms jūsu ierīce var piedāvāt trokšņu samazināšanas sistēmu, aktivizēt to un kamera automātiski meklēs jūsu ainā nepareizus krāsainus pikseļus un tā vietā kartēs pareizās vērtības. Šī nekādā ziņā nav labākā ideja, taču tā ir iespēja, ja vienīgā pieejamā opcija ir fotografēšana ar roku. Tirgū ir pieejami daudzi trokšņa samazināšanas programmatūras produkti, kas var atrisināt šo problēmu arī pēc notveršanas, un, ja apstrāde Photoshop izvēlas apstrādāt kā 16 bitu, nevis 8 bitu failu, jo jūs saglabāsit vairāk informācijas par attēlu paplašinās iespēju atgūt ēnas no sadedzinātajiem izgaismojumiem un iegūt detaļas no ēnām - gan zemas gaismas fotografēšanas risks.
- Iekļaujiet priekšplāna elementu, lai pievienotu interesi, mērogu un palīdzētu gabalu kontekstualizēt. Piemēram, dabiskās un mākslīgās gaismas kombinācija var būt ļoti dramatiska pilsētas ainavā, nakts gaismas debesis iekrāso augsts gaismas piesārņojums, un milzīgais kvēlojošo orbu daudzums izkliedē gaismu visā ainavā, bet tilta, šosejas vai struktūras izmantošana palīdzēs vadīt skatītājs rāmī. Ja vēlaties krēslas ainavu, apsveriet diagonālo koku rindu, žogu, dzīvžogu vai lauku māju. Tāpat ar jūras ainu iekļaujiet bāku, Cliffside vai groyn.
- Tā kā jūsu vājā apgaismojumā notiek tik daudz vai maz, var būt darbs, lai uzzinātu, no kurienes mērīt, tāpēc iestatiet kameru matricas vai vairāku segmentu mērīšanai un veiciet vairākus rādījumus, izmantojot jūsu ainas elementus, lai spriestu par optimālo vērtību . Ideālā gadījumā vislabāk ir sākt ar vidus toņu, nevis izcelt vai ēnām, un, ja izmantojat tālummaiņas objektīvu, ritiniet līdz metram no objekta vai objekta detaļas un pēc tam tāliniet, lai izveidotu kadru.
- Vēl viens ērts triks, ko daži vāja apgaismojuma entuziasti izmanto, ir ekspozīcijas sērija. Izmantojiet diafragmas atvēruma prioritāti un skaitītāju no viena sižeta apgabala (vēlāk atkārtojiet to pēc kārtas dažādiem elementiem). Ievadiet ekspozīciju un izmantojiet histogrammu, lai nodrošinātu precīzus rezultātus. Uzturiet diafragmas atvērumu un ISO konsekvenci visā garumā, taču mainiet ekspozīcijas ilgumu ar pusi pieturas soli. Vēlāk rediģēšanas laikā varat tos salikt vienā kadrā.
- Brīnišķīgā lieta digitālajā jomā ir tūlītēja atgriezeniskā saite. Sākumā liela daļa tehnikas būs izmēģinājums un kļūda, taču, lai pārbaudītu ekspozīciju, izmantojiet histogrammu. Tas var norādīt, ka kadra daļa ir pāreksponēta, bet tas var būt, piemēram, pilsētas ainas spilgto gaismu apgabals, un tāpēc tas ir pilnīgi labi. Ideālā gadījumā jūsu rāmis parādīs pēc saulrieta debesis vai zilas krēslas plīvuru, bet joprojām piedāvās detalizētu informāciju par ēkām uz priekšplāna instrumentiem. Vissvarīgākais ir izklaidēties un eksperimentēt!
Natālija Džonsone ir bijusī žurnāla Digital Photographer redaktore un pēc septiņiem darbības gadiem ir izvēlējusies īstenot savu sapni kļūt par ārštata fotogrāfu un rakstnieci.