Zvaigžņu taku fotografēšanas apmācība

Šajā rakstā es parādīšu, kā fotografēt zvaigžņu takas, fotografējot nakts debesis. Es paskaidrošu, kāda veida kamera, objektīvs un citi rīki ir kritiski, kā arī kompozīcijas nozīmi tumšās naktīs; ir ļoti svarīgi zināt, kā zvaigznes virzās uz debesīm, lai varētu vizualizēt galīgo sastāvu. Es detalizēti runāšu arī par diviem galvenajiem izaicinājumiem: kā koncentrēties tumsā un kā pareizi iestatīt ekspozīciju. Līdz ar to fotogrāfiju uzņemšanas process ir tikai radošā procesa pirmā puse - gala rezultātam vienlīdz svarīga ir pēcapstrāde. Kaut arī programmatūras pēcapstrāde šajā rakstā nebūs galvenā uzmanība, es īsi atklāšu pamatprincipus. Tātad, ļaujiet mums sākt darbu, lai jūs zinātu, kā nākamreiz fotografēt naktī, lai uzņemtu pārsteidzošas zvaigžņu takas fotogrāfijas.

Cik grūti ir fotografēt zvaigžņu takas?

Pateicoties kameru tehnoloģiskajam progresam, mūsdienu DSLR un bezspoguļa kameras ļauj daudz vieglāk nekā iepriekš uzņemt nakts debesu skaistumu. Tas, ko iepriekš bija iespējams panākt tikai ar zinātniskām metodēm un ļoti specializētu aprīkojumu, tagad ir pieejams ikdienas fotogrāfiem ar piemērotu aprīkojumu. Mums ir jābūt skaidrībai par dažādiem sarežģītības līmeņiem, lai jūs zinātu, kurus fotoattēlus varat uzņemt un kuri jums nav pieejami.

Dažas parādības, piemēram, dziļu debesu objekti, ir ļoti prasīgas pret zināšanām, prasmēm un aprīkojumu. Arī citi, piemēram, kompozīcijas ar Piena ceļu, ir sarežģīti, taču tos jau var pārvaldīt daudzi hobiji fotogrāfi, kuriem (ideālā gadījumā) pieder pilna kadra kamera un ātrs platleņķa objektīvs, vai pat tie, kuriem pieder apgrieztās sensora kameras.

Lai arī kāds ir jūsu aprīkojums, ir ļoti svarīgi fotografēt pēc iespējas tumšākas debesis bez daudz cilvēku izraisīta gaismas piesārņojuma un minimālas mēness gaismas. Augsta ISO veiktspēja, objektīva ātrums (maksimālais gaismas daudzums, caur kuru tas ļauj pārvietoties - t.i., diafragma) ir galvenie panākumu rādītāji, īpaši, ja vēlaties tvert asas zvaigznes. Galvenais izaicinājums, kas jārisina, ir zemes kustība, kuras (no fotogrāfa viedokļa) rezultātā nakts debesis rotē. Jūs varat izvairīties no kustības uztveršanas zvaigznēs, izmantojot salīdzinoši īsus ekspozīcijas laikus vai speciālus izsekošanas rīkus, kas pārvietojas atbilstoši zvaigžņu kustībai.

Bet, ja vēlaties fotografēt zvaigžņu takas, zvaigžņu kustība neuztraucas - tas ir jūsu mērķis! Iepriekš minētās bažas joprojām ir svarīgas, lai gan jums ir lielāka elastība nekā tad, ja mēģināt notvert asas zvaigznes. Jums nav nepieciešams izsekošanas stiprinājums, un, lai gan ISO veiktspēja joprojām ir svarīga, jūs varat iztikt ar normālāku kameras sensoru ar labiem rezultātiem. Tas pats attiecas uz objektīvu; ātrāks un platāks ir labāks, bet pat komplekta objektīvs būs piemērots. Zvaigžņu kustība nav lāsts, bet gan svētība. Ar ļoti ilgu ekspozīciju (vai, kā aprakstīts zemāk, vairākas īsākas ekspozīcijas pēc kārtas), jūs izmantosiet viņu kustību, lai izveidotu vēlamās takas.

Zvaigžņu taku fotografēšanā vissarežģītākā ir zināt, kur novirzīt kameru un kādus iestatījumus izmantot, lai uzņemtu vēlamo kustību. Tas ir, ja šis raksts palīdzēs.

Nepieciešamais aprīkojums

• Jebkura DSLR kamera, jebkurš bezspoguļa korpuss vai pat uzlabota fotokamera ar point-and-shoot attēlu. Jo lielāks sensora izmērs, jo labāk, bet pat uzlabota kamera ar norādi un fotografēšanu varēs uzņemt zvaigžņu takas, ja vien tai ir manuālais režīms. Mazākais ieteicamais sensora izmērs, manuprāt, ir 1 collu sensors (piemēram, Nikon 1 sistēma, Sony RX 100 sērija). Mobilais tālrunis nedos labus rezultātus (manuprāt, lūdzu, pierādiet, ka kļūdos, ja jums ir cita pieredze), arī lētu punktu un fotografēšanas kameru.
• Statīvs: jo stingrāks, jo labāk, bet atkal, izņemot fotografēšanu ļoti vējainos apstākļos, jūs joprojām varat uzņemt labas zvaigžņu takas fotogrāfijas ar lētāku statīvu.
• Platleņķa objektīvs: īkšķis ir tāds, ka platāki un ātrāki objektīvi ir labāki (jo jūs uzņemat vairāk zvaigznes). Ātrās lēcas tomēr mēdz būt dārgas, tāpēc priecāsieties dzirdēt, ka derēs arī lētākas lēcas. Citiem vārdiem sakot, pietiek ar 18 mm fokusa attālumu APS-C spoguļiem ar f / 3,5 vai pat f / 4,5 - tas nozīmē, ka parasts 18–55 mm komplekta objektīvs jums labi noderēs.
• Tālvadības pults: ļoti garām ekspozīcijām vēlaties ārēju tālvadības pulti ar spuldzes režīmu, kas var pilnībā bloķēties, vai kameru ar “laika” ekspozīcijas režīmu, kas ļauj bez problēmām (un neturot nospiestu) izmantot jebkuru slēdža ātrumu. slēdža pogu visu laiku). Īsāku ekspozīciju sērijai varat izmantot tālvadības palaidēju ar intervāla mērītāju vai kameru ar laika intervāla funkciju.
• Kamerā ir pietiekami daudz atmiņas kartes un pilnībā uzlādētas baterijas. Paņemiet līdzi rezerves akumulatoru.
• Galvenais lukturis: ieteicams vieglākai manipulācijai tumsā, ideālā gadījumā ar sarkanu diodi, kas pārāk nespīd un nekaitē jūsu nakts redzamībai.
• Dators vai klēpjdators: maza planšetdators nav pietiekami jaudīgs. Jūs vēlaties arī labu attēlu rediģēšanas programmatūru; Šajā situācijā iesaku apvienot Adobe Lightroom un Photoshop.

Labākie apstākļi zvaigžņu taku fotografēšanai

Lai uzņemtu visaugstākās kvalitātes zvaigžņu taku fotoattēlus, jums ir nepieciešamas skaidras nakts debesis bez mākoņiem (tas ir galvenais) un bez liela gaismas piesārņojuma.

Atšķirībā no Piena ceļa fotografēšanas bez zvaigžņu kustības, fotografējot zvaigžņu takas, nav jāpievērš īpaša uzmanība Mēness fāzei. Pat pilnmēness laikā debesīs var redzēt zvaigznes - tikai salīdzinoši maz (Mēness apdzina lielāko daļu). Jo tuvāk pilnmēnesim, jo ​​mazāk būs zvaigžņu. Kad ir jauns mēness, jūs redzēsiet lielāku skaitu mazu mazu zvaigžņu, un jūs varat tās fotografēt, kamēr jums ir piemērots aprīkojums. Tomēr, ja mēness atrodas debesīs, lai iegūtu zvaigžņu taku fotoattēlus, turiet to tālāk, lai tas neparādītos jūsu rāmī. Pretējā gadījumā jūsu rāmī būs liels, pārpūsts lāse, un tas, visticamāk, sabojās jūsu kompozīciju.

Sastāvs

Apļveida līnijas un formas: spēcīgs vizuālais enkurs

Dažreiz kamera ļauj fotografēt mūsu acīm neredzamas parādības. Šāds piemērs ir zvaigžņu taku fotografēšana. Tā ir intriģējošā daļa: jūs varat izbaudīt, redzot uz fotoattēla kaut ko tādu, ko neredzat ar acīm.

No tīri fotografēšanas viedokļa zvaigžņu takas bieži ir apaļas formas, kas lielākajā daļā fotogrāfiju gadās būt ļoti spēcīgs kompozīcijas elements. Tātad ir ļoti iespējams panākt pievilcīgas kompozīcijas, jo zvaigžņu takas nodrošina dabisku galveno motīvu jūsu fotogrāfijas kompozīcijā. Tomēr es iesaku jums tikpat daudz domāt par to, kā priekšplāns papildina jūsu debesis, ja vēlaties uzņemt vislabāko iespējamo fotoattēlu.

Kur norādīt kameru

Zvaigžņu taku atšķirīgā (pārsvarā apļveida) forma rodas no Zemes rotācijas ap savu asi. Zemes rotācijas ass iet no dienvidiem uz ziemeļu polu caur pasauli. Virs ziemeļu pola noteiktā zodiaka augstumā šī ass skar noteiktu iedomātu punktu debesīs (debesu polu). Tas notiek netālu no Polaris zvaigznes ziemeļu puslodē. No mūsu viedokļa šī ir zvaigzne, kurai apkārt šķietami rotē visi pārējie.

Ir ļoti noderīgi zināt, kur nakts debesīs atrodas Polaris zvaigzne (uzmanieties, Polaris nav visspilgtākā zvaigzne nakts debesīs, kā parasti tiek uzskatīts). Ir samērā vienkāršs veids, kā to atrast: atrodiet labi zināmo Lielā Lāča zvaigznāju (Lielbritānijā pazīstams arī kā Ursa Major vai “Plough”). Novelciet līniju no rādītājzvaigznēm (sauktas par Dubhe un Merak), kas iezīmē Lielā Lāča bļodas ārējo daļu. Šī līnija ved tieši uz Polaris (apmēram piecas reizes lielāka par Meraka / Dubhe attālumu). Polaris iezīmē Mazā Lāča roktura galu. Dienvidu polā ir līdzīgs veids, kā atrast dienvidu debess polu, zinot Dienvidu krusta zvaigznāju, lai gan šis prasa mazliet vairāk pūļu; apmācību varat izlasīt šeit.

Tomēr zvaigžņu zvaigznāja zināšana nav būtiska. Jums jāzina, ka var izveidot jaukas zvaigžņu takas ar skatu uz jebkuru debess daļu. Tikai tad, ja vēlaties virkni apļu, jums vajadzētu koncentrēties uz ziemeļu vai dienvidu debesu poliem. Vai arī līdzīgi, ekvinatorā pavadītajās dienās Ekvatorā ir iespējams vienlaicīgi iegūt puslokus gan ziemeļu, gan dienvidu horizonta zonā.

Uz austrumiem un rietumiem pusloki izliekas uz pretējām pusēm. Tas arī veido ļoti interesantu kompozīcijas elementu. Skatiet nakts Stellisee fotoattēlu zem Materhornas (skats uz dienvidrietumiem) kā piemēru tam, kā izskatās nakts debess rietumu daļa:

Soli pa solim darbplūsma

1. Izpētīt atrašanās vietu: Nāciet agri, ideālā gadījumā pirms saulrieta. Ja jūs ierodaties vēlu tumsā, neaizmirstiet par savu drošību, īpaši vietās, kur var rasties bīstama savvaļas dzīvnieki, vai vietās, kur jūs stāvat uz dažiem stāviem akmeņiem vai klintīm.
2. Mākoņu novērtējums: ja mākoņu ir vairāk, nekā jūs varētu gaidīt, pārbaudiet pieejamos laika radarus un apsveriet, vai situācija varētu uzlaboties vai pasliktināties. Mākoņi var ievērojami kaitēt zvaigžņu takas attēlam - lai gan, ja jūs apvienojāties vienā īsākā ekspozīcijā, izmantojot īsāku ekspozīciju, ņemiet vērā, ka mākoņi jūsu attēlu laika intervāla versijā joprojām var izskatīties labi.
3. Orientēšanās uz nakts debesīm: Kur atrodas ziemeļi un dienvidus? Ja atrodaties ziemeļu puslodē, vai varat pamanīt Polaris? Vai jūs varat redzēt Piena ceļu? Vai jūs varat izmantot sava mobilā tālruņa kompasu, vai arī jūs varat precīzi lasīt kartes? Vai jūs zināt, kur mēness pieaugs vai norietēs? Atbilde uz šiem jautājumiem var palīdzēt atrast pareizo fotoattēla orientāciju pat pilnīgā tumsā. Es iesaku rūpīgi sagatavoties mājās, izmantojot tādas darbvirsmas programmas kā Google Earth, Stellarium, Photographer’s Ephemeris vai dažādas citas mobilās lietojumprogrammas, piemēram, PhotoPills.
4. Foto kadrēšana: kā izskatās jūsu kompozīcija? Vai vēlaties, lai fotoattēlā būtu aplis, un, ja jā, vai tas ir simetrisks vai nav sānos? Cik lielu priekšplānu jūs iekļaujat? Pamatojoties uz šiem jautājumiem, izvēlieties atbilstošo objektīvu, tuviniet pareizo fokusa attālumu un iegūstiet fokusu (sīkāku informāciju skatiet tālāk).
5. Pareiza fokusēšana un ekspozīcijas pielāgošana: sīkāk skatiet zemāk.
6. Akumulators un uzglabāšana: vēlreiz pārbaudiet, vai akumulators ir pilns un vai jūsu kartē ir pietiekami daudz ietilpības.
7. Ekspozīcijas sākšana: jāapzinās palaišanas laiks un jāaprēķina ideālais beigu laiks. Atrodiet labu (siltu) vietu, kur varat gaidīt, kamēr tiks pabeigta ilgā ekspozīcija.
8. Pēdējie soļi: Kad esat mājās, sāciet pēc ražošanas procesu.

Ieteicamie kameras iestatījumi

1. Manuālais režīms: Tas ir izšķiroši - vienmēr izmantojiet visu manuālo režīmu. Pusautomātiskie režīmi (diafragmas atvēruma vai aizvara prioritāte) nedarbosies droši (neatkarīgi no ekspozīcijas mērīšanas iestatījumiem). Aptūra, aizvars un ISO ir jāiestata pašiem. Sīkāku informāciju par iedarbību skatiet zemāk esošajā nodaļā.
2. Automātiskais ISO izslēgts. Ir svarīgi atspējot automātisko ISO funkciju, ja tāda ir jūsu kamerai, vai arī lēmums par visu manuālo uzņemšanu nav par velti.
3. Tumšā kadra atņemšana (ilgas ekspozīcijas trokšņu samazināšana) ir izslēgta. Tas ir svarīgi, ja uzņemat fotoattēlu sēriju, lai tos apvienotu vienā zvaigznītē. Ja šī funkcija ir ieslēgta, kamera pēc katras ilgas (tāda paša ilguma) ekspozīcijas uzņems vēl vienu ekspozīciju, aizverot aizvaru, lai tiktu izveidots tumšs rāmis (melns rāmis), kur redzams tikai trokšņa modelis . Lai gan kamera var atņemt daļu trokšņa no sākotnējās garās ekspozīcijas, ir slikta ideja atstāt šo ieslēgtu zvaigžņu taku fotoattēliem. Papildu laiks, kas vajadzīgs tumšam rāmim, radītu atstarpes takās. Ja vien jūsu mērķis nav pārtraukta līnija, šī funkcija nav vēlama!
4. Lēcas stabilizācija izslēgta. Pēc kameras uzstādīšanas uz statīva neaizmirstiet izslēgt stabilizāciju.
5. Attēla kvalitāte: RAW. Ja atmiņas kartē ir pietiekami daudz vietas, vienmēr fotografējiet RAW formātā. Ja jūsu kamerai ir tikai JPEG.webp opcija, izvēlieties augstāko kvalitāti un izšķirtspēju. Ja jūs varat uzņemt tikai JPEG.webp formātā, pārliecinieties, ka baltā balansa temperatūra ir aptuveni 4000-5500K; RAW, lai gan vēlāk jūs varat izlabot baltā balansu bez problēmām.
6. Fokuss: AF-S izmantošana, ja objektam ir pietiekami spilgti fokusēšana, vai manuālais režīms kombinācijā ar tiešraidi tumšākos apstākļos (skatiet zemāk “1. uzdevums”).
7. Iedarbība: Atkarīgs no Mēness fāzes - skatiet “izaicinājums 2” zemāk.

1. izaicinājums: iegūt asu fokusu

Koncentrēšanās gandrīz pilnīgā tumsā ir vislielākais izaicinājums, jo fokusēšanas process vienmēr ir atkarīgs no gaismas daudzuma. Jo mazāk gaismas jums ir, jo mazāk uzticama ir automātiskā fokusēšana. Es iesaku jums labi zināt savu kameru un objektīvus, it īpaši, kā manuāli fokusēt, pirms dodaties tumsā. Tas ietver zināšanas par fokusēšanas un stabilizācijas pogām. Paturiet prātā, ka dienas laikā jūs varat “iepriekš iestatīt” savu fokusu bezgalībai un pēc tam saglabāt to nemainīgu līdz naktij. Bet tas paredz, ka jūs iepriekš zināt savu fokusa attālumu un sastāvu. Tā kā, visticamāk, tas tā nav, ļaujiet man pastāstīt divus veidus, kā iegūt fokusu naktī. Mums ir arī pilns raksts par fokusa iegūšanu zvaigžņu fotogrāfijai, ja vēlaties vairāk padomu.

Atdalīsim divas pamatsituācijas tumsā:

1. Tuvumā ir redzams gaismas avots, kas atrodas salīdzinoši tālu (apmēram 10 m attālumā vai vairāk)
2. Apkārtnē nav gaismas avota, vienīgā gaisma nāk no debesīs esošajām zvaigznēm

Pirmajā gadījumā, gaismas avots var būt gandrīz jebkas: ielas lampa, apgaismots logs vai mēness. Tas var būt jūsu draugs, dodoties mazliet tālāk, ieslēdzot galveno lukturi. Palīdzēs viss, kas ir gaišs (attiecībā pret tumsu apkārt) un nepārvietojas pārāk ātri (garāmbraucošas automašīnas nav noderīgas). Jo spožāks avots un jo tālāk, jo labāk. Ja tas ir pietiekami spilgts, iespējams, ar autofokusu var iegūt asu fokusu uz objektu. Ja tā, vienmēr izmantojiet centrālo fokusēšanas punktu; tas ir visprecīzākais. Pretējā gadījumā jums var būt nepieciešams fokusēt manuāli, palielinot attēlu tiešajā skatā un uzmanīgi mainot manuālo fokusa gredzenu uz objektīva, līdz objekts ir pēc iespējas asāks. Ir svarīgi, lai jūsu gaismas avots būtu pietiekami tālu, lai jūs būtu pēc iespējas tuvāk fokusam “bezgalība”. Izmantojot platleņķa objektīvus, jebkurš avots, kas atrodas tālāk par 8-15 metriem, darbosies labi.

Tiklīdz iegūstat fokusu, atspējojiet automātisko fokusēšanu, pārslēdzot objektīva pogu manuālajā režīmā. Pārliecinieties, ka kamerai nav iespējams sākt autofokusēšanu, pretējā gadījumā tas sajauks jūsu precīzo fokusu!

Otrajā gadījumā tu esi smagā situācijā. Vienīgie gaismas avoti ir zvaigznes, tāpēc jums būs jāizmanto viens no tiem, lai iegūtu fokusu. Šeit vienīgā izvēle ir pārslēgties uz manuālās fokusēšanas režīmu. Lielākā daļa objektīvu šodien var fokusēties ārpus bezgalības, tāpēc diemžēl jūs nevarat vienkārši pagriezt objektīvu uz vislielāko fokusēšanas attālumu. Tajā pašā laikā, pat ja jūsu objektīva attāluma skalā ir bezgalības simbols, tas, visticamāk, ir pārāk liels, tāpēc nevarat īsti pārliecināties, ka gredzens ir iestatīts pareizajā pozīcijā. Bet es joprojām iesaku fokusēšanas gredzenu ievietot bezgalības zīmes vidū kā sākuma pozīciju manuālai kniebienam.

Izmantojiet tiešo skatu, atlasiet iespējami augstāko ISO (neuztraucieties par troksni, to izmantojat tikai fokusēšanai) un visatvērtāko diafragmu (zemākais iespējamais f skaitlis). Neaizmirstiet, ka objektīva fokusa attālumam jābūt iestatītam pēc vēlamās vērtības. Pēc šī punkta nevajadzētu tuvināt tālummaiņu, pretējā gadījumā fokusēšanas process būs jāatkārto.

Tad displejā meklējiet zvaigznes. Atkarībā no fokusa attāluma zvaigznes var būt pārāk mazas. Ja jūs to neredzat, izmantojiet displeja palielinājumu. Tiklīdz jūs domājat, ka redzat spilgtu vietu, tuviniet tiešraides skatu (nevis ar objektīvu!) Varbūt līdz pat 1: 1 palielinājumam. Pēc tam jums jāpārbauda, ​​vai redzētais ir zvaigzne vai tikai spilgts pikselis, ko sauc arī par karsto pikseļu. Pārvietojiet fokusēšanas gredzenu ļoti nedaudz - tikai ted abos virzienos. Ja apmales nemainās (mainot fokusēšanas virzienu, kļūst neskaidras un mazāk izplūdušas), redzat karstu pikseļu. Ja vietas izmērs patiešām mainās, jūs skatāties uz zvaigzni vai planētu, kas ir jūsu mērķis. Personīgi zvaigznes identificēšana man reizēm prasa pat vairākas minūtes, tāpēc esiet pacietīgs.

Pēc tam, kad esat pievērsis fokusu, jums ir jāiestata ISO atpakaļ uz ideālo vērtību (vairāk par to zemāk), ņemot vērā apstākļus. Mēģiniet atcerēties arī fokusēšanas gredzena stāvokli (ja jūsu objektīvam ir skala) - tas noderēs nākamreiz, kad fotografēsit nakts laikā. Esiet piesardzīgs, nepagrieziet nevienu no lēcas gredzeniem, pretējā gadījumā jums būs jāatkārto viss process.

Fokusa sakraušana var būt nepieciešama, ja jūsu priekšplāns ir samērā tuvu un ja vēlaties veikt gan asus zvaigžņu izmēģinājumus, gan priekšplānu. Vispirms veiciet priekšplānā fokusētu fotoattēlu, pēc tam turpiniet zvaigžņu fotoattēlus. Apskatiet mūsu rakstu par pietiekama lauka dziļuma iegūšanu zvaigžņu fotogrāfijai, kur mēs to dziļāk aplūkojam.

Ja jūs jūtaties iebiedēts ar pieaugošo procesa sarežģītību, paturiet prātā, ka priekšplāna elementa asums var būt svarīgāks par zvaigžņu taku asumu (tik un tā tās ir “tikai” līnijas, ja tās ir mazāk asas, ” tikai ”kļūst nedaudz biezāka). No otras puses, jums ir nepieciešams tikai viens ass priekšplāna fokusēts fotoattēls, un koncentrēties uz to ir salīdzinoši viegli pat pilnīgā tumsā, jo jūs varat izmantot galveno lukturi, lai to apgaismotu, iegūstot fokusu.

2. izaicinājums: pareizo ekspozīcijas vērtību iestatīšana

Sāksim ar vieglāku uzdevumu tūlīt: diafragmas izvēle. Atšķirībā no Piena ceļa fotografēšanas, kur vēlaties asas zvaigznes, diafragmas atvēruma iestatījums nav tik izšķirošs. Izvēlieties jebko starp f / 2,8 - f / 5,6 atkarībā no tā, cik ātrs ir jūsu objektīvs, cik objektīvs ir ass, cik tuvu jums ir priekšplāns (tādā gadījumā slēgta diafragma palīdzēs jums saglabāt pietiekamu lauka dziļumu).

Cik ilga ekspozīcija ir pietiekami ilga?

Cik ilgam laikam jābūt ekspozīcijai, ja vēlaties iegūt apļveida formu attēlā? Intuīcija mums saka, ka mums ir nepieciešams ļoti ilgs aizvara ātrums (laiks, kad aizvars ir atvērts). Teorētiski, lai iegūtu perfektu zvaigžņu takas fotoattēlu, kur katra zvaigzne uzkrāso pilnu apli, ekspozīcijas laikā zemei ​​būtu jāveic pilns pagrieziens. Bet pagaidiet, pilns zemes pagrieziens prasa … jā, tas prasa 24 stundas!

Par laimi, nav nepieciešams tik ilgi eksponēt.Turklāt nakts debesu ekspozīcija 24 stundas tik un tā nav iespējama, ja vien ziemā nefotografējat Arktikā vai Antarktīdā. Tā kā zvaigžņu skaits debesīs ir pietiekami liels un to iedomātie apļveida ceļi pārklājas, apļveida zvaigžņu taku ilūzija notiks ar daudz īsāku ekspozīciju. Tomēr 60-90 minūtes ir minimālais laiks, ko iesaku eksponēt, lai tvertu ļoti skaidras zvaigžņu takas. Ja ekspozīcija ir garāka, aplis būs nedaudz pilnīgāks un pilnīgāks, taču, lai iegūtu labu iespaidu, jums vajadzētu kaut ko labi izturēt 90–120 minūšu diapazonā. Tāpat paturiet prātā: jo platāks ir fokusa attālums, jo vairāk laika nepieciešams apļveida ilūzijai (un otrādi: jums ir nepieciešams salīdzinoši mazāk laika lieliem fokusa attālumiem).

Apvienojot vairākas fotogrāfijas, salīdzinot ar vienu īpaši ilgu ekspozīciju

Mērķējot uz ārkārtīgi gariem ekspozīcijām, teorētiski ir divas iespējas: vai nu viena ļoti ilga ekspozīcija, vai arī veikt vairākus daļējus ekspozīcijas, kas vēlāk tiek sajaukti kopā un pārklājas pēcapstrādē (kas praktiski nozīmē, ka jūs pievienojat katras atsevišķās ekspozīcijas reizes kopā) ).

Viena garā ekspozīcija var šķist vienkāršāka, un tas, iespējams, ir iespējams ar filmu kamerām, taču digitālajai fotogrāfijai tas ir nepraktiski vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, iedomājieties, ka stundu gaidāt vienu ekspozīciju un tikai tad saprotat, ka jūsu fokuss vai ekspozīcija nav pareiza. Bieži priekšplāns (ainava) ir vairāk apgaismots nekā debesis, pat ja mūsu acis to neatpazīst no pirmā acu uzmetiena. Pēc ļoti ilgas ekspozīcijas jūs varat uzzināt, ka debesis ir pareizi pakļautas, bet priekšplāns ir pilnībā izdedzis. Turklāt apgaismojuma intensitāte bieži ir pretrunīga (piemēram, nelielas satiksmes dēļ). Viena garāmbraucoša automašīna stundas ilgas ekspozīcijas beigās var traucēt visu procesu. Neapmierinoši, vai ne? Bet tā pat nav galvenā problēma.

Digitālajā fotogrāfijā troksnis ir lielākais ienaidnieks. Pieņemsim, ka pareiza ekspozīcija vienam kadram jauna mēness laikā ir aptuveni 64 minūtes, f / 5,6 un ISO 100 (kas pēc spilgtuma ir līdzvērtīgs 30 sekundēm pie f / 2,8 pie ISO 3200). Pat tad jūs nedrīkstat cerēt uz zemu trokšņu līmeni bāzes ISO dēļ. Tiklīdz sensors tiek pakļauts ilgāk par dažām minūtēm, tas sāk stipri pārkarst. Karstums noved pie nepatiesa signāla, kā rezultātā rodas troksnis. Tāpēc viena īpaši gara ekspozīcija nav piemērota zvaigžņu taku fotografēšanai, atstājot malā īpašus kameru iestatījumus ar dzesēšanas sistēmām.

Tāpēc es iesaku otro metodi: īsāku ekspozīcijas laiku sakraušanu kopā. Šajā gadījumā jūs nevarat iegūt galīgo attēlu kamerā; jums vajadzēs pēcapstrādāt fotoattēlus un salikt tos (sakraut) gala attēlā. Lai gan šī metode prasa vairāk laika, tā ļauj daudz vairāk kontrolēt un izmantot pēcapstrādi. Bonusā jūs varat arī vēlāk izmantot atsevišķus kadrus, lai izveidotu kustīgu attēlu (laika intervāla video vai GIF animācija).

Teorētiski svarīgi ir kopējais pievienotais laiks, nevis individuālais uzņemto fotoattēlu skaits. Tāpēc nav svarīgi, vai jūs veicat 100 ekspozīcijas pa 30 sekundēm, 50 ekspozīcijas pa 60 sekundēm vai 3000 ekspozīcijas pa vienai sekundei. Ekspozīciju kopējais garums ir identisks, un iegūtais fotoattēls būtībā būs vienāds. Tomēr praktiski ir lietderīgi samazināt ekspozīciju skaitu, ja iespējams, jo tas pagarina kameras kalpošanas laiku (slēdža iedarbināšana). Turklāt jūs padarāt pēcapstrādes posmu datoram mazāk prasīgu, izmantojot mazāk avota fotoattēlu, kā arī ietaupāt daudz vietas krātuvē.

Īpašas ieteicamās iedarbības vērtības

Ieteicamie ekspozīcijas iestatījumi ir atkarīgi no tā, vai fotografējat tumšas debesis bez mēness, vai arī fotografējat gaišākos apstākļos. Šeit ir precīzas vērtības, kuras iesaku sākt kā īkšķis:

Tumšas debesis (bez mēness vai ar mēnesi līdz pirmajam ceturksnim): 30 sekundes, f / 2,8, ISO 3200

Ja objektīvs nepieļauj f / 2.8 diafragmas atvērumu, pielāgojiet ISO, lai to kompensētu, piemēram, 30 sekundes, f / 4 un ISO 6400. Vai arī, ja nevēlaties paaugstināt ISO, varat to paturēt tajā pašā līmenī. Debesis būs mazāk krāsainas un tumšākas, un tajā nebūs tik daudz redzamu zvaigžņu, taču rezultātā jūs joprojām varat iegūt labu attēlu.

Pilnmēness apgaismotas debesis: 30 sekundes, f / 2,8, ISO starp 100–400

Situācija mainās līdz ar pilnmēnesi, jo debess gaismas intensitāte ir apmēram 4-5 EV gaišāka nekā debesis ar zvaigznēm vien.

Tomēr nepārdomājiet to. Es iesaku izmēģinājumu un kļūdu metodi. Pārliecinieties, ka ekspozīcijā ir pietiekami daudz zvaigžņu, ar kurām esat apmierināts, un ka jūsu priekšplānā ir pareizs spilgtums - nevis pārspīlēts vai nepietiekami eksponēts. To var vēlreiz pārbaudīt, izmantojot histogrammu, lai gan ņemiet vērā, ka naktī ir ļoti tumša histogramma.

Kā veikt ilgu ekspozīciju secību

Ir divas galvenās metodes:

1. Pirmkārt, lai iestatītu fotografējamo fotoattēlu sēriju, varat izmantot vai nu kamerā iebūvētu, vai ārēju intervāla mērītāju. Viss, kas jums jādara, ir iestatīt ekspozīcijas ilgumu uz 30 sekundēm, pēc tam izvēlēties minimālo iespējamo kavēšanos - ideālā gadījumā vienu sekundi vai pat 0,5 sekundes. Pēc tam iestatiet kopējo ekspozīciju skaitu, kas ir diezgan viegli ar pusminūšu ekspozīcijām. Vienkārši izdomājiet, cik minūtes vēlaties uzņemt, pēc tam reiziniet to ar divām. Tātad, ja vēlaties fotografēt 90 minūtes ar 30 sekunžu ekspozīciju, iestatiet intervāla mērītāju 180 fotoattēlu uzņemšanai. Katras kameras intervāla mērītājs ir atšķirīgs (un ne visām kamerām ir viens), un es atzīstu: Mani atkārtoti sarūgtināja intervallometra uzstādīšana tieši Nikon DSLRS (D5300, D7100 un D750). Pēc trim neveiksmīgiem mēģinājumiem es izvēlējos 2. metodi:
2. Izmantojiet attālo trigeri (bezvadu vai vadu), kuram ir bloķēšana (tas ir, pastāvīgi nospiežama sprūda efekts). Atlasiet nepārtrauktu fotografēšanu kamerā. Pēc ārējā tālvadības pogas nospiešanas un nobloķēšanas kamera sāk uzņemt fotoattēlu sēriju ar minimālu aizkavi starp ekspozīcijām. Tas turpina fotografēt, kamēr sprūda ir nospiesta un bloķēta. Ja to neizslēdzat, kamera apstāsies tikai tad, kad karte ir pilna vai akumulators ir tukšs, tāpēc noteikti iestatiet tālrunī taimeri, lai atgādinātu, kad ekspozīcija jāaptur manuāli.

Pēcapstrāde

Tagad, kad jūsu karte ir piepildīta ar desmitiem vai pat simtiem nakts fotogrāfiju, ir pienācis laiks tās pēc tam apstrādāt.

Es iesaku izmantot programmatūru, kas ļauj veikt sērijveida apstrādi (piemēram, Lightroom, Photoshop, Zoner Studio un tā tālāk).

Vispirms ir jāmaina pats pirmais attēls jūsu secībā. Precīzi noregulējiet krāsu temperatūru, pielāgojiet ēnas un izgaismojumus utt. Varat arī pievienot skaidrību vai arī veikt kādu trokšņu samazināšanu; tas ir atkarīgs no jūsu personīgās gaumes. Pēc tam atlasiet visus attēlus un katram fotoattēlam izmantojiet šos pielāgojumus kā sēriju. Esiet acu priekšā, ja jūsu secībā ir kāds izņēmums, piemēram, fotoattēls, kuru ietekmē garāmbraucošas automašīnas. Apsveriet iespēju to noņemt no pārējās grupas.

Pēc tam apsveriet sava datora skaitļošanas jaudu un padomājiet par paredzēto gala produkcijas lietojumu. CPU un grafikas kartes (un pat atmiņas) RAM ietilpībai un apstrādes jaudai ir ļoti prasīgi apvienot šādu fotoattēlu kopu, it īpaši, ja to izmantojat oriģinālos RAW fotoattēlus. Personīgi es nekrāmēju rediģētos RAW failus; RAW failus eksportēju JPEG.webp formātā. Es pat varu tos mainīt, ja zinu, ka neizdrukāšu gala rezultātu, bet izmantoju to tikai tīmeklim vai sociālajiem medijiem.

Šajā brīdī jums ir jāsakrauj fotoattēli. Personīgi es visus failus ielādēju Photoshop sadaļā Fails> Skripti> Statistika. Pēc tam varat norādīt Photoshop, lai tie sakrauj attēlus, izmantojot “maksimālo” metodi. Tas efektīvi salīdzina katru fotoattēlu ar nākamo un saglabā mainīgos pikseļus. Tā rezultātā pieaug zvaigžņu takas.

Tomēr ir trūkums: šī metode izceļ arī attēla troksni (kas ir nejaušs un līdz ar to atšķirīgs foto no fotoattēla), ievērojami kaitējot priekšplānam. Šī iemesla dēļ iesaku vēlreiz nokopēt sakrauto slāni un izmantot citu kraušanas metodi - vidējo vai vidējo. Tad šis slānis būs ļoti tīrs ar gandrīz nekādu troksni, bet arī bez zvaigznēm (vai tikai ar vājiem zvaigžņu taku mājieniem). Pēc tam jūs varat sajaukt abus slāņus, maskējot tos vai izmantojot dažādas slāņu sajaukšanas opcijas (piemēram, ekrānu vai pārklājumu Photoshop). Es izmantoju gan slāņu sajaukšanu, gan maskēšanu.

Ņemiet vērā, ka specializētā astrofotogrāfijas programmatūra var tikt galā ar šo kompromisu, izvelkot zvaigznes no attēla un strādājot tikai ar spilgtām zvaigznēm, lai maksimāli palielinātu to takas un samazinātu troksni. Tomēr pat iepriekš aprakstītā metode var dot jums ļoti augstas kvalitātes attēlus.

Ja esat apmierināts ar gala rezultātu un nevēlaties to mainīt vēlāk, varat saplacināt attēlu un iegūt gala rezultātu. Ja vēlaties rediģēt sakrauto attēlu vēlāk, jums tas jāsaglabā kā TIFF vai PSD fails (taču tas vairumā gadījumu nav ieteicams, jo faila lielums būs milzīgs - iespējams, vairāki gigabaiti).

Secinājums

Šajā rakstā es mēģināju izskaidrot, kā uzņemt augstas kvalitātes zvaigžņu taku fotoattēlus gan laukā, gan pēcapstrādē, īpaši izmantojot vairāku fotoattēlu sakraušanas metodi ilgā laika intervālā. Pat ja process uz papīra šķiet grūts, ar praksi tas kļūst daudz vieglāk. Visgrūtākais ir kompozīcijas plānošana, nespējot pats redzēt zvaigžņu rotāciju laukā, taču tas ir kaut kas, ko laika gaitā kļūsi labāk vizualizēt. Lai gan fokusēšanai jābūt pēc iespējas precīzākai, ekspozīcijas atšķirības ir labas, dažus neprecizitātes var novērst vēlākai pēcapstrādei. Zvaigžņu takas ir daudz piedodošākas nekā fotogrāfijas, kurās Piena ceļš ir pēc iespējas asāks.

Turklāt zvaigžņu taku fotografēšanas līkne ir ļoti ātra. Neuztraucieties, ja jūsu pirmie mēģinājumi vēl nav “zvaigznes”. Labus rezultātus guvu tikai trešajā vai ceturtajā mēģinājumā. Kopš tā laika process jūtas ļoti automātisks.

Es ceru, ka jūs jūtaties iedvesmots to izmēģināt pats. Uzmanieties no skaidrām tumšām debesīm un izklaidējieties, iemūžinot Visuma apburošo spožo zvaigžņu pārpilnību.