Gadu gaitā es esmu iemācījis daudzus jaunus fotogrāfus un novērojis, kā viņi izmantoja savas kameras. Esmu pamanījis dažas kopīgas kļūdas, kuras daudzi no viņiem pieļauj. Lai gan par fotogrāfiju ir jāapgūst daudz vairāk, ja vien jūs varat izvairīties no šiem jautājumiem vai tos novērst, jūs redzēsit, ka jūsu fotogrāfijas būs daudz asākas un daudz kvalitatīvākas.
1. Nepietiekami paaugstina ISO
Kādreiz parasti mācīja, ka jums vienmēr ir jāiet pēc iespējas zemāk, izmantojot digitālo kameru ISO. Tas bija tāpēc, ka agrīnām digitālajām kamerām bija briesmīgs troksnis pie augstākiem ISO. Mūsdienās tas ir pilnībā mainījies. Jaunākas digitālās fotokameras var uzņemt neticami kvalitatīvi ar ISO 800, 1600, 3200 un pat 6400 augstāka līmeņa kamerām. Troksnis ir daudz mazāk pamanāms nekā agrāk, un tas izskatās daudz patīkamāk.
Tas ir mainījis to, kā mēs varam šaut. Kamēr ISO, kad fotografējat ar plaukstu, kameras statīvā joprojām jābūt pēc iespējas zemākam, bieži vien vēlaties paaugstināt ISO līmeni daudz augstāk. Ja vien es speciāli fotografēju ar ļoti lielu diafragmu, piemēram, f / 2,8, es parasti turu savu ISO vērtību pie 400 saules gaismā, 800–1600 gaišā līdz tumšā ēnā un 3200 un 6400, ja rokas turu krēslā vai naktī. Tas ļauj man izmantot ātrāku aizvara ātrumu, lai kompensētu rokas kameras drebēšanu vai kustību objektos, kā arī pienācīgu lauka dziļumu. Mani kadri tāpēc ir daudz asāki.
Ja vien jūs fotografējat manuālajā režīmā, es iesaku noņemt kameru no automātiskā ISO. Jūs nekad nevēlaties ļaut kamerai izvēlēties divus no trim iestatījumiem (slēdža, diafragmas atvēruma un ISO), jo tas daudz laika sajauks jūsu fotogrāfijas. Optimālai lietošanai kamerai jāizvēlas tikai viens no šiem trim iestatījumiem.
2. Pārāk lēna aizvara ātruma izmantošana
Lai kompensētu rokas kameras vibrāciju, slēdža ātrumam vienmēr jābūt VIENAM, salīdzinot ar objektīva fokusa attālumu. Tātad, ja fotografējat ar 50 mm objektīvu, kamerai jābūt 1/50 sekundes daļai (vai ātrāk), lai pārliecinātos, ka attēls ir ass. Tas vēl vairāk spēlē ar tālummaiņas objektīvu, jo 300 mm objektīvam būs nepieciešama 1/300 sekundes slēdža ātrums, lai attēls neizskatītos neskaidrs. Tas ir tāpēc, ka nelielas vibrācijas ir daudz pamanāmākas, palielinot nelielu laukumu tālumā. Tāpēc arī tuvinot tālus attālumus, es bieži paaugstināšu ISO.
Objektiem, kas atrodas kustībā, būs nepieciešams pietiekami ātrs aizvara ātrums, lai tos iesaldētu. Es dodu priekšroku vismaz 1/250 sekundes daļai, lai iesaldētu staigājošos cilvēkus. Jums būs nepieciešams vēl lielāks slēdža ātrums, nonākot pie tādiem objektiem kā automašīnas.
3. Nelietojiet ekspozīcijas kompensāciju (+/-) vai pareizo skaitītāja režīmu
Ja izmantojat diafragmas vai aizvara prioritātes režīmu, ekspozīcijas kompensācija ir jūsu labākais draugs, īpaši ainās ar viltīgu apgaismojumu. Jūsu kameras gaismas mērītājs nav radošs - tas vēlas, lai viss izskatās neitrāli pelēks, taču tas ir problemātiski attēlos ar daudz tumšu vai spilgtu toņu. Varbūt jūs vēlaties, lai šie toņi radošiem nolūkiem izskatās pelēki, bet, visticamāk, jūs vēlēsieties, lai tie būtu patiesi skatuves. Šeit tiek izmantota ekspozīcijas kompensācija (+/-).
Piemēram, ainās ar daudz spilgta sniega vai spožām debesīm tas varētu iemānīt kameru domāt, ka tai ir nepieciešams pārāk tumšs attēls, lai šie baltie laukumi izskatās pelēki. Vai arī, ja fotografējat naktī vai tumšā alejā, kameras gaismas mērītājs mēģinās panākt, lai šie tumšie toņi izskatās kā gaišāki pelēki, tādējādi pārāk izgaismojot attēlu. Līdzīgas problēmas var parādīties arī, fotografējot apgabalos ar spilgtu spilgtumu un tumšām ēnām vai ja objekts ir izgaismots.
Saistībā ar to daudzi fotogrāfi kameru tur nepareizā mērīšanas režīmā. Ir trīs galvenie mērīšanas režīmi; Novērtējoša, centrēta un punktveida mērīšana. Novērtējošais tiks eksponēts visai ainai, centra svērtais eksponēs, ņemot vērā vietu, kurai fokusējaties, un paplašināto laukumu ap to, un vietas mērīšana mērīs gaismu, pamatojoties tikai uz vietu, uz kuru norādāt. Es personīgi uzskatu, ka Novērtējošais ir pārāk plašs, un Spot ir pārāk fokusēts, tāpēc es galvenokārt izmantoju mērīšanas režīmu, kas izsvērts ar centru.
Lasiet vairāk šeit: Cheat Sheet: izprotiet fotokameras mērīšanas režīmus
4. Nepareizs fokusa punkts
Daži fotogrāfi pilnībā fokusējas līdz kamerai. Šī ir briesmīga ideja, jo kamera bieži koncentrēsies uz nepareizu punktu, galu galā sabojājot jūsu attēlu. Jums ir jākontrolē fokusēšana un galvenā uzmanība jāpievērš attēlā svarīgākajam objektam.
Līdzīgi, fotogrāfiem ir raksturīgi iegūt šo jauno 50 mm f / 1,8 vai f / 1,4 objektīvu un uzreiz domāt, ka viņiem viss ir jāšauj ar f / 1,4, jo viņi to var. Dažas situācijas būs labas f / 1.4, taču ir svarīgi saprast, cik sekls lauka dziļums ir šajā atvērumā.
Ja fotografējat ar ļoti mazu lauka dziļumu, fokusam jābūt perfektam un tieši pareizam uz vissvarīgāko objektu. Ja fotografējat personu un fokusa punktu ievietojat personas ausī vai degunā, nevis acīs, tas būs pamanāms, un tas sajauks fotogrāfiju. Bieži vien es labāk izvēlos šādus portretus uzņemt ar f / 4, nevis f / 1,8 vai f / 2,8. Joprojām ir skaists fons ar bokeh, tomēr vairāk cilvēku ir fokusā. Tas samazina arī visas fokusēšanas kļūdas.
5. Attēla stabilizācijas izmantošana, izmantojot statīvu
Objektīva vai kameras attēla stabilizators padarīs jūsu fotoattēlus asākus, turot tos rokā. Tomēr tas var arī radīt nelielas vibrācijas, vienlaikus saglabājot kameru stabilāku, un šīs vibrācijas faktiski var atspēlēties, atrodoties uz statīva. Dažreiz viņi ieviesīs aizmiglojumu. Tāpēc vienmēr izmantojiet statīvu, lai izslēgtu attēla stabilizatoru. Ja kādreiz pamanāt, ka jūsu fotoattēli uz statīva ir nedaudz izplūduši, visticamāk, vainīgi ir šis jautājums un vējš.
Secinājums
Tur jums tas ir. Secinājums ir tāds, ka, ja jūs varat iemācīties iekarot un izvairīties no šīm piecām izplatītākajām iesācēju kļūdām, jūs būsiet ceļā uz labāku fotografēšanu.