Jo ilgāk fotografējat, jo lielāks kļūst fotografēto priekšmetu un uzdevumu repertuārs. Jūs sākat fotografēt ziedus dārzā, kaimiņa suni, māsas bērnus, drauga kāzas un tad, pirms jūs to zināt, jūs darāt produktu šāvienus sava drauga jaunajai firmai. Tas viss notiek laika gaitā, un ir viena diezgan būtiska prasme, kurai visā procesa laikā ir jāpaliek ļoti svarīgai, pareizi fokusēti attēli. Protams, mēs visi esam tur bijuši, mēs visi reizēm esam uzņēmuši šo kadru, kamēr tas ir nedaudz mīksts (pieklājīgs fotogrāfa apzīmējums, lai aprakstītu ārpus fokusa attēlus). Bet tas ir lielisks kadrs, tāpēc mēs to joprojām saglabājam, pat ja mēs vēlētos, lai tas būtu ass.
Fokusētie attēli ir bijuši viens no vissvarīgākajiem fotografēšanas noteikumiem jau no amata rītausmas. 1900. gadu sākumā tas bija pats kuģis, bet 1960. gados Leica ieviesa elementāru autofokusa sistēmu, kas visu mainīja. Kopš tā laika autofokuss ir dramatiski attīstījies, un tas vairs nav kameru elements, tas ir pašsaprotams.
Tātad, atjauninot autofokusu, jums ir dažas iespējas, no kurām izvēlēties mūsdienu DSLR. Šīs ir dažas no iespējām, kuras es aplūkošu šajā rakstā, kā arī to izmantošanas laiks. Gan Canon, gan Nikon iestatījumi ir ļoti līdzīgi, lai gan tie ietver dažādas tehnoloģijas, tomēr rezultāti ir ļoti līdzīgi. Ir arī citi zīmoli, piemēram, Sony un Olympus uc, kas arī seko šim piemēram, bet šeit es apspriedīšu četrus galvenos fokusa režīmus Canon un Nikon.
Šis attēls tika uzņemts, izmantojot kameras automātiskās fokusēšanas režīmu AF-S (Nikon) vai One Shot (Canon). Šeit es koncentrējos uz modeļu acīm un tad pārkomponēju savu attēlu tā, lai viņa atrastos pa kreisi no rāmja, ļaujot attēlā atstāt vairāk vietas virzienā, ko viņa meklē.
Viena kadra režīms
Pirmkārt, jums ir režīms, kas, iespējams, ir bijis visilgāk - Canon One Shot un Nikon AF-S. Abi šie darīs gandrīz to pašu. Šis režīms galvenokārt tiek izmantots stacionāriem objektiem, piemēram, modeļu uzņemšanai (lielākoties - vairāk par to, kad vēlāk to neizmantot modeļa uzņemšanai) un jebkuram, kas neprasa, lai objekts pārvietotos kadrā pārāk daudz. Šajā režīmā jūs pusi nospiežat aizvaru, un tad jūs varat salikt attēlu no jauna. Piemēram, jūs koncentrējaties uz modeļa acīm, pēc tam atkārtoti sacerējat, lai viņu novietotu attēla kreisajā pusē. Šis autofokusa režīms ļaus jums pārvarēt lielāko daļu situāciju.
Aktīvie vai nepārtrauktie fokusa režīmi
Tālāk mums būs jāpāriet no viena fokusa uz Canon AI servo un Nikon AF-C režīmiem. Šis iestatījums būtībā ir nepārtraukti izsekot sākotnējam fokusa punktam un attiecīgi pielāgot fokusu. Šis iestatījums ir ideāli piemērots kustīgiem objektiem, piemēram, aktīviem bērniem, un mājdzīvniekiem, kuri pastāvīgi pārvietojas.
Automātiskie režīmi
Visbeidzot, no autofokusa iestatījumiem mums ir Canon AI Focus un Nikon AF-A. Abi šie iestatījumi faktiski ļauj kamerai izlemt, kurš no pārējiem diviem fokusēšanas režīmiem ir labākais. Šajā režīmā tā vai nu izvēlēsies nepārtraukti sekot jūsu izvēlētajam objektam, ja tā nolemj pārvietoties, vai arī fokusa bloķēšanai, ja vēlaties komponēt no jauna. Teorētiski man nav jāuztraucas izskaidrot pārējos divus iestatījumus, jo tas noteikti ir labākais no abām pasaulēm? Ne īsti. Es personīgi esmu pārbaudījis šo režīmu diezgan daudz ar stop-start objektiem, un, lai arī kamera labi strādā, lai sekotu viņiem līdzi, vienmēr ir precīzāk izmantot nepārtraukta fokusa režīmu. Tas pats attiecas arī uz tā spēju noteikt, kad objekts ir apstājies un kad fokuss tiek fiksēts, lai to komponētu atkārtoti. Personīgi es nekad neizmantoju šo režīmu, jo, lai gan tam ir labākais no abiem, tam ir arī vissliktākais no abiem.
Iepriekš redzamais attēls ir uzņemts ar 85 mm f / 1,8 galveno objektīvu, izmantojot manuālo fokusu. Fotografēšana manuālā fokusā noliec nepieciešamību pārkomponēt un zaudēt fokusu autofokusa režīmos.
Tātad, lai gan es tikko ļoti īsi aplūkoju trīs galvenos iestatījumus, autofokusā, protams, ir virkne citu tehnoloģisko uzlabojumu, kurus es neesmu aptvēris. Es zinu, ka Nikon ir plašas matricas un 3D automātiskās fokusēšanas funkcijas. Kā arī lielākā daļa mūsdienu DSLR ir iekļāvuši “aizmugures pogas automātisko fokusēšanu”, kas palīdz arī fokusa bloķēšanā. Bet visa tā pāriešana nav šī raksta mērķis.
Manuālā fokusa režīms
Pēdējais fokusa režīms, kuru vēlējos aptvert, un tāds, kuru reti izmanto, ir manuālās fokusēšanas režīms. Šis režīms rada bailes gandrīz visu mūsdienu fotogrāfu sirdīs, un tas ir vienkārši tāpēc, ka viņi, iespējams, nekad to nav izmantojuši. Vai jums kādreiz tas ir jāizmanto? Tas ir kaut kas, ko var izlemt tikai jūs, un, iespējams, tas ir atkarīgs no jūsu uzņemto fotoattēlu veida. Ja jūs kādreiz fotografējat tikai enerģisku bērnu portretus vai ātrus sporta veidus, autofokuss, iespējams, vienmēr ir jūsu ieslēgšanas režīms. Tomēr, ja jūs uzņemat kluso dabu, arhitektūru, ainavas un citus detalizētus, samērā nekustīgus objektus, iespējams, manuāla fokusēšana ir labs veids, kā iet.
Tam ir daži iemesli. Ainavu fotogrāfi vēlēsies atrast savas ainas hiperfokālo attālumu, lai maksimizētu fokusēto punktu daudzumu (lauka dziļumu) attēlā. Tas ir balstīts uz vienādojumu, tāpēc autofokusēšana uz konkrētu objektu ne vienmēr ir pareizais ceļš. Klusās dabas fotogrāfu fotokamera parasti ir bloķēta uz statīva, tāpēc, kad viņi ir iestatījuši kadru, viņi nevēlēsies koncentrēties un komponēt no jauna, tāpēc manuāli fokusēt ir daudz vieglāk. Ir arī vēl viens iemesls, kāpēc dažās kamerās un noteiktās situācijās vēlaties izmantot manuālo režīmu, un tas bija šī raksta katalizators.
Šī attēla versija tika uzņemta, izmantojot autofokusa režīmu AF-S / One Shot, un tas nozīmēja, ka pēc tam, kad es biju fokusējis un atkārtoti salicis kadru, modeļa acis palika ārpus fokusa.
Nesen iegādājos 85 mm f / 1,8 galveno objektīvu, un es gribēju pārbaudīt objektīvu un redzēt, kāds bija asums pie f / 1,8. Pārsvarā fotografēju tikai modeļus, tāpēc es iestatīju testu un turpināju uzņemt dažus kadrus ar f / 1,8, izmantojot savu parasto AF-S / One Shot automātiskās fokusēšanas režīmu. Kad es atgriezu savus kadrus atpakaļ datorā, lai paskatītos, es biju pārsteigts, redzot, ka lielākā daļa no tiem bija ļoti mīksti. Pagāja dažas minūtes, lai saprastu savu kļūdu, un kopš tā laika es esmu pielāgojis, kā es fotografēju, izmantojot šos parametrus.
Šeit jūs varat redzēt, ka atlasītais fokusa mezgls joprojām atrodas skatu meklētāja vidū, kaut arī fotografējot portreta formātā, esmu izvēlējies ārējo.
Es līdz šim brīdim neesmu izdarījis daudz ļoti mazu lauka dziļuma kadru, tāpēc nebiju redzējis tagad pārspīlēto manu
slikta fokusēšanas tehnika iepriekš. Pie f / 1,8 fokusā ir ļoti, ļoti sekla summa (lauka dziļums). Piemēram, galva, kas uzņemta ar fokusētām acīm, objekta deguna gals nebūs fokusā. Pārbaudei es fotografēju modeli 3/4 garumā un šāvu uz viņu, tāpēc mans kameras augstums, iespējams, bija apmēram viņas vidukļa augstums. Es biju apmēram 6 metru (2 metru) attālumā no viņas, un es fokusējos uz viņas acīm ar fokusa punktu kamerā, pēc tam pārkomponēju savu kadru, lai tvertu 3/4 garuma kultūru. Lielākās daļas kameru problēma ir tā, ka, lai arī tām ir daudz fokusēšanas punktu, tās visas ir sakopotas skatu meklētāja centrā, tāpēc, lai arī es izvēlējos ārējo fokusa punktu, man joprojām ir jādara dramatiski daudz komponēšanas.
Iepriekš redzamā diagramma skaidri parāda, kas patiesībā notiek, kad pēc fokusēšanas AF-S / One Shot autofokusa režīmā jūs atkārtoti komponējat attēlu. Attēla faktiskā daļa, kas bija fokusā, tagad nav fokusēta.
Parasti tā nav manāma problēma, ja komponējat ar ātrumu f / 16, bet pie f / 1,8 šī dramatiskā nobīde fokusa plaknē nozīmē, ka iegūtais attēls ir ļoti mīksts ap modeļa acīm. Kad es to sacerēju, tas faktiski pārlika manu fokusa punktu tālāk aiz modeļa, kas nozīmē, ka uzmanība tika pievērsta viņas galvas aizmugurei un matiem, bet ne acīm.
Šim nepatīkamajam jautājumam nav pārāk daudz iespēju, it īpaši tāpēc, ka jūs to nevarat pamanīt kameras mazā ekrāna aizmugurē. Viena lieta, kas to tomēr atrisināja, bija pāreja uz manuālo fokusēšanu. Pēc tam es varētu sacerēt savu kadru un manuāli fokusēties uz modeļa acīm, tādējādi iegūstot fantastiski asu attēlu tur, kur es to vēlējos.
Piešķirts, ka šeit bija dažas lietas, kas kopā sazvērējās, lai patiešām pārspīlētu šo jautājumu. Pirmkārt, es fotografēju ar f / 1,8, tas vienmēr paļausies uz kritisko asumu. Otrkārt, es biju zemā stāvoklī, šaujot uz augšu. Tas vienmēr pārspīlē fokālās plaknes nobīdi, pārkomponējot, un visbeidzot es biju iestrēdzis ar ierobežotiem fokusa mezgliem. Ir daudz tehnisku iemeslu, kāpēc mūsdienu DSLR kameras nepieļauj fokusa mezglus. Daudzām mazākām kadru kamerām, piemēram, bezspoguļa, APS-C un micro 4/3 kamerām, ir atlasāmi fokusa mezgli, kas aptver skatu meklētāju, bet diemžēl DSLR tehnoloģija vēl nav pieejama. Kamēr tā nav, ieteicams apzināties, kas notiek jūsu fotokameras automātiskās fokusēšanas režīmos, un būt gatavam nepieciešamības gadījumā pāriet uz manuālo fokusu.
Veiksmi!