Ir reizes, kad plānošana un pacietība var izraisīt slepkavas šāvienu. Šī nakts zvaigzne izseko pašbildi (augšā), kuru es iemūžināju Kanādas klinšu kalnos. Es biju iecerējis šaut zvaigžņu takas virs Rundles kalna un Banffas pilsētas Alberta pilsētā, cerams, ka tveru pārdomas Vermillion ezerā, kuru ieskauj kūstošs ledus.
Mana sākotnējā vīzija bija par pilnīgi bezmākoņainām debesīm, bet mazie, tomēr noturīgie zemie mākoņi galu galā pievienoja ēterisku kvalitāti kadram, ko nebiju gaidījis.
Kad es atskatījos uz savu pirmo 30 sekunžu ekspozīciju, es uzreiz zināju, ka šim kadram ir zināms potenciāls. Viss, kas man bija jādara, bija kārtīgi sakārtot lietas un pēc tam spēlēt gaidīšanas spēli.
Es vēlētos ar jums padalīties, kā es tieši uzfilmēju un apstrādāju šo attēlu, lai arī jūs varētu izmēģināt savus spēkus zvaigžņu takās un varbūt pat tādu selfiju kā es.
Nepieciešamais Gear
- Digitālā kamera ar lietotni intervallometrs
- Izturīgs statīvs
Uzņemt kadru
1. solis - atrašanās vieta un apstākļi
Šajā gadījumā mana atrašanās vieta jau bija noteikta, jo es gribēju, lai Rundles kalns būtu kompozīcijas centrā. Man vajadzēja salīdzinoši skaidru nakti ar labu zvaigžņu redzamību. Ja tas būtu apmācies, es vienkārši paliktu mājās. Plānojot atrašanās vietu, pārbaudiet laika prognozi un izdomājiet, kādā virzienā jūs saskarsieties, lai iegūtu priekšstatu par zvaigžņu taku virzienu. Plašāku informāciju par zemes kustību un zvaigžņu taku virzienu lasiet šajā rakstā.
Tajā vakarā es šāvu saulrietu agrāk, tāpēc man bija laba ideja par to, kā viss notiks. Lūk, bonusa kadrs, kuru es iemūžināju, gaidot, kamēr ieradīsies zvaigznes.
2. solis - kadra komponēšana
Ikreiz, kad uzņemu zvaigžņu takas, ir svarīgi atcerēties, ka man būs nepieciešami aptuveni 60–70% kadra, kas veltīts debesīm, kuras, iespējams, nedara daudz. Es nevaru redzēt zvaigžņu takas, kamēr neesmu pabeidzis apstrādāt jūsu attēlus, un tas nozīmē, ka man ir jāiedomājas takas un jāierāmē kompozīcija atbilstoši.
3. solis - diafragmas, ekspozīcijas un ISO iestatīšana
Nakts fotografēšana prasa, lai mēs izmantotu daudz augstākus ISO iestatījumus nekā dienas laikā. Tas ir tas, kā mēs palielinām kameru jutību pret gaismu. Ar šo kadru es varēju atbrīvoties no ISO 2000, jo no Banfa un Kanmoras pilsētām bija daudz gaismas piesārņojuma.
Izmantojot f / 2,8 apertūru, mans objektīvs ievilka pēc iespējas vairāk gaismas un ar 30 sekunžu ekspozīciju. Es biju apmierināta ar attēla, it īpaši zvaigžņu, spilgtumu.
Šeit ir viens no RAW rāmjiem pirms apstrādes. Pat ar Banff dūmaku un gaismas piesārņojumu es redzēju, ka zvaigznes bija pietiekami spilgtas, lai notvertu takas. Jūs pat varat redzēt pāris mīlas zosis kadrā tieši Rundles kalna atspulgā.
4. solis - laika intervāla mērītāja iestatīšana
Es filmēju ar Sony A7R kameru, kurai ir forša timelapse lietotne. Tas būtībā darbojas tāpat kā aparatūras intervāla mērītājs, kuru jūs varat iegūt gandrīz jebkuram DSLR. Tas darbojas, uzņemot nepārtrauktus kadrus ar iestatītu intervālu. Es saku lietotnei / intervāla mērītājam veikt 120 ekspozīcijas un es vēlos, lai tie visi būtu 30 sekundes gari. Es nevēlos atstarpi starp kadriem, tas nozīmē, ka kamera nekavējoties uzņem vienu kadru pēc otra bez atpūtas perioda.
To darot, es noteikti izslēdzu kameru iebūvēto trokšņu samazināšanu, jo tas var sajaukt intervāla mērītāja laiku. Kameras trokšņu samazināšanas process var aizņemt ilgu laiku, tāpēc es nevēlos, lai manu kameru atmiņas buferis būtu bloķēts un aizņemts, kad paredzēts uzņemt nākamo ekspozīciju.
Es arī vēlēšos izmantot ātrāko atmiņas karti, ko varu atļauties.
Sony Timelapse lietotne
Canon DSLR lietotāji būs priecīgi uzzināt, ka Magic Lantern ir intervallometrs fotografēšanai timelapse.
5. solis - pēdējā pārbaude un mēs ejam
Pirms sāku uzņemt ilgstošu laika joslu, es vēlreiz pārbaudīšu fokusu, pārliecinos, ka man ir palicis daudz akumulatora enerģijas, daudz atmiņas un ka statīvs ir stabils un, iespējams, nekustās fotografēšanas laikā. Esmu iemācījies, kā šīs lietas var sabojāt citādi perfekti izpildītu laika grafiku.
6. solis - sāciet šaušanu un…. poza
Kad esat uzsācis laika grafiku, jums tagad jāsamierinās ar garlaicību. Es neplānoju uztaisīt selfiju, es patiešām nomaldījos sava kadra kadrā, jo es tikai skatījos apkārt sīkumiem. Ja jūs plānojat veikt selfiju, vienkārši noteikti nostājieties vietā pietiekami ilgi, lai vismaz viena no ekspozīcijām jūs varētu notvert. Lai būtu drošībā, mēģiniet palikt stāvoklī visu minūti.
Tas pat varētu būt ļoti forši, ja jūs stāvat vairākās pozīcijās, lai tas izskatās pēc identisku modeļu pūļa.
Galvenais padoms zvaigznīšu taku vai Timelapse fotografēšanai
Es ļoti iesaku ņemt līdzi otru kameru, lai jūs varētu turpināt fotografēšanu, kamēr jūsu A kamera ir piesieta, fotografējot zvaigžņu takas. Tas ne tikai mazina garlaicību, bet arī lielisku praksi. Vai jūs praksē pareizi?
7. solis - pirms došanās prom, pārbaudiet savus kadrus
Kad mans laiks ir beidzies, es pārbaudu attēlus kamerā, pirms iesaiņoju un dodos prom. Man ir iestatīta kamera, lai atskaņotu savus attēlus, kad griežu jog ratiņu, līdzīgi kā flip grāmatu animācija. Tas ir lieliski, lai pārbaudītu, kā veicās zvaigžņu kustībai, un es vienmēr esmu pārsteigts par lietām, ko kamera paņēma un kuras es neredzēju. Man bija daudz nenopietnu zosu, kas peldēja iekšā un ārā no šāvieniem, kad viņi devās uz savu trokšņaino zosu biznesu.
Ja atskaņošanas laikā pamanīju katastrofu (teiksim, kļūda, kas novietota manā objektīvā), ir pienācis laiks sākt visu no jauna. Pēc apmēram stundas ilgas gaidīšanas man būs riebums atsākt darbu, bet dažreiz jums vienkārši ir jāpasmaida un jāpacieš, ja vēlaties šo slepkavas šāvienu.
Shotu apstrāde
Lai apstrādātu zvaigžņu takas attēlus ar šo fotografēšanas paņēmienu, es izmantoju Adobe Bridge, Camera RAW un Photoshop.
Adobe Bridge ļauj mums ātri priekšskatīt mūsu zvaigžņu taku timelapse. Vienkārši turiet apakšējo kursora taustiņu, lai pārlūkotu visus kadrus un skatītos aptuvenu animāciju.
1. solis - pielāgojiet RAW failus
Programmā Adobe Bridge es atlasīšu visus 120 savus attēlus, pēc tam ar peles labo pogu noklikšķiniet un izvēlos Atvērt Camera RAW. Tādējādi attēli tiek ielādēti Adobe Camera RAW, kur es varu samazināt troksni, mainīt baltās krāsas balansu un veikt visus vēlamos krāsu pielāgojumus. Šeit ir saraksts ar to, ko es pielāgoju.
- Pievienota asināšana
- Mainīts baltā balanss uz Automātisks
- Pievienots neliels trokšņu samazinājums
- Palielināts kontrasts
- Paaugstinātas ēnas un melnādainie
- Paaugstināta skaidrība un vibrācija
- Samazināts izceltais un baltais
- Izmantots iztaisnošanas rīks horizonta līnijas fiksēšanai
Kad esmu pabeidzis kniebienu, es nospiežu Atlasīt visu, pēc tam noklikšķiniet uz Sinhronizēt, lai pirmajam RAW failam veiktie kniebieni tiktu piemēroti visiem 120 attēliem. Pēc tam es nospiedu pogu Gatavs, lai atgrieztos pie Adobe Bridge, kur tagad redzu tos ACR pielāgojumus, kas piemēroti visiem 120 attēlu sīktēliem.
Es izmantoju Adobe Camera, lai veiktu attēla labojumus un pēc tam tos pašus labojumus lietoju VISIEM kadriem.
2. solis - saglabājiet kā zemas izšķirtspējas JPG.webp
Šī nākamā darbība prasa daudz datoru resursu. Manam pašreizējam datoram ir tikai 16 GB RAM, tāpēc es zināju, ka man būs jāizveido dažas manu RAW failu zemas izšķirtspējas versijas, lai visus 120 attēlus varētu ielādēt Photoshop slāņos. Ja es kādreiz drukāšu šo attēlu, tas būs jāpārstrādā ar pilnu izšķirtspēju, kas prasīs ievērojamu apstrādi, taču, lai izmantotu tīmekli, es zinu, ka gala attēla izveidošanai es varu izvairīties, izmantojot mazākas izšķirtspējas JPEG.webpS.
Lai to izdarītu, es vēlreiz atlasu visus savus nesen pārveidotos RAW failus programmā Adobe Bridge. Pēc tam ar peles labo pogu noklikšķiniet un izvēlos Atvērt Camera RAW. Es nospiedu Atlasīt visu, pēc tam apakšējā kreisajā stūrī izvēlos Saglabāt attēlus. Tādējādi tiek atvērts dialoglodziņš, kurā es varu norādīt atrašanās vietu, faila formātu un vissvarīgāk - attēla izšķirtspēju un izmēru.
Es izvēlos JPEG.webp un pēc tam norādu izšķirtspēju 72 pikseļi collā un saku, lai es mainītu savu attēlu izmēru uz daudz mazāku izšķirtspēju, ar kuru es zinu, ka Photoshop var rīkoties, bet joprojām lieliski izskatīsies lietošanai tīmeklī. Visbeidzot, es noklikšķinu uz Saglabāt un dodos pagatavot kafiju, kamēr es gaidu visu 120 attēlu apstrādi.
3. solis - ielādējiet JPEG.webp Photoshop slāņos
Atpakaļ Adobe Bridge es dodos uz vietu, kur saglabāju savus zemas izšķirtspējas JPEG.webp formātus. Vislabāk tos eksportēt uz atsevišķu mapi, lai lietas būtu kārtībā. Vēlreiz es atlasu visus savus JPEG.webp un pēc tam izvēlos Rīki> Photoshop> Ielādēt failus Photoshop slāņos.
Tas prasīs vēl ilgāku laiku, nekā bija nepieciešams JPEG.webp eksportēšanai, tāpēc es iešu lejā un noskatīšos Kortu nama epizodi.
4. solis - vai jūs varat sajust burvību?
Šeit notiek burvība, un es beidzot varu redzēt savas zvaigžņu takas. Kad visi 120 attēli ir ielādēti Photoshop slāņos, dodos uz paneli Slāņi, lai atlasītu VISUS savus slāņus. To var izdarīt, noklikšķinot uz augšējā slāņa tā, lai tas būtu iezīmēts gaiši zilā krāsā, turot nospiestu taustiņu Shift un pēc tam noklikšķinot uz apakšējā slāņa - man jāritina uz leju, lai redzētu visus 120 slāņus.
Atlasot savus 120 slāņus, es tagad mainu Lay Blend Mode uz Lighten un BAM - Star Trails!
Piezīme: Varat arī izmantot bezmaksas programmu, piemēram, StarStax, lai saliktu takas, ja jums nav Photoshop.
No šī brīža es varu apstrādāt attēlu ar dažiem pēdējiem pielāgojumiem Photoshop. Lai to izdarītu, es visus slāņus apvienošu līdz vienam, nospiežot ctrl + E. Tad es varu mainīt kontrastu, krāsu līdzsvaru, apgriezt, pievienot vinjeti un visu citu, kas, manuprāt, ir piemērots kompozīcijai.
Mans gatavais zvaigžņu taku selfijs ir paveikts un gatavs dalīties ar pasauli. Es ceru, ka jums patīk.
Kāpēc jūs to nemēģināt?
Ir daudz vieglāka, bet nedaudz mazāk kontrolēta metode, kā iegūt šādu kadru. Izpildiet no 1. līdz 3. darbībai un pēc tam vienkārši izmantojiet slēdža tālvadības pulti, kamēr kamera ir iestatīta uz spuldzes režīmu un uzņem ļoti ilgu ekspozīciju. Jūs varētu atstāt aizvaru atvērtu uz stundu vai divām, lai uzņemtu to pašu efektu. Vienkārši esiet uzmanīgs, lai jūsu objektīvs netiktu miglains, kamēr kamera uzsilst.
Izmantojot šo vienkāršāko metodi, jums nebūs vienādas precīzas kontroles par katru ekspozīciju, taču tas ir lielisks veids, kā nokļūt šaušanas zvaigžņu takās, ja jums nav laika veikt visas šīs pēcapstrādes darbības.
Redaktora piezīme: piesardzīgi - ilgstoša šāda veida ekspozīcija izraisīs sensora sakaršanu, kas var radīt tā bojājumus, piemēram, iestrēgušus pikseļus vai vēl sliktāk. Lūdzu, dariet to uz savu risku.
Ja dodat priekšroku ilgākai savijotai metodei, kuru izmantoju, jūs saņemsiet maksimālu iespējamo attēla kvalitāti, un, ja jūs nolemjat veikt pašbildes modelēšanu, varat izvēlēties precīzu ekspozīciju, kas jūs vislabāk uzņem. Manā gadījumā tas bija pakausi.