Vai esat jauns fotogrāfijā? Apskatiet mūsu bezmaksas ceļvedi fotogrāfijai iesācējiem.
Ja esat iegādājies sev DSLR (vai bezspoguļa kameru) un pēc tam, kad esat to izpakojis no kastes, jūs nobiedē pogu un ciparnīcu skaits, kā arī rokasgrāmatas biezums, var būt ļoti vilinoši ievietot rokasgrāmatu nospiediet to uz 'Auto' un sāciet fotografēt.
Lai gan dažiem tas ir lieliski, var paiet neilgs laiks, kamēr jūs alkstiet radošo vadību, kas iedvesmoja jūs vispirms iegādāties DSLR, bet kur jūs sākat?
Ja jūs uzskatāt sevi par iesācēju, kurš nezina, kā maksimāli izmantot kameru, šī ziņa ir paredzēta jums. Tas ir paredzēts īsu, vienas pieturas aģentūru, kas palīdzēs jums noņemt kameru no automātiskā režīma un pārņemt DSLR kontroli. Tas nav paredzēts, lai aizstātu jūsu kameras rokasgrāmatu, tāpēc nepaskaidros visus pēdējos iestatījumus ļoti dziļi, bet aptvers pietiekami daudz pamatu, lai jūs varētu kontrolēt savu kameru, un sniegs jums galvenās tēmas, lai atgrieztos atpakaļ uz rokasgrāmatu, lai to izlasītu.
Darbības, lai uzzinātu, kā izmantot DSLR, ir šādas:
Šeit ir daži soļi, lai uzzinātu, kā izmantot jauno DSLR, kuru mēs aplūkosim šajā rakstā.
- Galvenie fotografēšanas režīmi (ieskaitot prioritātes režīmus un pilnīgu manuālo režīmu)
- Izprotiet ISO
- Uzziniet “ekspozīcijas trīsstūri”
- Galvenā mērīšana, ieskaitot ekspozīcijas kompensāciju
- Uzziniet par fokusēšanu
- Izprotiet faila lielumu / veidus
- Uzziniet par baltā balansu
Ir daudz jāmācās, ja vēlaties gūt maksimālu labumu no sava DSLR, bet vispirms sāciet iedziļināties katrā no šīm tēmām.
Piezīme bezspoguļa kameru īpašniekiem: gandrīz viss šajā rakstā ir aktuāls ne tikai DSLR īpašniekiem, bet arī bezspoguļu kameru īpašniekiem!
1. Galvenie fotografēšanas režīmi
Vislabāk sākt ar fotografēšanas režīmiem. Uzņemšanas režīmi, visticamāk, būs atrodami ciparnīcā, kas apzīmēta ar “auto, Av, Tv, P, M” un varbūt vēl vairāk. Fotografēšanas režīma izvēle noteiks, kā kamera rīkojas, nospiežot aizvaru, piemēram, kad ir atlasīts ‘auto’, kamera noteiks visu, kas saistīts ar ekspozīciju, ieskaitot diafragmu un aizvara ātrumu. Pārējie režīmi ‘Av, Tv, P, M’ ir paredzēti, lai sniegtu jums kontroli:
Neuztraucieties, ja režīma skala izskatās nedaudz savādāka; dažādi ražotāji fotografēšanas režīmiem izmanto dažādus saīsinājumus. Režīma skalā var būt burti “A, S, P, M” (nevis Av, Tv, P, M), tomēr tie visi darbojas vienādi. Zemāk es esmu sniedzis katru saīsinājumu dotajam režīmam.
Diafragmas prioritāte (Av vai A)
Apertūras prioritāti var uzskatīt par “pusautomātisku” fotografēšanas režīmu. Kad tas ir izvēlēts, jūs kā fotogrāfs iestatāt diafragmu, un kamera automātiski izvēlēsies aizvara ātrumu. Kas tad ir diafragma un kad vēlaties to kontrolēt?
Diafragma ir objektīvā esošās atveres lielums, caur kuru gaismai ir jāiet cauri ikreiz, kad tiek atvērts aizvars - jo lielāka ir diafragma, jo vairāk gaismas iet cauri.
Diafragmas atvērumu mēra ar “f-stop” un parasti parāda, izmantojot “f-skaitli”, piem. f / 2,0, f / 2,8, f / 4,0, f / 5,6, f / 8,0 utt., kas ir fokusa attāluma attiecība pret atvēruma diametru. Tāpēc lielākai diafragmai (plašākai atverei) ir mazāks f skaitlis (piemēram, f / 2.0), un mazākajai atvērumam (šaurākai atverei) ir lielāks f skaitlis (piemēram, f / 22). Apertūras samazināšana par vienu veselu f-stopu, piem. f / 2,0 - f2 / 8 vai f / 5,6 - f / 8,0, uz pusi samazina gaismas daudzumu, kas nonāk kamerā.
Diafragma ir viens no vissvarīgākajiem fotogrāfijas aspektiem, jo tas tieši ietekmē lauka dziļumu - tas ir, fokusa attēla daudzumu. Liels lauka dziļums (sasniegts, izmantojot nelielu diafragmu (lielu f skaitli)) nozīmētu, ka fokusā ir liels attālums ainas iekšienē, piemēram, priekšplānā līdz ainavas fonam zemāk.
Lai iegūtu lielu lauka dziļumu, šeit tika izmantota f / 13 diafragma, nodrošinot, ka viss attēls, sākot no priekšplāna zālājiem līdz fona kalniem. bija asa
Tā kā neliels lauka dziļums (ko iegūst, izmantojot lielu diafragmu (nelielu f skaitli)) radītu attēlu, kurā tikai objekts ir asā fokusā, bet fons ir maigs un nav fokusēts. To bieži izmanto, fotografējot portretus vai savvaļas dzīvniekus, piemēram, zemāk redzamo attēlu, lai objektu izolētu no fona:
Lai notvertu šo ūdenskakli, tika izmantota liela f / 4,5 diafragma uz mīksta, nepārdomāta fona
Tātad, izmantojot diafragmas prioritāti, jūs varat pilnībā kontrolēt savu lauka dziļumu, kamēr kamera rūpējas par pārējo.
Papildu lasīšana: Lasiet vairāk par diafragmas prioritātes režīmu.
Aizvara prioritāte (TV vai S)
Līdzīgi apertūras prioritātei, šis ir vēl viens “pusautomātiskais” fotografēšanas režīms, lai gan šajā gadījumā jūs kā fotogrāfs iestatāt slēdža ātrumu, un kamera rūpēsies par diafragmu. Aizvara ātrums, mērīts sekundēs (vai biežāk sekundes daļās), ir laiks, kad aizvars paliek atvērts, fotografējot. Jo ilgāk aizvars paliek atvērts, jo vairāk gaismas iet uz uztveramo sensoru.
Ja vēlaties iesaldēt ātri kustīgu objektu, piemēram, sporta, darbības vai savvaļas dzīvnieku fotografēšanu, jūs izvēlaties īsu aizvara ātrumu:
Lai iesaldētu šīs rubeņa kustības lidojuma laikā, tika izmantots ļoti liels slēdža ātrums 1/4000 s
Ja vēlaties aizmiglot kustīgu objektu, piemēram, ūdeni, kas strauji plūst pāri ūdenskritumam, jūs izmantotu ilgu slēdža ātrumu (lai samazinātu slēdža ātrumu, būs jānovieto fotokamera uz statīva, lai kamera vienmērīgi turētos, kamēr aizvars ir atvērts) :
Lai notvertu viļņu kustību un padarītu ūdeni maigu, pienainu, šeit tika izmantots 6 sekunžu slēdža ātrums.
Tāpēc, kamēr jūs uztraucaties par nepieciešamo aizvara ātrumu konkrētai fotogrāfijai, kamera noteiks pareizo diafragmu, kas nepieciešama pareizas ekspozīcijas iegūšanai.
Diafragmas un aizvara prioritātes uzņemšanas režīmi var būt pusautomāti, kas nozīmē, ka daži var nolaidīt to lietošanu, jo tie nav pilnībā manuāli, tomēr tie ir neticami noderīgi režīmi, lai filmētu, kas var dot jums pietiekamu radošo kontroli, lai uzņemtu ainas, kā jūs tos plānojat. .
Papildu lasīšana: uzziniet vairāk par aizvara prioritātes režīmu.
Programma (P)
Programmas režīms ir gandrīz pusceļā starp pusautomātiskajiem diafragmas / aizvara prioritātes režīmiem un pilnīgu manuālo vadību. Programmas režīmā jūs varat iestatīt vai nu diafragmas atvērumu, vai aizvara ātrumu, un kamera saglabās pareizo ekspozīciju, attiecīgi pielāgojot otru, t.i., mainot diafragmu, slēdža ātrums automātiski mainīsies un otrādi. Tas dod jums papildu brīvību, ko, izmantojot vai nu diafragmas prioritāti, vai aizvara prioritāti, nevar pārslēgt starp fotografēšanas režīmiem.
Manuāls (M)
Manuālais režīms ir tieši tāds, kā izklausās, jums tiek pilnībā kontrolēta ekspozīcijas noteikšana, pats iestatot gan diafragmu, gan aizvara ātrumu. Vai nu skatu meklētājā, vai ekrānā būs ekspozīcijas indikators, kas jums pateiks, cik zemu vai pārāk daudz eksponēts attēls, tomēr jums ir jāmaina slēdža ātrums un diafragma, lai nodrošinātu pareizu ekspozīciju.
Praktiski runājot: kā pirmais solis, lai izslēgtu kameru no automātiskā režīma, diafragmas atvēruma prioritātes un aizvara prioritātes režīmi piedāvā divus ļoti vienkāršus veidus, kā sākt saprast, kā dažādais iestatījums ietekmē jūsu attēlus, un tā ir lieliska sākumpunkta vieta, lai uzzinātu, kā izmantot kameru radošāk.
2. Izprotiet ISO
ISO ir mērījums tam, cik jutīgs pret jūsu kameras sensoru ir gaisma. Šis termins radās filmu fotogrāfijā, kur atkarībā no uzņemšanas apstākļiem varēja izmantot dažādas jutības filmu, un digitālajā fotogrāfijā tas neatšķiras. ISO jutība tiek skaitliski attēlota no ISO 100 (zema jutība) līdz ISO 6400 (augsta jutība) un tālāk, un tā kontrolē gaismas daudzumu, kas nepieciešams sensoram, lai sasniegtu noteiktu ekspozīciju
Pie “zemas” jutības ir nepieciešams vairāk gaismas, lai sasniegtu noteiktu ekspozīciju, salīdzinot ar augstu jutīgumu, kur, lai sasniegtu tādu pašu ekspozīciju, nepieciešams mazāk gaismas. Lai to saprastu, aplūkosim divas dažādas situācijas:
Zemi ISO numuri
Ja fotografējat ārpusē, gaišā saulainā dienā ekspozīcijas laikā trāpīs daudz sensora, tas nozīmē, ka sensoram nav jābūt ļoti jutīgam, lai sasniegtu pareizu ekspozīciju. Tāpēc jūs varētu izmantot zemu ISO skaitli, piemēram, ISO 100 vai 200. Tas sniegs jums visaugstākās kvalitātes attēlus ar ļoti mazu graudainību (vai troksni).
Uzņemts ar ISO 100, attēlā nav trokšņa pazīmju (pat skatoties uz 100% kultūru (pa labi)
Augsti ISO skaitļi
Ja fotografējat vāja apgaismojuma apstākļos, piemēram, tumšā katedrālē vai muzejā, kameras sensoram nav daudz gaismas. Liels ISO skaitlis, piemēram, ISO 3200, palielinās sensora jutīgumu, efektīvi reizinot nelielu pieejamo gaismas daudzumu, lai iegūtu pareizi eksponētu attēlu. Šis reizināšanas efekts nāk ar palielināta trokšņa blakus efektu uz attēlu, kas izskatās kā smalks grauds, samazinot kopējo attēla kvalitāti. Troksnis būs visizteiktākais tumšākajos / ēnu reģionos.
Šis attēls tika uzņemts, saulei lecot, tas nozīmē, ka apkārtējās gaismas nebija daudz. Tāpēc tas tika uzņemts ar ISO4000, tomēr 100% kultūraugā var redzēt ļoti acīmredzamu troksni (pa labi)
Praktiski runājot: jūs vēlaties saglabāt ISO pēc iespējas zemāku, jo jo zemāks ISO, jo mazāks troksnis un augstāka iegūtā attēla kvalitāte. Ārpus saulainas dienas izvēlieties ISO200 un uzziniet, kā tas notiek. Ja apmāksies, varbūt izvēlieties ISO starp 400–800. Ja pārvietojaties telpās, ņemiet vērā, ka ISO ir aptuveni 1600 vai lielāks (tie ir aptuvenie sākuma punkti).
Lielākajai daļai digitālo spoguļkameru tagad ir ‘auto-ISO’ funkcija, kurā kamera iestata ISO atkarībā no uzņemtā gaismas daudzuma, saglabājot to pēc iespējas zemāku. Automātiskais ISO ir ļoti noderīgs rīks, sākot darbu ar kameru, jo tas ļauj noteikt augšējo robežu, ti, kur attēli kļūst pārāk trokšņaini, piemēram, ISO1600 vai 3200, un pēc tam aizmirst par to līdz situācijām, kad vēlaties ignorēt automātisko iestatījumu, piemēram, ja ainavas attēlus uzņemat, izmantojot statīvu, varat atļauties izmantot zemāko iespējamo ISO.
Papildu lasīšana: Uzziniet vairāk par to, kā izmantot ISO.
3. Uzziniet ekspozīcijas trīsstūri
Ir svarīgi atzīmēt, ka diafragma, aizvara ātrums un ISO ir daļa no “ekspozīcijas trijstūra”. Tie visi kontrolē vai nu gaismas daudzumu, kas nonāk kamerā (diafragmas atvērums, slēdža ātrums), vai arī gaismas daudzumu, kas kamerai vajadzīgs (ISO) noteiktai ekspozīcijai.
Tāpēc tie visi ir saistīti, un, lai spētu pārņemt kontroli pār savu kameru, ir ļoti svarīgi saprast savstarpējās attiecības. Viena iestatījuma maiņa ietekmēs pārējos divus. Piemēram, ņemot vērā teorētisko ekspozīciju ar ISO400, f / 8,0, 1/10th otrais.
Ja vēlaties samazināt lauka dziļumu un nolēmāt izmantot diafragmas atvērumu f / 4,0, jūs palielināsiet diafragmas atvēruma lielumu par divām veselām f / pieturām, tādējādi palielinot kamerā ienākošās gaismas daudzumu par 4 (ti, palielinot par koeficientu 2, divreiz). Tāpēc, lai līdzsvarotu ekspozīciju, jūs varētu rīkoties šādi:
- 1. situācija: samaziniet slēdža ātrumu par koeficientu 4, t.i., līdz 1/40 sekundei.
- 2. situācija: samaziniet ISO ar koeficientu 4, t.i., līdz ISO100
- 3. situācija: iepriekšminētā aizvara ātruma kombinācija ar koeficientu 2 (līdz 1/20 sekundei) UN ISO bv koeficienta samazināšana 2 (līdz ISO200).
Diafragma, aizvara ātrums un ISO ir visi faktori, kas ietekmē jūsu ekspozīciju, un visi ir saistīti. Tas ir tikai grāmatu līdzsvarošanas gadījums!
Viņiem visiem ir tīrais efekts, samazinot gaismas daudzumu ar koeficientu 4, neitralizējot diafragmas atvēruma izmaiņas. Tas ir tikai gadījums, kad jāsaprot, ka tie visi ir saistīti, un tāpēc, mainot vienu iestatījumu, tiks mainītas citas.
Izmantojot pusautomātisko fotografēšanas režīmu un automātiskā ISO kombināciju, sākotnēji nevajadzēs domāt par ekspozīcijas pielāgošanu šādā veidā, tomēr izprotot ISO vai diafragmas attiecību ar slēdža ātrumu un zinot praktiskās sekas ir liels solis, lai apgūtu savu DSLR.
Papildu lasījums: Lasiet vairāk par ekspozīcijas trijstūri.
4. Galvenais mērīšana
Veicot visu iepriekš minēto diskusiju, es teicu, ka kamera aprēķina ekspozīciju atkarībā no pieejamās gaismas daudzuma, bet ko tā patiesībā dara?
Fotografējot, izmantojot jebkāda veida automātisko ekspozīcijas aprēķinu (piemēram, diafragmas prioritātes režīmu, aizvara prioritātes režīmu, automātisko ISO utt.), Kamera vienmēr mēģina aprēķināt vidējo ekspozīciju. Tas novērtēs visu ainu, gan gaišos, gan tumšos apgabalus, un noteiks ekspozīciju tā, lai visi attēla toņi būtu vidēji līdz 18% pelēki - saukti par “vidējiem” pelēkiem.
Tas ir pazīstams kā mērīšana, un tas ir iemesls, ka, novirzot kameru uz spilgti baltu ainu, piemēram, pēc tam, kad snieg, un fotografējot, iegūtais attēls vienmēr būs tumšāks nekā jūs vai es to redzu. Līdzīgi, ja jūs vēršat savu kameru uz patiešām tumšu ainu, piemēram, uz vāju apgaismotu telpu, un nofotografējat, iegūtais attēls vienmēr būs gaišāks nekā jūs vai es to redzu.
Aina vienmēr tiek vidēji novērtēta ar kameru, un lielākoties attēls šķiet pareizi eksponēts. Tomēr jūs varat kontrolēt, kādus sižeta apgabalus kamera novērtē, lai ietekmētu ekspozīcijas mērīšanas veidu.
Parasti ir trīs mērīšanas režīmi, no kuriem varat izvēlēties:
Vidēji - Kamera novērtēs toņus visā attēla formā no stūra līdz stūrim un no šī novērtējuma ainu pakļaus 18% pelēkam.
Centra svērtais - Kamera atsver skatu meklētāja centrā esošās zonas ekspozīcijas rādījumu, kas var sastādīt aptuveni 80% no skata, neņemot vērā attēla galējos stūrus.
Vietējā mērīšana - Kamera izmantos ļoti nelielu ainas laukumu, parasti nelielu apli skatu meklētāja centrā, kas veido aptuveni 5% no skatu meklētāja laukuma. Tas padarīs tumšo / gaišo toņu novērtējumu šajā jomā un visu ainu pakļaus 18% pelēkam no šī novērtējuma.
Praktiski runājot: sākot ar fotokameru, labs sākumpunkts ir vidējā vai centrālā svērtā mērīšana. Viņi abi nodrošinās diezgan konsekventu nepieciešamo ekspozīciju un, ja izvēlēsities vienu režīmu un turēsieties pie tā, jūs drīz sāksit saprast, kad aina būs zem ekspozīcijas (ti, pārāk tumša) vai pārāk eksponēta (ti, gaismas). salīdzinājumā ar to, kā tu to redzi savām acīm.
Bet ko jūs varat darīt, ja aina ir zem / pārāk eksponēta? Tur nonāk ekspozīcijas kompensācija.
Papildu lasījums: Iesācēju ceļvedis mērīšanas režīmos
Ekspozīcijas kompensācija
Parasti šī ir viena no visnoderīgākajām funkcijām, kas atrodas nelielā +/- pogā netālu no aizvara, lai uzzinātu, kā to izmantot. Tas ļauj vai nu palielināt, vai samazināt kameru noklusējuma skaitītāja rādījumu, lai ņemtu vērā ainas faktisko spilgtumu.
Ja sižets satur galvenokārt spilgtus toņus un tiek padarīts pārāk tumšs, piemēram, spilgti balta sniega aina (kuru noklusējuma mērīšanas sistēma parasti samazina līdz 18% pelēkā krāsā), varat informēt kameru par pozitīvas ekspozīcijas kompensāciju. ka ainai jābūt gaišākai par vidēji pelēku.
Pavasara jērs izlēca sniegota kalna nogāzes priekšā. Kreisais: tieši no kameras, sniegs noķerts pelēks. Pa labi: ar +2 apstājas ekspozīcijas kompensācija (pievienota pēcapstrādē). Spilgtais sniegotais fons lika manai kamerai nepietiekami eksponēt šo ainu gandrīz par divām pieturām, ko varēja labot ar ekspozīcijas kompensāciju kamerā.
Un otrādi, ja sižets galvenokārt satur tumšus toņus un tiek padarīts pārāk gaišs, piemēram, tumša nakts aina (kuru noklusējuma mērīšanas sistēma parasti palielina līdz 18% pelēkā krāsā), varat ļaut kamerai atļaut negatīvu ekspozīcijas kompensāciju zināt, ka ainai jābūt tumšākai nekā vidēji pelēkai.
Papildu lasījums: Kā izmantot ekspozīcijas kompensāciju, lai labāk eksponētos fotoattēlus.
5. Uzziniet par fokusēšanu
Neatkarīgi no tā, kādu fotografēšanas režīmu izmantojat, vai ISO, ko definējat, iespējams, ka būs kāds jūsu attēla objekts, kuru vēlaties fokusēt. Ja šī fokuss netiks sasniegts, attēls nebūs tas, ko vēlējāties.
Autofokusa režīmi
Digitālajiem spoguļkamerām ir virkne autofokusa režīmu, tomēr vienkāršības labad vissvarīgākais ir saprast AF-S un AF-C
AF-S - autofokuss-viens. To vislabāk izmantot, fotografējot stacionāri priekšmeti piemēram, cilvēku portreti, ainavas, ēkas utt. Nospiežot aizvaru līdz pusei, fokuss tiks iegūts un fiksēts šajā vietā tik ilgi, kamēr jūs turat nospiestu pogu. Ja vēlaties mainīt fokusu, jums ir jāatbrīvo poga, jāpārveido un pēc tam vēlreiz jānospiež puse.
AF-C - autofokuss - nepārtraukts. To vislabāk izmantot, fotografējot darbība vai kustīgi objekti piemēram, sports un savvaļas dzīvnieki. Nospiežot aizvaru līdz pusei, fokuss tiks iegūts un fiksēts konkrētam objektam. Kad objekts pārvietojas, fokuss ar to pielāgosies, visu laiku pārfokusējot, līdz tiek uzņemta fotogrāfija.
(Šos režīmus nedrīkst jaukt ar objektīva AF / MF slēdžiem, kur AF nozīmē autofokusu un MF - manuālo fokusu. Šis slēdzis ir ignorēts, ja vēlaties manuāli fokusēt objektīvu. Ja vēlaties veikt izmantojot iepriekš aprakstītos autofokusa režīmus, pārliecinieties, vai objektīvs ir iestatīts uz AF).
Papildu lasīšana: Izpratne par fokusēšanas režīmiem
Fokusa punkti
Abi šie fokusa režīmi balstās uz tā sauktajiem fokusa punktiem. Pārlūkojot skatu meklētāju, ekrānā jāpārklāj vairāki kvadrāti / punkti. Nospiežot aizvaru līdz pusei, redzams, ka viens no šiem laukumiem ir izcelts sarkanā krāsā. Tas ir aktīvais fokusa punkts, un kamera ir fokusēta uz pozīciju kadrā. Skatu meklētājs ar 9 fokusa punktiem ir parādīts zemāk:
Jaunajiem DSLR fotoaparātiem var būt vairāk nekā 50 fokusa punktu, un kārdinājums ir atstāt to pilnībā automātiskā fokusa punkta izvēlē, domājot, ka kamera varēs izvēlēties pareizo fokusa punktu.Tomēr tikai jūs zināt, kam vēlaties koncentrēties, un nav labāka veida kā nodrošināt pareiza objekta fokusu, nekā izmantojot vienu fokusa punktu un novietojot šo fokusa punktu virs objekta.
Ja izvēlaties vienu fokusa punktu, jums vajadzētu būt iespējai diezgan viegli mainīt aktīvo punktu vai nu, izmantojot virziena pogas vienu no ciparnīcām. Ja izvēlaties fokusa punktu, kas atbilst jūsu vēlamajam objektam, jūs nodrošināsiet, ka kamera fokusējas tur, kur vēlaties. Pēc nelielas prakses jūs drīz pieradīsit iespēju mainīt fokusa punktu, nenovēršot kameru no acs.
Praktiski runājot: sākotnēji iestatiet kameru izmantot vienu fokusa punktu (kameras rokasgrāmatā vajadzētu pateikt, kā to izdarīt). Tādā veidā jūs varēsiet izvēlēties, kam fokusējaties, nodrošinot, ka objekts, kuru vēlaties tvert, ir fokusā. Kad esat iepazinies ar fokusēšanas pamata režīmiem un fokusa punkta izvēli, varat izpētīt uzlabotos režīmus, ko var piedāvāt jūsu kamera.
6. Izprotiet faila lielumu un veidus
Jums būs iespēja mainīt kameras ierakstīto attēlu lielumu un faila tipu. Jūs vēlaties iestatīt faila lielumu pēc iespējas lielākam (neatkarīgi no tā, vai tas ir “liels”, “labi” vai “ļoti labs”), lai nodrošinātu, ka maksimāli izmantojat tos megapikseļus, kuros tikko esat ieguldījis.
Jums būs arī iespēja izvēlēties, vai ierakstīt attēlus kā “raw” vai “JPEG.webp” faila tipu. Neapstrādāts fails nav saspiests, un tāpēc tajā ir daudz attēlu datu, kas pēc apstrādes (ti, datorā) ļauj nodrošināt daudz elastības, taču tam ir arī papildu sarežģījumi, piemēram, nepieciešamība “apstrādāt” katru failu, izmantojot īpašu rediģēšanu programmatūru un lielāku faila izmēru. JPEG.webp ir saspiests faila tips, kuru kamera automātiski apstrādā. Tie būs “gatavi drukāšanai” tieši no kameras un ir daudz mazāki faili, kas nozīmē, ka vienā atmiņas kartē var ievietot vairāk attēlu.
Praktiski runājot: uzsākot darbu ar fotokameru, JPEG.webp izmantošana ir vistiešākā virzienā. Tas ļaus jums iegūt labākos rezultātus, kamēr jūs apgūstat pamatus vai kameru, pirms jūs sarežģīsiet neapstrādātu failu pēcapstrādi.
7. Uzziniet par baltā balansu
Ja fotografējat JPG.webp formātā, kā ieteikts iepriekš, pirms fotografēšanas jāpārliecinās, ka esat iestatījis baltās krāsas balansu. Baltā balanss var būtiski ietekmēt jūsu fotoattēlu krāsu toni. Jūs, iespējams, pamanījāt, ka dažreiz jūsu attēliem ir zilgana nokrāsa vai citos gadījumos viss izskatās ļoti oranžs. Tas ir saistīts ar baltās krāsas balansu, un, lai gan jūs varat nedaudz pielāgot attēlu datorā, tas ir daudz vienkāršāk, ja to iegūstat tieši priekšā.
Dažādi gaismas avoti (piemēram, saule, spuldzes, fluorescējošas sloksnes utt.) Izstaro dažādu viļņu garumu un līdz ar to krāsas, ko var raksturot ar tā saucamo krāsu temperatūru. Gaisma no sveces vai saules saullēkta / saulrieta laikā ir ļoti silta un satur daudz sarkanu / oranžu viļņu garumu; tā kā fluorescējošās joslas gaisma ir daudz vēsāka, un tajā ir daudz zilu viļņu garumu. Šī krāsainā gaisma tiek atstarota no virsmām, bet mūsu smadzenes ir pietiekami gudras, lai to atpazītu un automātiski novērstu efektu, kas nozīmē, ka mēs joprojām redzam baltu virsmu kā baltu virsmu. Tomēr jūsu kamera nav tik inteliģenta, un, ja nav norādīts citādi, tā ierakstīs oranžos vai zilos toņus, piešķirot jūsu attēliem krāsu.
Kreisais: Attēlam, kas uzņemts, izmantojot automātisko baltās krāsas balansu, ir smags dzeltens tonis no mākslīgā ielas apgaismojuma. Pa labi: tas pats attēls, kas koriģēts ar “Volframa” baltās krāsas balansu, piešķirot akmens darbam vēsākus toņus un zilākas debesis
Tā kā dažādu gaismas avotu krāsu temperatūra ir labi zināma, jūsu kamerā ir iebūvēti vairāki iepriekš iestatīti iestatījumi, kas palīdz pārvarēt dažādas gaismas krāsas dažādās situācijās - atdzesējot silto un vēso gaismu - tas viss ir iemesls mēģināt precīzi notvert ainas krāsas. Funkcija ‘auto’ (automātiskā WB vai AWB) mēģinās paredzēt gaismas krāsu, nosakot ainas dominējošo krāsu un pēc tam to novēršot, tomēr tas, iespējams, ne vienmēr pieņem pareizu lēmumu, atstājot jums neprecīzas krāsas. Tāpēc vislabāk ir iestatīt krāsu līdzsvaru pirms attēla uzņemšanas un tikai tāpēc, lai pārliecinātos (Piezīme: iepriekš redzamais attēls bija neapstrādāts fails, kas man sniedza lielu platumu baltā balansa korekcijai. JPEG.webp faili nav tik jutīgi pret baltā balansa korekcijām, tas nozīmē, ka pirms attēla uzņemšanas ir jāveic baltā balansa korekcija):
Dienasgaisma - jāizmanto skaidrās saulainās dienās. Spilgta saules gaisma skaidrā dienā ir tikpat tuvu neitrālai gaismai, kādu mēs parasti saņemam
Apmācies - jāizmanto, fotografējot mākoņainā dienā. Pievieno siltos toņus dienasgaismas attēliem.
Ēna - Izmanto, ja fotografējat ēnā, jo ēnotajās vietās parasti tiek veidoti vēsāki un zilāki attēli, tāpēc ir nepieciešams iesildīties.
Volframs - Izmanto fotografēšanai telpās, zem kvēlspuldzēm vai zem ielu apgaismojuma, lai atdzesētu dzeltenos toņus.
Fluorescējošs - Kompensē fluorescējošo gaismas joslu zaļos / zilos toņus, fotografējot telpās.
Zibspuldze - zibspuldze pievienos attēlam vēsu zilu krāsu, ko izmanto, lai pievienotu siltumu.
Praktiski runājot: izvairieties no automātiskā baltā balansa un iestatiet baltā balansu manuāli. Parasti jūs varēsiet uzmeklēt debesis un redzēt, kāda diena tā ir, un diezgan viegli noteikt nepieciešamo krāsu līdzsvaru. Ja pārvietojaties telpās, vienkārši pārbaudiet apgaismojumu, kurā fotografējat, un vēlreiz izvēlieties atbilstošo baltās krāsas balansu. Drīz kļūs par otro dabu to iestatīt, kad izņemat kameru no somas.
Papildu lasījums: Uzziniet vairāk par baltā balansu
Secinājums
Tātad tas ir pārskats par iestatījumiem, ar kuriem jūs sastapsieties, kad vēlaties veikt lēcienu un noņemt kameru no automātiskās. Jums nav obligāti jāapsver tie visi uzreiz, taču, izpētot un izprotot katra iestatījuma ietekmi, drīz jūs pilnībā kontrolēsit savu kameru. Lielākais solis, kas ļaus jums pamanīt atšķirības vadības sajūtā un tiešā ietekmē radošos rezultātus, būs sākt izmantot “diafragmas prioritātes” vai “aizvara prioritātes” uzņemšanas režīmus, un, tiklīdz esat tos pārzinājis, var sākt domāt par turpmāku izpēti. Pietiekami drīz jūs vairs nedomājat par savu kameru kā par noslēpumainu melno lodziņu, bet gan sapratīsit, kā sasniegt fotogrāfijas rezultātus, kādiem to iegādājāties.
Vairāk Ultimate Photography Guides
Ja jums patika lasīt šo apmācību, mēs esam izveidojuši virkni citu līdzīgu rakstu, kas jums varētu šķist noderīgi:
- Galīgais fotogrāfiju ceļvedis iesācējiem
- Galīgais ainavu fotogrāfijas ceļvedis
- Galīgais ceļvedis portretu uzņemšanai un cilvēku fotografēšanai
- Galīgais ceļvedis fotografēšanai dabā un brīvā dabā
- Galīgais ielu fotogrāfijas ceļvedis
- Galīgais ceļvedis darba sākšanai Lightroom iesācējiem
- Galīgais tēlotājmākslas fotogrāfijas ceļvedis
- Galīgais ceļvedis fotografēšanas noteikumiem un parastajiem vārdiem