Digitālais laikmets ir padarījis fotografēšanu vieglāku, lētāku un pieejamāku nekā jebkad agrāk. Pat cilvēki, kuri nesauks sevi par “fotogrāfiem”, tagad savā kabatā nēsā kameru.
Tomēr, vai spēja nofotografēt attēlu bez prasmēm vai zināšanām ir padarījusi fotografēšanu pārāk vieglu? Pat ja jūs lasāt šo rakstu, kas esat apmeklējis šo vietni, lai uzzinātu vairāk par labāku fotoattēlu veidošanu - vai digitālo fotogrāfiju izgatavošanas vieglums ar modernām kamerām ir laupījis pamatmācību?
Varbūt. Pieņemot, ka patiešām vēlaties uzzināt vairāk, izmēģiniet šo vingrinājumu ar mērķi uzlabot savas prasmes.
Es derēšu, kad darbosies šis pārtikas veikals, šeit varēsiet iegādāties melnbaltu filmu. Tagad abas ir relikvijas. Fotogrāfijas laikā es fotografēju visas šajā rakstā redzamās monofotogrāfijas ar 50 mm galveno objektīvu, veicot aprakstīto vingrinājumu.
Atpakaļ uz filmu dienām
Daži no jums atceras filmu dienas, taču, tā kā digitālā fotogrāfija 2000. gada sākumā bija aizķērusies, mums jau ir jaunu fotogrāfu paaudze, kuri, iespējams, nekad nav ielādējuši filmas rullīti. Citiem, iespējams, nekad nav nācies manuāli fokusēt kameru, aprēķināt ekspozīciju bez skaitītāja vai veikt kamerā vienkrāsainus fotoattēlus.
Mana pirmā “īstā” kamera - 35 mm Hanimex Praktica Nova 1B
Kā risks satikties ar sevi, šeit ir sniegta neliela informācija:
Vēl pirms digitālajām dienām (tālajā 1970. gadā, kad dinozauri klīda pa zemi), man bija 16 gadi un es mācījos vidusskolā. Es nopirku savu pirmo īsto kameru - 35 mm lielu Hanimex Practica Nova 1B. Tā bija Austrumvācijas kamera, kas uzbūvēta Drēzdenē un importēta uz ASV. Oreston f / 1.8 50mm Meyer Optik Görlitz objektīvs bija ātrs un ass (lai gan es toreiz neko daudz nezināju par šādām lietām). Parasti tā tika ielādēta ar Kodak Plus-X plēvi (ISO 125, iepriekš saukta par ASA) vai dažreiz ar Kodak Tri-X (ISO 400).
Es iemācījos apstrādāt filmu un vēlāk izgatavot melnbaltus izdrukas nelielā tumšā telpā garāžas stūrī. Strādājot zem vāja saules gaismas un skatoties, kā attēls maģiski parādās, kad fotopapīrs peld Dektol paplātē, mūsdienās jaunie fotogrāfi, visticamāk, nav pieredzējuši.
Saules gaismas oranžais mirdzums un fotoķimikāliju smarža. Pirms Lightroom bija tumšā istaba.
Es nevaru teikt, ka man tā pietrūkst.
Mūsdienu kameras ir daudz pārākas. Arī vieglāk strādāt pie datora, izmantojot Lightroom, kur jūs varat izvairīties un sadedzināt ar peles klikšķi, nevis ar fiziskiem instrumentiem, dod daudz vairāk radošās brīvības. Man arī nav atkritumu tvertnes, kas būtu pilna ar neizdevušos papīra izdrukām, un nauda, kas iztērēta, lai apgūtu mākslu.
Tās bija lietas, kuras es iemācījos grūtā veidā bez elektroniskās palīdzības no savas kameras. Apskatīsim, ko jūs varat uzzināt. Uzstādiet kameru un veiciet fotoattēlu pastaigu, atdarinot to, kā tas bija agrāk.
Mācīšanās koncentrēties manuāli prasa zināmas prasmes. Šajā kadrā ņemiet vērā, ka tuvākā nezāle rāmja apakšdaļā ir fokusēta, bet pārējās daļas ir mīkstas. Strādājot manuālajā režīmā, jūs arī labāk uzzināsiet saistību starp lauka dziļumu un diafragmu.
Kameras iestatīšana
Mēs vēlamies to izmantot pilnībā manuāli, liekot jums atbildēt par diafragmas, aizvara ātruma un ISO iestatīšanu. Tāpēc ieslēdziet skalu režīmā “M”. Izslēdziet autofokusu. Jūs koncentrēsieties uz sevi.
Ja jums ir 50 mm lielais objektīvs, tas labāk atdarinās to, kas vairumam no mums bija šajās vecajās 35 mm filmu kamerās, pirms mēs varējām atļauties iegādāties tālummaiņu. Komponēšana ar “sneaker-zoom” (tas ir, izmantojot kājas, lai pārvietotos tuvāk vai tālāk no objekta) ir laba prakse, it īpaši, ja komponējot vienmēr paļaujaties uz tālummaiņas objektīvu.
Darbs ar galveno objektīvu palīdzēs iemācīt komponēt, nepaļaujoties uz tālummaiņu.
Notiek vienkrāsains
Lielākā daļa sākuma fotogrāfu (un visi viņi pirmskrāsu laikmetā) filmēja melnbaltu filmu. Tāpēc, lai pieturētos pie pamatiem, mēs uzņemsim arī vienkrāsainu.
Nu, kaut kā.
Labākais digitālās fotokameras variants ir fotografēšana RAW režīmā, kas radīs krāsainu attēlu. Vēlāk rediģēšanas laikā no šī krāsu faila izveidosiet vienkrāsainu attēlu. Fotografēšana vienkrāsainā krāsā ļaus arī labāk koncentrēties kompozīcijai - vēl viens šī vingrinājuma punkts.
Tiek uzskatīts, ka termins “simpātijas” cēlies no “ooh, ooh” skaņu fotogrāfiem, kas izgatavoti, pārskatot savas fotogrāfijas LCD ekrānos (ne vienmēr kā šajā gadījumā, vai fotogrāfam bija simian līdzīgs izskats :-D.) veicot šo vingrinājumu, jūs NEBŪS simpātijas. - Foto no / autors Rick Ohnsman.
Šimpēt vai nekimpēt?
Vai esat dzirdējuši terminu “simpātijas”, kas attiecas uz dažu digitālo fotogrāfu praksi pēc katra kadra apskatīt atskaņošanu LCD ekrānā? Daži ņirgājas par praksi. Citi (pieskaita mani tajā nometnē) uzskata, ka spēja nekavējoties pārskatīt kadru, pārbaudīt histogrammu, veikt korekcijas un uzņemt no jauna uzņemt ir vislabākā lieta, kas jebkad notiek ar fotogrāfiju. Tūlītēja atgriezeniskā saite, (nevis gaidīšanas dienas, nedēļas, mēneši, lai kas arī būtu, lai atgūtu fotogrāfijas un tikai pēc tam atklātu savu kļūdu?) - kāds jēdziens!
Es joprojām paklanos kāzu fotogrāfiem, kuri filmēja filmu. Tie fotogrāfi zināja viņu kameras paļaujas uz prasmēm un pieredzi, lai viņi varētu uzticēties, ka viņiem ir fotogrāfija, pirms viņi jebkad redzēja rezultātus.
To darīs daudzas kameras. Šis ir Canon 6D. Iestatiet attēlu stilam vienkrāsainu, bet uzņemiet neapstrādātus attēlus. Raw fails būs krāsains, bet LCD displejs (gan atskaņošanā, gan tiešajā skatā) būs vienkrāsains.
Tātad … izvēle jums, veicot šo vingrinājumu - jums ir divas iespējas:
1. variants:
Uzņemiet neapstrādātu, bet iestatiet kameru tā, lai LCD atskaņotais attēls (kas ir .jpg.webp sīktēls) būtu redzams vienkrāsains
Canon kamerā jūs to izmantosit Attēlu stili. Nikon, Attēlu vadība ir termins. Meklēt Vienkrāsains izvēlnē. Tas, ko jūs darīsit, ir neapstrādāta krāsaina attēla uzņemšana, bet kameras piespiešana LCD ekrānā atskaņot vienkrāsainu attēlu.
Pārbaudiet kameras rokasgrāmatu, kā to iestatīt.
Priekšrocība ir tā, ka atskaņošanā var redzēt vienkrāsainu attēlu, nevis ir jāpārliecinās, kā tas izskatīsies. Tā kā neapstrādātais fails joprojām būs krāsains, jums būs lielāka kontrole rediģēšanas laikā. Ja izlemjat, ka dodat priekšroku krāsainam attēlam, varat pie tā pieturēties un nepārvērsties par melnbaltu.
Ja filmējat tikai .jpg.webp, attēls būs vienkrāsains un neatgriezīsies.
Elastība - tas ir tikai vēl viens no desmitiem iemeslu, lai uzņemtu neapstrādātus attēlus.
Vai …
Ja attēla pārskatīšanu iestatāt uz “Izslēgts”, fotoattēls pēc tā uzņemšanas netiks rādīts LCD ekrānā. Filmu fotogrāfiem šajā jomā nebija attēlu apskates greznības, un arī šim vingrinājumam jums nebūs.
2. variants
Izslēdziet vai uzlīmējiet LCD ekrānu
Ja jūs tiešām vēlaties atdarināt filmēšanas filmu (un gūt maksimālu labumu no šī vingrinājuma), jūs nemaz neķemmēsiet. Nebija iespēju pārskatīt savus kadrus ar filmu. Fotogrāfam bija jāuzticas viņu zināšanām un instinktiem.
Tiem, kas ir veidojuši tikai digitālās fotogrāfijas (un pat tiem, kas, iespējams, ir izmantojuši filmas, bet ilgu laiku nav to darījuši), tas ir grūtāk, nekā varētu šķist. Tomēr atlīdzība būs iemācīties labāk analizēt ainu, veikt nepieciešamos kameras pielāgojumus un uzticēties saviem instinktiem. Jūs būs pieļaut kļūdas un nezināt par tām tikai vēlāk, bet mācības, kas iegūtas, pievienojot nedaudz “sāpju”, būs tās, kuras jūs vislabāk atcerēsities.
Es neiesaku jums vienmēr strādāt šādi, tūlītēja LCD atgriezeniskā saite ir skaista lieta. Tomēr, praktizējot šo vingrinājumu, uzziniet, ko tas var iemācīt. (Neaizmirstiet pagriezt LCD pārskatu pēc vingrinājuma pabeigšanas!)
Ja attēla režīms ir vienkrāsains, gan tiešais skats, gan attēlu atskaņošana LCD ekrānā būs vienkrāsaina, kaut arī neapstrādātais fails joprojām tiks ierakstīts krāsainos.
Kad vairāk nav labāk
Vēl viena lieliska lieta digitālajā fotogrāfijā ir tā, cik daudz attēlu jūs varat ievietot atmiņas kartē. Atkarībā no kameras un kartes izmēra, kas dažos gadījumos var būt simtiem, pat tūkstošiem. Jums nav jāuztraucas arī par to, ka katrs šāviens jums izmaksās vairāk. Ja jums nepatīk tas, ko redzat, ir paredzēta poga Dzēst.
Kartes ir atkārtoti izmantojamas. Kad esat to iegādājies, varat to izmantot atkārtoti.
Kā saka, "digitālā filma ir lēta".
Vienkrāsains palīdzēs jums labāk sacerēt un koncentrēties uz līniju, formu, toni un faktūru. Ņemiet vērā arī to, kā rediģēšanas laikā sarkanā filtra simulēšana ļāva zilajām debesīm kļūt ļoti tumšām.
Filmas uzņemšana nebija lēta. Tur bija filmas izmaksas, filmas apstrādes izmaksas un drukāšanas izmaksas. Nekas nebija atkārtoti lietojams, un tāpēc visi šāvieni, gan sargi, gan nevēlamais, maksāja naudu. Izmantojot digitālo, mums arī nav jādrukā, ja mums nepatīk kadrs.
Bija grūti skatīt filmas negatīvu un spriest par to, kas jums bija. Ja vien jūs nedrukājat savus attēlus, jūs gandrīz vienmēr drukājat visu un izdrukas maksā naudu. Daži no mums uzņēma caurspīdīgas plēves (slaidus). Tie bija nedaudz lētāki, jo tos parasti neizdrukājat. Tomēr jums tas bija jāsaņem tieši kamerā, jo slaids netika rediģēts.
Sākuma filmu fotogrāfi varēja iztērēt daudz naudas, mācoties ar maz ko parādīt.
Tika noteikts arī ierobežojums, cik daudz fotoattēlu varēja izveidot uz filmas ruļļa. Jauda parasti tiek mērīta desmitos, nevis simtos vai tūkstošos attēlu, piemēram, digitālo datu nesēju. Ja izmantojat 35 mm plēvi, parasti jūs varētu saņemt 12, 24 vai 36 ekspozīcijas ruļļus. Ar ierobežotu ekspozīciju un ietaupot naudu, fotogrāfi vēlējās panākt, lai katrs kadrs tiktu skaitīts.
Negatīvās puses bija mazāk attēlu veidošana (un tādējādi mazāka iespēja iegūt sargu), mazāk eksperimentu ar jaunām tehnikām un garāka mācīšanās līkne jaunam fotogrāfam, kurš veidotu mazāk fotoattēlu. Tomēr augšupvērstā puse (un tas ir liels faktors) bija tas, ka fotogrāfiem bija vajadzīgs vairāk laika, lai to izdarītu pareizi - vairāk laika domāt pirms slēdža pogas nospiešanas.
Saliekot to visu kopā
Vai esat gatavs izmēģināt šo vingrinājumu?
Es ieteiktu to nedarīt jums svarīgā sesijā. Ja jūs to darāt pareizi, jūs varat kļūdīties. Tas ir labi, tās būs kļūdas, no kurām jūs varat mācīties.
Šeit ir jūsu iestatījumi un darbības:
Kamera “M” - manuālajā režīmā - Jūs kontrolēsiet ISO, diafragmas atvērumu un aizvara ātrumu
Automātiskā fokusēšana izslēgta - Koncentrējieties ar fokusa gredzenu. Iemācieties redzēt un koncentrēties uz to, uz ko fokusējaties. Kļūda, ko bieži redzu jaunie fotogrāfi, kad mācās izmantot autofokusa digitālo kameru, ļaujot kamerai izvēlēties noklusējuma centra fokusa punktu, ja tas, iespējams, nav tā vieta, kuru viņi vēlas fokusēt. Manuāli fokusējot, jūs esat atbildīgs par fokusu. Apsveriet arī to, kad, iespējams, būs jāizmanto diafragma, lai palielinātu vai samazinātu lauka dziļumu.
Nosakiet apgaismojuma apstākļus un izvēlieties “filmas veida” ISO - Izvēlieties ISO 125 spilgtai dienasgaismai (atdarinot Kodak Plus-X vai Ilford FP4), ISO 400 (lai atdarinātu Kodak Tri-X vai Ilford FP5). Ja fotografējat vājā apgaismojumā, izmēģiniet ISO 800 un atdariniet “bīdītu” filmu. Punkts šeit ir noteikts vienreiz un atstājiet to tur uz visu sesiju. Neizdevās mainīt ISO ar plēvi, jūs visu laiku izvēlējāties.
Izmantojiet galveno objektīvu, ja jums tāds ir - iemācieties komponēt bez tālummaiņas.
Izlemiet, cik daudz jums ir ekspozīciju - Izvēlieties 12., 24. vai 36. Protams, filmu fotogrāfi bieži nēsāja vairākus ruļļus, taču šis vingrinājums ir paredzēts, lai palīdzētu katram kadram saskaitīt. Kad esat sasniedzis iepriekš noteikto numuru, esat pabeidzis.
Lūk, kas nonāca Kodak Plus-X vai Tri-X filmu kastē. Vai jūs varat to izmantot, lai aprēķinātu ekspozīciju un nepaļautos uz kameras mērītāju? Pamēģināt!
Aprēķiniet ekspozīciju - 1960. gados lielākajai daļai 35 mm filmu kameru bija gaismas mērītāji, taču tās bija primitīvas pēc mūsdienu standartiem. Daudzi parādīja “sērkociņu adatas” sistēmu, kurā adatu varēja centrēt, kad sastādījāt ekspozīciju un slēdža ātrumu. Ja vēlaties apzināti mazliet pārmērīgi eksponēt vai nepietiekami eksponēt, jūs noregulējat, līdz adata bija virs vai zem, kā vēlaties.
Kamerās bez skaitītājiem daudzi paļāvās uz diagrammu, kas parasti atrodama filmu kastē. Bieži vien šie aprēķini tika balstīti uz tā saukto “Sunny 16 Rule”. Tajā teikts, ka gaišā saulainā dienā, ja diafragmas atvērums ir f / 16, slēdža ātrumam jābūt vienādam ar ASA (tagad ISO) filmas ātrumu.
Piemēram, izmantojot Kodak Plus-X ASA 125 filmu, ASA 125, f / 125 iestatījums uz f / 16 ļaus jums labi eksponēt attēlu. Ja vēlaties fotografēt ar citu slēdža ātrumu vai diafragmas atvērumu, jūs varētu aprēķināt no turienes. Piemēram, f / 250 @ f / 11 (pieņemot, ka jums kamerā bija viena un tā pati ASA 125 filma), būtu vienāda ekspozīcija.
Ja tā nebija gaiši saulaina diena, jūs atradāties ēnā vai gaismas apstākļi bija atšķirīgi, dažreiz varētu palīdzēt mazā drukātā diagramma. Pārsvarā tā bija prakse, kas fotogrāfam iemācīja to, kas konkrētajai filmai un apgaismojuma apstākļiem ir “piemērots”.
Tas ir vēl viens šī vingrinājuma mērķis; lai palīdzētu iemācīt, kas ir piemērots konkrētam apgaismojuma apstākļiem. Skatieties, kā jums klājas, nepaļaujoties uz skaitītāju. Vismaz uzmanīgi pievērsiet uzmanību tam, kāda ir diafragma un aizvara ātrums noteiktam nosacījumu kopumam.
Lēnāk
Ja šis vingrinājums jums neko citu nemāca, iemācoties bremzēt, tas būs tā vērts. Ar ierobežotu ekspozīciju, kas pieejama filmas rullī, fotografēšanas stils “smidzini un lūdzies” bija reti sastopams. Parasti tikai sporta un modes fotogrāfiem bija motora piedziņa (mehāniskā versija tam, ko mēs tagad darām ar nepārtrauktu režīmu).
Fotogrāfi veltīja laiku, lai rūpīgi pārdomātu viņu sastāvu un to, ko viņi vēlējās nodot ar attēlu. Kādu aizvara ātruma izvēli varētu vislabāk iesaldēt vai aizmiglot? Cik lielu lauka dziļumu jūs varētu vēlēties, un kāda apertūras izvēle būtu vislabākā? Vai jums vajadzētu ietvert nelielu ekspozīcijas kompensāciju?
Visi šie faktori tika rūpīgi pārdomāti. Kadri, lai pārliecinātos, ka viss ir pareizi, var tikt izdarīti, bet uz tā rēķina varētu ātrāk apēst šo filmas rullīti. Arī grūtības kaut ko salabot tumšajā telpā bija daudz lielākas, un fotogrāfiem nebija attieksmes, ka viņi vienkārši to labotu Photoshop. Līdz ar to jēdziens “to panākt kamerā” bija norma.
Viens no mērķiem, kas paredzēts šim vingrinājumam, ir panākt to kamerā. Ja jūs zināt, ka jums ir pieejams tikai minimāls ekspozīciju skaits, katrs no tiem ir jāskaita. Ja veicat šo vingrinājumu, kā paredzēts, jums nebūs greznība šaut, simpātiski, pielāgoties un atkārtoti uzņemt.
Tātad, palēniniet, veltiet laiku, padomājiet par katru procesa daļu. Un tad izdariet savu labāko metienu.
Vēlāk jums būs reāla priekšrocība, kāda nebija filmu fotogrāfiem - iespēja pārskatīt attēlus ar pievienotajiem ekspozīcijas datiem.
Filmas dienās apzinīgi fotogrāfi, kas sāka darbu, nēsāja piezīmju grāmatiņu un pierakstīja savus iestatījumus, lai tos vēlāk atcerētos. Tagad jūsu digitālā kamera saglabā piezīmes. Pievienojiet vēl vienu plusu digitālajai fotogrāfijai.
Kāpēc vienkrāsains?
Mēs īsi pieskārāmies tam, kāpēc šī vingrinājuma izvēle bija vienkrāsains. Viens, protams, ir tas, ka tas atkārto to, ko izmantoja agrīnās filmas fotogrāfi, un mēs simulējam tā laika ierobežojumus.
Nozīmīgākais iemesls ir bez krāsas, vienkrāsainie attēli daudz vairāk paļaujas uz formu, formu, līniju, toņu un faktūru. Ir arī daudz vieglāk koncentrēties uz kompozīciju, nepievēršot krāsas novēršanu.
Darbs vienkrāsainā stāvoklī var palīdzēt fotogrāfam labāk izprast tos elementus, kas veido spēcīgu attēlu, un praktizēt šīs metodes.
Ja esat fotografējis daudz vienkrāsainu fotogrāfiju, jūs, iespējams, jau to zināt. Ja agrāk esat diezgan daudz veidojis tikai krāsainus attēlus, šī vingrinājuma daļa būs arī daļa no jūsu prasmju uzlabošanas procesa.
Atpakaļ rediģēšanā
Filmu fotogrāfi parasti nometa savu filmu laboratorijā, nosūtīja pa pastu vai dažreiz paši apstrādāja. (Es no rīta mīlu D-76 smaržu! Tā smaržo pēc … Uzvaras. - Nē! Atvainojiet par atmiņu, atsāksim).
Jūs atgriezīsities ar maz, (jūs ierobežojāt ekspozīciju atbilstoši norādījumiem, vai ne?), Neapstrādāti attēli jūsu atmiņas kartē. Tie būs krāsaini, taču jūs tos pārveidosiet vienkrāsainos. Šajā rakstā es netērēšu laiku, izklāstot labākos veidus, kā pārvērst krāsu monohromā. Šeit, DPS, atradīsit jauku šo apmācību kolekciju. Jūs atradīsit, ka ir lieliski veidi, kā manipulēt ar melnbalto pārveidojumu toņiem, lai radītu atšķirīgu izskatu.
Lai sasniegtu vingrinājuma mērķus, jums jāpievērš vislielākā uzmanība, vai jūs varējāt izveidot labi fokusētus, pareizi eksponētus un skaisti saliktus attēlus ar sevis noteiktiem vingrinājuma ierobežojumiem? Kas darbojās bez mūsdienu digitālās fotokameras elektroniskās palīdzības (autofokuss, automātiskā ekspozīcija)? Kas nebija?
Ja šī patiešām būtu bijusi filma, ko jūs nākamreiz darītu savādāk?
Līdzņemamie
Šis ir lielisks laiks būt fotogrāfam. Mūsu kameru izsmalcinātība un vieglums, ar kādu mēs varam paveikt apbrīnojamas lietas rediģēšanā, ir fantastiska. Tomēr šī vingrinājuma mērķis ir iemācīt jums izmantot savas smadzenes kā fotogrāfu, pilnībā kontrolēt savu kameru un nepaļauties uz mikroshēmu, lai to izdarītu jūsu vietā. Es personīgi nekad vairs neatgrieztos filmēties, man nav vēlēšanās atgriezties tumšajā telpā un es mīlu katru elektronisko palīglīdzekli, ko piegādā mana kamera.
Lieta ir tāda, ka es vēlos, lai šīs lietas balstītos uz stabilu fotoattēlu spēju un zināšanu pamatu. Tas ir iemesls šim vingrinājumam.
Ceļš, lai kļūtu par labāku fotogrāfu, ir domāts smadzenēm, nevis kameras mikroshēmai. Palēniniet ātrumu, iepriekš vizualizējiet attēlu un pēc tam izmantojiet kameru kā instrumentu šī redzējuma tveršanai.
Es no sirds ceru, ka jūs to izmēģināsiet. Ja veidojat lieliskus attēlus, brīnišķīgi! Ja jūs cīnāties un pieļaujat kļūdas, labi - jūs kaut ko uzzināsiet.
Katrā ziņā jūs kļūsiet par fotogrāfu.
Nometiet man rindiņu komentāros un dariet man zināmu, kā jūs to izdomājāt. Vislabākie novēlējumi.
