Ikviens, kurš kādreiz ir mēģinājis fotografēt nakts debesis, zina, ka tas var būt izaicinājums. Ja kameras iestatījumi nav optimāli, jūs varat iegūt tumšu fotoattēlu, aizmiglot kustību vai nesasmalcinātus stūrus. Lietas kļūst vēl grūtākas, ja vēlaties asu priekšplānu vai mēģināt uzņemt dziļu debesu attālu starpzvaigžņu objektu attēlus. Cerams, ka šis raksts sniegs labu priekšstatu par to, kā pareizi iestatīt kameru astrofotogrāfijai.
Pirms pārāk iedziļināties konkrētos ieteikumos, ņemiet vērā, ka šī raksta paņēmieni ir ideāli piemēroti asu zvaigžņu tveršanai no ainavu fotografēšanas perspektīvas (kur zvaigznes nav vienīgā lieta jūsu fotoattēlā). Ja jūs interesē astrofotogrāfija ar teleskopu vai kaut kas līdzīgs zvaigžņu takām ainavas fotoattēlā, iespējams, vēlēsities meklēt vairāk specializētas informācijas nekā tālāk norādītie kameras iestatījumi.
Fokusa attālums
Nakts laikā varat uzņemt fotoattēlus ar jebkuru fokusa attālumu, taču tas ir atkarīgs no vēlamā attēla veida.
Ja jūsu mērķis ir klasiska ainava ar Piena ceļa virs galvas, un jūs vēlaties, lai viss būtu pēc iespējas asāks, labākais plāns ir izmantot pēc iespējas plašāku objektīvu. Īpaši platie objektīvi piedāvā dažas galvenās priekšrocības nakts debesu fotografēšanā. Pirmkārt, tā kā tie ir tik plaši, jūs savos attēlos varēsiet iekļaut vairāk Piena ceļa. Otrkārt, tā kā platiem objektīviem ir lielāks lauka dziļums, jums būs vieglāk iegūt priekšplāna asumu. Treškārt, platie objektīvi ļauj izmantot ilgāku ekspozīciju, pirms redzat jebkādu zvaigžņu kustības izplūdumu, ļaujot notvert vairāk kopējās gaismas.
Personīgi mans iecienītākais fokusa attālums šāda veida fotogrāfijām ir kaut kas 20 mm un platāks, taču var darboties arī garāki objektīvi. Un, ja jums nav iebildumu par izplūdušām zvaigznēm - vai arī jūs ar nolūku mēģināt notvert šo efektu - tā vietā varat izvēlēties lielāku fokusa attālumu. Piemēram, es uzņēmu attēlu zemāk ar 86 mm (un izmantoju īpaši ilgu ekspozīciju), lai iegūtu kustību zvaigznēs:
Un, ja jūs tā vietā veicat dziļu debesu astrofotogrāfiju, cenšoties notvert debesīs tālu esošus objektus, acīmredzami pareizais ceļš ir garš objektīvs.
Līdzņemšana:
- Izmantojiet platleņķa objektīvu, lai uzņemtu pēc iespējas vairāk debesu, palielinātu lauka dziļumu un izmantotu ilgākus aizvara ātrumus.
- Ja mēģināt notvert kustības aizmiglojumu zvaigznēs vai jums ir ekvatoriālais stiprinājums (lai kompensētu Zemes rotāciju), izmantojiet jebkuru fokusa attālumu, kas vislabāk atbilst jūsu kompozīcijai.
Apertūra
Parasti diafragma ir viens no iestatījumiem, par kuru fotografējot ir jāuztraucas visvairāk, vismaz attiecībā uz ainavām. Ar astrofotogrāfiju tas tomēr ir mazliet vieglāk, jo gandrīz vienmēr uz objektīva (vai tuvu tam) vēlaties iegūt visplašāko diafragmu.
Zvaigznes ir vienkārši tik blāvas, ka jums ir jādara viss iespējamais, lai tās iemūžinātu pēc iespējas spožāk. Ideālā gadījumā jūsu diafragma būtu f / 2,8 vai platāka, lai gan objektīvi ar maksimālo diafragmu f / 4 var darboties nedaudz.
Diemžēl, izmantojot objektīva visplašāko diafragmu, ir vairāki jautājumi. Galvenokārt tas, ka attēla kvalitāte nebūs tik laba, it īpaši fotoattēla stūros. Un, ja attēlā iekļaujat priekšplānu, plānāks lauka dziļums nav ideāls.
Tātad, ja jūsu objektīva maksimālā diafragma ir kaut kas līdzīgs f / 1,4 vai f / 1,8, iespējams, vēlēsities pārbaudīt un noskaidrot, cik labi tas darbojas šajās atverēs. Pievērsiet īpašu uzmanību vinjētai (tumši stūri) un komai (iesmērētas zvaigznes stūros). Ja kāds no šiem jautājumiem ir īpaši slikts, ieteicams izmantot diafragmu, kas ir aptuveni par 1/3 vai 2/3 pakāpēm mazāka. Bet, ja objektīva maksimālā diafragma ir kaut kas līdzīgs f / 2,8 vai f / 4, parasti nav ieteicams apstāties tālāk - ne vairāk kā 1/3 pieturas - jo jums jau ir diezgan pietrūkst gaismas.
Šeit jūs līdzsvarojat divus mērķus: iemūžiniet asākus stūrus salīdzinājumā ar vairāk gaismas. Pareizas atbildes nav, un tas diezgan daudz ir atkarīgs no jūsu objektīva un personīgajām vēlmēm. Ja neesat pārliecināts, ieteicams fotografēt, izmantojot dažus dažādus diafragmas atvēruma iestatījumus laukā.
Personīgi, tā kā manam galvenajam platleņķa objektīvam ir maksimālā apertūra f / 2,8, tā ir mana tipiskā diafragma astrofotogrāfijai. Bet, kad es tā vietā uzņemšu Piena ceļa attēlus ar savu Nikon 20mm f / 1.8 objektīvu, es izmantošu visu, sākot no f / 1,8 līdz f / 2.2, atkarībā no kompromisa, kuru esmu gatavs noteiktā dienā.
Visbeidzot, ja jūs veicat dziļu debesu astrofotogrāfiju, jums ir lielāka rīcības brīvība. Tomēr lielākas diafragmas joprojām ir vēlamas, jo tās var ievērojami samazināt ekspozīcijas laiku. Atkarībā no objektīva asuma un objekta blāvuma izmantojiet apertūru ap f / 2,8 līdz f / 5,6. Tomēr šis ir ļoti atkarīgs no jūsu tēmas.
Līdzņemšana:
- Uzņemiet pēc iespējas plašāku diafragmas atvēruma iestatījumu, īpaši, ja objektīva maksimālā diafragma ir diapazonā no f / 2,8 līdz f / 4.
- Ja jūsu objektīva maksimālā diafragma ir diapazonā no f / 1,4 līdz f / 2, šis ieteikums joprojām ir spēkā, taču pārliecinieties, ka esat apmierināts ar komas un vinjetes daudzumu attēlos. Lai iegūtu nedaudz asākus stūrus uz maksimālās gaismas uztveršanas rēķina, izmantojiet diafragmu, kas ir par 1/3 līdz 2/3 pakāpēm mazāka.
Slēdža ātrums
Nākamais no “lielajiem trim” iestatījumiem ir slēdža ātrums, kas ir izšķirošs, lai noteiktu nakts fotoattēla spilgtumu un kustības apjomu zvaigznēs.
Zvaigznes pārvietojas pa debesīm ātrāk, nekā jūs domājat. Lai gan būtu jauki izmantot Piena ceļa vairāku minūšu ekspozīcijas, lai uzņemtu pēc iespējas vairāk gaismas, jūs reālistiski ierobežojat daudz īsāku slēdža ātrumu, ja vēlaties asas zvaigznes (un ja neizmantojat ekvatoriālo stiprinājumu).
Tātad, cik ilgu slēdža ātrumu jūs varat izmantot pirms kustības aizmiglošanas? Tas ir atkarīgs no vairākiem faktoriem.
Pirmkārt, kā minēts iepriekš, ir jūsu fokusa attālums. Platāki objektīvi ļauj izmantot ilgākus aizvara ātrumus, pirms sākat redzēt kustību zvaigznēs. Otrs faktors ir virziens, ar kuru jūs vēršaties, jo zvaigznes lēnāk rotē ap debesu ziemeļiem un debesu dienvidiem (galvenokārt ziemeļu zvaigzni, ja atrodaties ziemeļu puslodē).
Vēl viens faktors, kas ietekmē jūsu slēdža ātrumu, ir jūsu personīgā vēlme atļaut fotoattēlos aizmiglot kustību. Es zinu dažus fotogrāfus, kuri vispār nespēj izturēt nevienu kustību. Viņu aizvara ātrums naktī var būt ne vairāk kā piecas vai desmit sekundes. Citi fotogrāfi tik ļoti neiebilst pret zvaigžņu kustību, un viņi ir gatavi par vienu un to pašu kadru nospiest aizvara ātrumu 20–30 sekunžu diapazonā.
Tomēr ir peļņas samazināšanās jēga. Kad zvaigzne ir pilnībā attālinājusies no sākotnējā stāvokļa, ilgāks slēdža ātrums nepadarīs to spilgtāku (ja neskaita spilgtuma ilūziju lielākas, izplūdušas formas dēļ). Tā kā daudzi astrofotogrāfi vēlas uzņemt pēc iespējas vairāk blāvu zvaigžņu, ir svarīgi zināt, ka īpaši garš aizvara ātrums īsti nav atbilde (atkal, pieņemot, ka neizmantojat ekvatoriālo stiprinājumu). Tā vietā tas var tikai izgaismot fona gaismas piesārņojumu, kaitējot zvaigžņu redzamību.
Galu galā jūsu aizvara ātrums pārsvarā nakts laikā būs 10–25 sekundes, atkarībā no jūsu situācijas, iespējams, ilgāks vai īsāks slēdža ātrums. Personīgi ar savu 14–24 mm f / 2,8 es parasti izmantoju aizvara ātrumu 20 vai 25 sekundes, taču tas ir atkarīgs no attēla.
Varbūt labākais risinājums ir tikai veikt izmēģinājumus un kļūdas šajā jomā. Vienkārši nofotografējiet pāris testa fotoattēlus, lai pārliecinātos, ka jums patīk zvaigžņu izplūduma līmenis, pēc tam pārejiet uz lietu radošo pusi. Lai gan ir daži aprēķini, kas palīdzēs jums atrast optimālo slēdža ātrumu - daži no tiem ir diezgan precīzi, ņemot vērā fotografējamo virzienu, bieži vien ir ātrāk uzminēt un pārbaudīt. (Lai gan tas var kļūt sarežģīti, ja bieži maināt virzienus vai izveidojat panorāmu plašā debesu joslā.)
Līdzņemšana:
- Atkarībā no tādiem faktoriem kā fokusa attālums un sastāvs, ja vēlaties, lai visas zvaigznes būtu asas, jūs parasti esat diapazonā no 10 līdz 25 sekundēm.
- Lai atrastu optimālo slēdža ātrumu, varat izmantot padziļinātus kalkulatorus, taču bieži vien tas ir ātrāks, lai tikai uzminētu un pārbaudītu.
ISO
Bieži vien ir sarežģīti izvēlēties perfektu ISO attēlu kvalitātei fotogrāfijā, un tas attiecas arī uz Piena ceļu. Šeit ir divas domu skolas:
- Uzņemiet ISO, kas nodrošina pareiza spilgtuma fotoattēlu - parasti diapazonā no 1600 līdz 6400, jo naktī ir tik tumšs
- Uzņemiet ISO, kas novērš pēc iespējas vairāk zvaigžņu “izpūšanu” - parasti diapazonā no 100 līdz 400
Nakts fotografēšanai vislabāk ir darīt tieši to, ko jūs varētu sagaidīt, un uzņemt ar augstu ISO. Lai gan tas izklausās traki, ir daži gadījumi, kad jūs varētu vēlēties uzņemt Piena ceļa fotogrāfijas ar bāzes ISO (kā rezultātā fotoattēls ir ļoti tumšs) un tā vietā padarīt to spilgtāku.
Šis skaidrojums ir tehniskāks, nekā daudziem fotogrāfiem jāuztraucas. Tomēr es to iekļauju šeit, jo daži lasītāji var būt ieinteresēti zināt, kā iemūžināt zvaigznes ar pēc iespējas vairāk krāsu.
Konkrēti, dažām kamerām ir zems ISO nemainīgais pie zemiem ISO. Tas nozīmē, ka jūs neredzat atšķirību starp fotoaparāta spilgtināšanu ar lielāku ISO salīdzinājumā ar spilgtumu pēcapstrādes programmatūrā, piemēram, Lightroom vai Photoshop. Ideja ir tāda, ka augstāks ISO kameras iekšpusē izpūst zvaigžņu detaļas, tāpēc jūs varat arī uzņemt ar zemāku ISO līmeni un vēlāk to izgaismot, ja jums ir iespēja. Atkal, ja jūsu kamera ir nemainīga ISO, to darot, attēla kvalitāte netiek sodīta. (Ir vērts norādīt, ka lielākā daļa kameru nav tik nemainīgas ISO, taču dažas ir tuvu.)
Personīgi mans Nikon D800e ir tuvu ISO nemainīgajam, tāpēc es laiku pa laikam to daru. Tomēr tas nav pilnīgi nemainīgs pie zemākiem ISO, tāpēc es parasti neuztraucos ar šo tehniku. Es tā vietā vienkārši uzņemu ar augstākām ISO vērtībām, piemēram, ISO 1600 (augstākais “īstais” ISO manā kamerā, kā es paskaidroju ISO nemainības rakstā).
Tas, iespējams, ir arī maršruts, kas jums jāiet, vienkārši izmantojot augstu ISO un neuztraucoties par to tālāk, ja vien jūs nezināt savas kameras sensora sīkās detaļas un nevēlaties iegūt šo papildu unci detaļās savās zvaigznēs.
Līdzņemšana:
- Lielākajai daļai fotogrāfu vajadzētu uzņemt, neskatoties uz to, kura ISO vērtība nodrošina spilgtas nakts fotogrāfijas, parasti diapazonā no ISO 1600 līdz 6400.
- Tomēr, ja jūs zināt, ka kameras sensors ir nemainīgs visā diapazona diapazonā, tā vietā ir ieteicams fotografēt ar zemāko nemainīgo ISO (visaugstākais “īstais” ISO) kameru, pēc tam fotoattēlu paspilgtināt -ražošana.
Citi iestatījumi
Lai gan tie ir vissvarīgākie kameras iestatījumi, kas jāpatur prātā astrofotogrāfijai, tie nav vienīgie, kas ir svarīgi. Galvenais ir, protams, uzņemt RAW, nevis JPEG.webp. Ja jūs to vēl nedarāt - it īpaši sarežģītam nakts darbam - izlasiet mūsu rakstu RAW pret JPEG.webp.
Ir vērts pieminēt, ka daudzi kameras iestatījumi RAW fotoattēlus neietekmē tāpat kā JPEG.webp - tie netiek cepti failā, tāpēc jūsu izvēle neietekmēs jūsu galīgo attēla kvalitāti. Tas attiecas uz tādām lietām kā augsts ISO trokšņu samazinājums, baltā balanss un Picture Control / Style. Tātad, pieņemot, ka fotografējat RAW, jums ir daudz mazāk detaļu, par kurām jāuztraucas laukā.
Tomēr daži aizkadra iestatījumi joprojām ietekmē RAW attēlus, ieskaitot tādu, kas praktiski paredzēts astrofotogrāfijai: ilgstošas ekspozīcijas trokšņu samazināšana. Šī opcija uzņem divus fotoattēlus pēc kārtas - pirmo no ainas, kas atrodas jūsu priekšā, un otro - “tumšo rāmi”, kurā nav nekā. Šis tumšais rāmis var šķist tukšs, taču tam ir troksnis un karsti pikseļi, kas ir līdzīgi tiem, kas redzami pirmajā fotoattēlā. Jūsu kamera atņem tumšo rāmi no pirmā attēla, iegūstot tīrāku attēlu.
Ilgas ekspozīcijas trokšņu samazināšana dara ietekmē RAW attēlus, kas padara to par svarīgu iestatījumu, kas jāpatur prātā. Tomēr, tā kā secīgi tiek uzņemti divi attēli, tas arī dubulto katra attēla uzņemšanai patērēto laiku. Tas, iespējams, neizklausās pārāk slikti, taču laika gaitā tas var kļūt diezgan kaitinošs. Tā vietā daži fotogrāfi paši uzņem tumsas rāmjus un vēlāk tos atņem savā pēcapstrādes programmatūrā. Citi vienkārši atstāj to izslēgtu. Neatkarīgi no tā, ko izvēlaties, tas palīdz zināt, ka ilgtermiņa ekspozīcijas trokšņa samazināšana ir iespēja.
Un tas aptver vissvarīgākos kameras iestatījumus. Kamēr esat pareizi koncentrējies un fotografējat RAW, viss, par ko patiešām jāuztraucas, ir diafragma, aizvara ātrums un ISO - ne pārāk atšķirīgi no ikdienas fotografēšanas. Tagad jums ir nepieciešams tikai labs sastāvs.
Līdzņemšana:
- Lai iegūtu maksimālu attēla kvalitāti, uzņemiet RAW, nevis JPEG.webp.
- Izmantojiet ilgas ekspozīcijas trokšņu samazināšanu, ja esat gatavs divreiz ilgāk gaidīt katru fotoattēlu, lai samazinātu troksni un karstos pikseļus.
Secinājums
Nakts fotografēšana ir sarežģīts uzdevums, un šis raksts tikai saskrāpē to, ko jūs varat darīt. (Tam vajadzētu būt acīmredzamam, ņemot vērā Habla teleskopa esamību!)
Tomēr es ceru, ka iepriekš ieteiktie iestatījumi dod jums labu priekšstatu par to, ar ko sākt savu astrofotogrāfiju. Šie apsvērumi, protams, mainīsies atkarībā no vēlamā kadra, piemēram, platleņķa ainavas pret dziļo debesu attēlu, taču galu galā viss ir saistīts ar gaismas uztveršanu.
Ja jums ir kādi jautājumi vai padomi, lai palīdzētu citiem fotogrāfiem uzņemt augstas kvalitātes zvaigžņu un Piena ceļa attēlus, lūdzu, nekautrējieties atstāt komentāru zemāk.