Kādu dienu es rakstīju prom, liekot īsajam rakstam pēdējos pieskārienus un nebūdams visrūpīgākais mašīnrakstītājs, es nejauši uzrakstīju “dital”, nevis “digital”. Protams, man nekavējoties paziņoja par manu kļūdu, izmantojot nelielu sarkanu pasvītrojumu. Vienkārši ar peles labo pogu noklikšķinot uz manas kļūdas, man bija vairākas pareizrakstības alternatīvas: detaļas, zvans, plūdmaiņas, vitāli utt.
Būtībā mana datora programmatūra izmantoja tai pieejamo informāciju, lai izglītoti minētu, kādam jābūt pareizajam vārdam. Kaut kādā dīvainā veidā es biju mazliet vīlies, ka pat tad, ja ir pieejami visi mūsdienīgākie tehnoloģiju un programmatūras jauninājumi, datori joprojām var paveikt nedaudz vairāk, nekā izdarīt izglītotu minējumu, veicot uzdevumus, kuriem ir dažādi iespējamie rezultāti.
Tāpēc es domāju, kā šie paši ierobežojumi ietekmē fotogrāfiju. Tagad, kad fotogrāfija ir kļuvusi pilnīgi digitāla, katra kamera ir uzstādīta ar nelielu datoru un procesoru. Dators ir atbildīgs par vairākām galvenajām darbībām, taču šodien mēs runāsim tikai par vienu; kā tas kontrolē jūsu kameru automātiskajā režīmā.
Kad kamera ir pilnībā automatizēta, datoram tiek lūgts kontrolēt vairākus ārkārtīgi svarīgus uzdevumus. Tas izmanto iepriekš instalētu datu un reāllaika testu kombināciju, lai radītu izglītotu minējumu par to, kā būtu jāuzņem jūsu fotogrāfija. Cilvēkiem, kuriem nav svarīgi uzzināt, kā lietot savu kameru, viņi pieņem šos izglītotos minējumus kā labākos, ko kamera spēj paveikt, un, ja viņi vēlas labākas kvalitātes attēlu, viņiem jāpērk labākas kvalitātes kamera. Šī pārliecība lielākoties ir nepatiesa. Lai gan es uzskatu, ka augstākas kvalitātes kamera var radīt labākus kvalitātes rezultātus, es uzskatu, ka jebkura kamera spēj uzņemt labu attēlu, ja vien jūs varat kontrolēt fotoattēla uzņemšanas kontroli.
Tātad, es došu paziņojumu, kas izklausās vienkārši, bet patiesībā tam ir jātic, ja vēlaties uzlabot savas fotografēšanas prasmes:
Jūs esat gudrāks par savu kameru.
Tieši tā. Tas ir viss, kas jums jātic. Diemžēl jums tas būs jāpierāda.
Tātad, kādi lēmumi jums jāpieņem, lai kameras dators to nekad nedarītu? Atbilde patiesībā ir pavisam vienkārša. Jums jākontrolē vissvarīgākās funkcijas, kas tagad ir tādas pašas kā pirms piecdesmit gadiem: ISO, baltās krāsas balanss (WB), diafragmas atvērums (Av), slēdža ātrums (Tv) un fokuss. Tāpēc es mazliet runāšu par manu domāšanas procesu, manuāli iestatot šīs funkcijas. Es nedomāju jums mācīt, kā veikt pielāgojumus vai kādi tie ir, jo pastāv neskaitāmi ceļveži, kas to jau dara.
ISO un baltā balanss
Šīs īpašības izriet no filmas emulsijas īpašībām. Katram pieejamajam rullim ir gan raksturīgs baltā balanss, gan ISO. Vienkārši ņemiet vērā, cik laimīgs jums ir tas, ka jūs varat mainīt šos iestatījumus lidojumā, izmantojot digitālo kameru, un jums nav jāpērk dažādas filmas, lai pielāgotos visiem iespējamajiem fotografēšanas scenārijiem.
ISO : Es mīlu tīras, drosmīgas krāsas, tāpēc es vienmēr tiecos pēc iespējas zemāka ISO. ISO ir pirmā lieta, ko iestatīju uzņemot šāvienu. Es balstu savu ISO uz ainas ēnām un tumšajiem apgabaliem, nevis uz tiem, kas ir stipri apgaismoti. Visi ISO var pakļaut labi apgaismotus objektus, bet tikai augsti ISO var atklāt tumšos apgabalus. Otra lieta, ko es skatos, ir objektīva ātrums. Ja man ir ātrs objektīvs (t.i., f2,8), tad es zinu, ka varu piespiest ISO. Es arī apsvēršu savu tēmu. Ja mans objekts ir statisks un es varu uzņemt garu ekspozīciju, neriskējot ar kustības izplūšanu, es spiedīšu savu ISO zemāku, turpretī ātri kustīgiem objektiem ir nepieciešams ātrs aizvara ātrums un bieži vien augsts ISO.
PB : Es sev jautāju: cik daudz gaismas veidu ir klāt? Kurai gaismas krāsai vislabāk līdzsvarot? Piemēram, ja es fotografēju ārpusē, es iestatīšu savu baltā balansu dienasgaismā (6000 grādi pēc kelvina). Ja es fotografēju mājas interjeru, kas apgaismots ar dienasgaismu caur atvērtiem logiem, un volframa gaismu no interjera ierīcēm, tad es izvēlos dienasgaismu un bieži izmantoju zibspuldzi, lai neitralizētu volframa gaismu. Dažreiz es cenšos noregulēt visu apgaismojumu tā, lai tas būtu vienā krāsā, izmantojot želejas, samainot spuldzes utt. Citreiz tas darbojas lieliski, lai ļautu redzēt visas dažādās gaišo bišu krāsas - piemēram, trakajos roka šovos.
Apertūra un aizvara ātrums
Tāpat kā smalks atlikums, katram jāizsaka komplimenti otram. Jūs nevarat mainīt vienu, neietekmējot otru. Tie ir fotogrāfijas iņ un jaņ. Bieži tiek izmantoti simboli Av un Tv, kas apzīmē diafragmas vērtību un laika vērtību.
Av : Es sāku aplūkot savu pieejamo gaismu un iegūt priekšstatu par to, kādu apertūras diapazonu es skatos. Daudz gaismas nozīmē plašāku izvēles iespēju. Otrkārt, es padomāšu par pašu kadru un kādu lauka dziļumu es vēlos. Ja es vēlos daudz detaļu visos dziļumos, es tos nometu tik zemu kā f22. Ja es vēlos mīkstu fonu ar precizētu fokusa diapazonu, es to atvēršu līdz f2,8 vai lielākam. Dažreiz jums nav daudz izvēles iespēju, tāpēc jo plašāks (mazāks skaitlis), jo labāk. Tāpēc objektīvi ar diafragmu, piemēram, fiksētu f2,8, ir tik dārgi - jo tie jums nāks par labu vājā apgaismojumā. Ir svarīgi ņemt vērā arī objektu - ātri kustīgiem objektiem būs nepieciešamas mazākas diafragmas, lai jūs varētu sasniegt ātrāku aizvara ātrumu.
Tv : Ekspozīcijas ilgumam ir liela nozīme šāviena iznākumā. Es vispirms skatos uz savu tēmu un to, vai es gribu, lai tie būtu asi vai neskaidri. Dažiem subjektiem, piemēram, pilsētas satiksmei, ir gara ekspozīcija, savukārt citi cieš. Kad es fotografēju ar roku, es cenšos palikt pie 1/60 sekundes vai ātrāk, un lēnākai ekspozīcijai izmantoju statīvu. Klusums katram cilvēkam ir atšķirīgs, un attēla stabilizatori palīdzēs. Ātriem objektiem ir nepieciešams ātrs aizvara ātrums.
Manuāla fokusēšana
Automātiskā fokusēšana ir ļoti ātra un bieži vien diezgan uzticama. Tā sakot, dažreiz jums vienkārši ir jāņem viss savās rokās. Esiet gatavs veikt izmaiņas, brīdinot to uzreiz.
MF : Ja mans objektīvs cenšas atrast kontrastu kadrā vai koncentrējas uz nepareizu lietu, tad tas tiek tieši pāriet uz manuālo. Lielākā daļa digitālo spoguļkameru pat sniegs dzirdamu vai vizuālu signālu, kad manuāli pareizi fokusējaties. Es cenšos izvairīties no fokusēšanās uz sava objekta centra rāmi un bieži mēģinu manuāli saglabāt fokusu, pārformējot to atbilstoši trešdaļu noteikumam. Uzticēšanās manai automātiskajai fokusēšanai ir sabojājusi vairāk kadru, nekā es varu saskaitīt. Ja redze ir pārāk maza, pārliecinieties, ka attiecīgi iestatāt dioptriju. Iemācieties uzticēties savām acīm.
Fotogrāfija ir subjektīva vide. Jūsu personiskajai gaumei vajadzētu ietekmēt jūsu kadrus, un nav labāka veida, kā to panākt, tikai kontrolējot kameru. Uzziniet, kā ātri un efektīvi izmantot kameru, bet arī iemācieties izpētīt apkārtējo pasauli, izmantojot fotogrāfa aci. Drīz jūs varēsiet ieiet istabā un pateikt: "Ja es šautu šeit, es fotografētu ar 400 ISO, volframa baltās krāsas balansu, f4 ar 1/60 sekundes sekundi." Kad pienāks šī diena, jūs varētu arī pamanīt, ka cilvēki sāk jums šķist dīvaini. Neuztraucieties, tuvumā vienmēr būs vēl viena fotogrāfiju mīloša dvēsele, kas sapratīs.