Dažreiz viss vienkārši neizdodas, jūs pieļaujat kļūdas fotogrāfijās, un iegūtais attēls ir DOA - Dead on Arrival. Kas notika? Lai aizņemtos terminoloģiju no kriminālistikas pasaules, lai noteiktu “nāves cēloni”, varētu būt nepieciešama “fotopopija”. Sesija, kurā izmanto izmeklēšanas rīkus un procesuālās metodes, var atklāt iesaistītos liktenīgos faktorus. Jūs cerat uzzināt, kā turpmāk novērst šādas kļūdas fotogrāfijā. Dažreiz jūs varat arī atklāt, ka attēls galu galā var nebūt miris, bet tikai ievainots ar iespēju atgūties.
Kādas kļūdas fotoattēlā nogalināja jūsu fotoattēlu? Uzziniet dažas foto kriminālistikas metodes, lai uzzinātu, kas noticis.
Es ceru, ka jūs neuzskatīsit, ka es šos terminus lietoju pārāk slimīgi. Es izmantoju šīs analoģijas, jo tās labi izmanto metodes, lai atklātu, kas, iespējams, ir nepareizi ar jūsu tēlu.
Kriminālizmeklēšanas laikā tas ir tiesu medicīnas eksperts, kurš veiktu autopsiju. Izmantojot medicīnas zināšanas, apmācību un prasmes, viņi cer gūt ieskatu, kas varētu palīdzēt kriminālizmeklētājiem un galu galā sniegt pierādījumus, lai žūrija varētu pieņemt spriedumu.
Tāpēc uzzināsim par dažiem rīkiem un paņēmieniem, kā atrisināt noziegumu, kas ir slikta fotogrāfija.
Fiziskā pārbaude
Jūs izveidojat kadru, šķetiniet savu attēlu uz LCD un doh! Jūs redzat, ka jūs to pūtāt. Foto ir slikts.
Citreiz jūs neatklājat, ka esat pieļāvis nopietnas fotoattēlu kļūdas, līdz rediģēšanas sesijā redzat savus attēlus. Tāpēc viņi izveidoja pogu Dzēst, vai ne? Vienkārši ļaujiet šīm kļūdām pazust.
Bet pagaidi…
Vai var prasīt kādu laiku, lai izpētītu “nāves cēloni”, kaut ko iemācīt?
Nespēja saprast un mācīties no savām kļūdām ir drošs veids, kā tās atkārtot. Uzzināt, kā nepieļaut kļūdas fotogrāfijās, ir atslēga, lai kļūtu par labāku fotogrāfu.
Ne tik ātri nospiediet pogu Dzēst. Uzzinot notikušo, jūs varat daudz iemācīt.
Tātad, kā to varētu izdarīt tiesu medicīnas eksperts, veltiet laiku, lai apskatītu “upuri”. Ko tu redzi? Vai ir kaut kas tāds, kas neizskatās pareizi? Ko parāda jūsu sliktā fotoattēla vizuālā pārbaude? Iespējams, ka sliktās fotogrāfijās viena vai dažkārt abas no šīm lietām būs nepareizas:
- Fotoattēls ir slikti eksponēts
- Fotoattēls nav ass tur, kur vēlaties
Izpētīsim šīs divas lietas nedaudz vairāk.
Slikta ekspozīcija
Kā mēs definējam “sliktu ekspozīciju?” Viens veids ir vienkārša vizuālā pārbaude.
Vai fotoattēla toņi ir atveidoti tādi, ka mēs varam redzēt dažas detaļas gan spilgtākajās, gan tumšākajās attēla daļās? Vai spilgtākie punkti ir “izpūsti” bez detaļām vai ēnas ir “aizsprostotas”, arī bez detaļām? Vai attēls “jūtas” pārāk tumšs vai pārāk gaišs? Vai tas tiek atveidots tā, kā vēlaties?
Zinātniskāks “tiesu ekspertīzes veids”, lai noteiktu, vai attēls tiek eksponēts pareizi, ir mācīšanās izmantot histogrammu.
Es netērēšu laiku, apspriežot šī rīka sīkās detaļas, jo šeit DPS ir daudz labu rakstu, kas to dara. Īsāk sakot, histogramma ir joslas diagramma ar 256 spilgtuma (spilgtuma) toņiem no jūsu fotoattēla no kopējās melnās krāsas kreisajā pusē (RGB 0,0,0) līdz kopējās baltās krāsas labajā pusē (RGB 255,255,255).
Izceltais fotoattēls ir nepietiekami eksponēts. Vizuālā pārbaude to jums saka, un histogramma to apstiprina.
Lai aizņemtos futbola līdzību, attēls, kas atrodas “starp vārtu stabiem”, tas ir, nav sasists pret histogrammas abām pusēm, ir pilnīgi rediģējams attēls. Lai gan tas, iespējams, nenozīmē, ka tas bija “pareizi eksponēts” kamerā (tas joprojām varētu būt pārāk gaišs vai tumšs, un tas ir jārediģē), gan tumšajiem, gan lukturiem ir informācija, kuru varat atgūt.
Šeit ir brīdinājums, ka jūs fotografējāt neapstrādātā režīmā. Ekspozīcijas pielāgošana rediģēšanā, tumšo krāsu izcelšana, gaismas pazemināšana, toņu pārdalīšana diezgan labi darbojas ar neapstrādātu attēlu. JPG.webp … ne tik daudz.
Dinamiskā diapazona galējās robežas, sākot no dziļām ēnām līdz saules stariem, padara šo fotoattēlu par grūtu, lai pareizi eksponētu. Lai redzētu, kas ir izgriezts, Lightroom varat izmantot Shadow un Highlight Clipping indikatorus. Zilie laukumi ir pilnīgi melni (0,0,0), bet sarkanie laukumi ir pilnīgi balti (255 255 255). Šajos punktos nevar atgūt sīkāku informāciju.
Iekšējā pārbaude - mācīšanās izmantot EXIF datus
Lai patiešām saprastu faktorus, kas radīja ekspozīciju, un kāpēc tas, iespējams, nav izrādījies, kā mēs cerējām, mums būs jādodas tālāk ar mūsu “fotopopiju” un jāiekļūst iekšā.
Kā jūs droši vien zināt, ekspozīciju kontrolē trīs faktori: diafragma, aizvara ātrums un ISO.
Filmu dienās fotogrāfiem bija jāizdara rakstiskas piezīmes, ja viņi vēlas atcerēties attēla ekspozīcijas iestatījumus. Izmantojot digitālās kameras, attēlu failā saglabāto informāciju varat atrast, izmantojot tā saukto EXIF (EXmaināms Esmags FIile) dati.
EXIF datu skatīšana
Kamera raksta EXIF datus. Tas satur daudz informācijas par attēlu; attēla uzņemšanas datums un laiks, fotokameras marka un modelis, izmantotais objektīvs, neatkarīgi no tā, vai izmantojāt zibspuldzi, visu veidu ekspozīcijas dati un, ja kamerai ir GPS iespējas, konkrētā vieta, kurā esat fotografējis.
To sauc arī par “metadatiem”, domājiet par šo informāciju kā par plašām piezīmēm par fotoattēlu.
Ja jūs mēģināt saprast, kāpēc jūsu attēls netiek eksponēts tā, kā tam vajadzētu būt, spēja redzēt ekspozīcijas iestatījumus - īpaši diafragmu, aizvara ātrumu un ISO - var būt ļoti ieskatoša.
Ja jūsu kamera ieraksta GPS koordinātas EXIF failā (viena priekšrocība mobilajiem telefoniem - lielākā daļa to dara), varat izmantot Lightroom, lai kartē atrastu konkrēto vietu, kur fotoattēls tika uzņemts. Es vēlos atkal atgriezties pie šīs lielās apses birzs Aidaho Zāģu kalnos … rudenī tas bija iespaidīgs.
Tātad, kā jūs redzat šo informāciju?
Lielākā daļa labu fotoattēlu redaktoru ļauj skatīt EXIF informāciju. Šīs komandas izsaukšanas līdzekļi un parādīto datu apjoms var atšķirties atkarībā no programmas.
Apskatīsim, kā iecienītākā programma, par kuru es nesen rakstīju, Irfanview parāda EXIF informāciju.
Skatoties zemāk redzamo fotoattēlu (IMG_3845), taisni no kameras bez rediģēšanas, vizuāli izskatās, ka attēls bija nepietiekami eksponēts. Ir pārāk tumšs, un histogrammas skatījums to apstiprina.
Izmantojot Irfanview, lai parādītu EXIF datus, šeit ir tikai daži no ierakstītajiem datiem (es esam izvilkuši tikai noderīgos datus mūsu diskusijai).
Vizuāli var redzēt, ka tas ir nepietiekami eksponēts. Ko EXIF dati jums saka?
Faila nosaukums - IMG_3845.CR2
Marka - Canon
Modelis - Canon EOS 6D
ExposureTime - 1/500 sekundes
FNumber - 4
ExposureProgram - manuāla vadība
ISOSpeedRatings - 1600
MeteringMode - Spot
Zibspuldze - zibspuldze nav aktivizēta
Objektīva modelis - EF24-105mm f / 4L IS USM
Kvalitāte - RAW
Zibspuldzes režīms - netiek iedarbināts
Fokusa režīms - AI servo
Baltā balanss - volframs
Irfanview sniedz ļoti visaptverošus EXIF datu rezultātus.
Šeit ir EXIF dati par to pašu fotoattēlu, kuru parādīja Lightroom.
Tas pats fotoattēls ar EXIF datiem, ko parāda Photoshop.
Trīs iedarbības faktori bija: diafragma - f / 4 | Aizvara ātrums 1/500 | ISO 1600. Mēs redzam arī, ka kamera ir iestatīta manuālajā režīmā, mērīšanas režīms ir redzams, un nav izmantota zibspuldze.
Mazliet fona par fotosesiju - es tos uzņēmu deju koncertā, kur zibspuldze nebija atļauta. Es iestatīju ISO uz Auto, lai tas pielāgotos, mainoties skatuves gaismām.
Tātad, kas notika nepareizi?
Es domāju, ka punktveida mērīšana piešķīra pārāk lielu prioritāti balerīnas baltajam apģērbam.
Lai gan ISO vērtība sasniedza 1600, mēģinot iesaldēt darbību ar slēdža ātrumu 1/500 sek, diafragma atvērās līdz f / 4, visplašāk šim objektīvam - Canon 24-105mm. Ar to joprojām nepietika, lai pareizi eksponētu attēlu.
Tāpēc apskatīsim EXIF datus par labāk eksponētu kadru, kas uzņemts tajā pašā pasākumā ar līdzīgu apgaismojumu.
Tā bija labāka ekspozīcija vienādos apgaismojuma apstākļos. Kāpēc? EXIF dati pasaka.
Faila nosaukums - IMG_3122.CR2
Marka - Canon
Modelis - Canon EOS 6D
ExposureTime - 1/250 sekundes
FNumber - 2,80
ExposureProgram - Aizvara prioritāte
ISOSpeedRatings - 800
MeteringMode - vairāku segmentu
Zibspuldze - zibspuldze nav aktivizēta
ExposureMode - Automātiski
Baltā balanss - rokasgrāmata
ISO vērtība - automātiska
Mērīšanas režīms - vērtējošs
Baltā balanss - volframs
Objektīva modelis - EF70-200mm f / 2.8L IS USM
Ņemiet vērā, ka mērīšanas režīms šeit bija vērtējošs. ISO bija mazāks par 800, bet slēdža ātrums bija lēnāks - 1/250 sekundes. Patiesā atšķirība ir f / stop.
Izmantojot ātrāku objektīvu, Canon 70–200 mm ar maksimālo diafragmu f / 2,8 kopā ar lēnāku aizvara ātrumu, un ekspozīcija ir tuvāk pareizai bez rediģēšanas. Labāku darbu paveica arī vērtējošais mērīšanas režīms.
Spēja skatīt EXIF datus vēlāk ir tāda pati kā piezīmju pārskatīšana, lai gūtu ieskatu par to, kas ir izdevies un kas ne.
Skaistums ir tas, ka jūsu kamera saglabā šīs piezīmes. Tā kā kriminālistikas patologs, veicot autopsiju, varētu izmantot rīkus, laboratorijas testus un analīzes metodes, jūs kā fotogrāfs, kurš izmeklē jūsu fotoattēlu, var daudz uzzināt no EXIF datiem.
Man patīk Irfanview par vienkāršajiem līdzekļiem EXIF informācijas skatīšanai. Tomēr citas standarta programmas, piemēram, Lightroom un Photoshop, var viegli apskatīt arī EXIF datus. Daudzās citās programmās tiks rādīti EXIF dati, dažās parādot vairāk informācijas nekā citās.
Koncentrējieties
Ja jūsu fotoattēls ir nepareizi eksponēts, jūs, iespējams, joprojām varēsiet to padarīt pieņemamu ar rediģēšanas pielāgojumiem, it īpaši, ja fotografējāt neapstrādātā veidā un pārāk tālu nenobīdījāt izceltos vai ēnotos elementus.
Ja attēls ir ārpus fokusa vai neskaidrs, nav līdzekļu, lai to atdzīvinātu.
Tāpēc apskatīsim, kā attēla tiesu ekspertīze var mums palīdzēt saprast, kādas kļūdas fotogrāfijā pieļāvām un kā no tām izvairīties nākotnē.
Šeit nav minējumu … šī ir izeja no fokusa. Varat labot ekspozīcijas kļūdas, bet nepietiekamas fokusa fotoattēlu kļūdas padara jūsu attēlu DOA.
Ārpus fokusa vs neskaidrs
Kad tas, ko mēs vēlamies iegūt fotoattēlā asu, nav, ir divas iespējas; attēls nebija pareizi fokusēts vai attēls ir neskaidrs. Kāda atšķirība?
Spēja apskatīt savu attēlu un atklāt problēmu un pēc tam tālāk izmantot EXIF datus pateiks pasaku.
Ir divi iemesli, kāpēc jūsu attēlā var nebūt viss asums:
1. Ārpus fokusa - objektīvs netika fokusēts uz objektu, kuru vēlaties fokusēt.
Tam ir divas apakškategorijas:
- Nekas attēlā nav fokusēts vai
- Dažas lietas ir koncentrētas, tikai ne tās, ko vēlējāties.
Attēls kreisajā pusē ir pilnībā nofokusēts, savukārt labajā pusē esošajam attēlam ir fokuss, bet rāmja apakšā, nevis braucējam. Attēls centrā ir tas, ko mēs vēlamies. Autofokusa nepārtraukta servo izmantošana bija biļete, lai iegūtu asus kadrus no šiem ātri braucošajiem braucējiem.
Vai sadalot šos divus, ja attēlā nekas nav fokusēts, vai automātiskā fokusēšana tika izslēgta? Ja fokusējāt manuāli, vai neizdevās sasniegt asu fokusu?
Ja dažas lietas ir fokusā, bet ne tas, ko jūs vēlējāties, kur jums bija fokusa punkts? Bieži vien jaunāki fotogrāfi nespēj saprast, pēc noklusējuma lielākā daļa kameru izmanto centrālo fokusa punktu. Ja tas, ko vēlaties fokusēt, nebija kadra centrā, tas, iespējams, nav fokusā.
Dzelzceļš ir fokusā, bet vai tas ir tas, ko gribēja? Uz objektīva ir arī kaut kas. Ir maz iespēju izlabot šo problēmu.
Jāņem vērā arī lauka dziļums. Ja fokuss nokrīt pārāk daudz vietas priekšā vai aiz vietas, kur fokusējusies kamera, ir pienācis laiks pārbaudīt EXIF informāciju, lai noteiktu, kāda bija jūsu diafragma.
Plaša diafragma (piemēram, f / 2,8 vai f / 4) radīs attēlu ar daudz mazāku lauka dziļumu nekā maza diafragma (piemēram, f / 16 vai 22).
Kāds bija tavs nodoms?
Izprotiet un izmantojiet diafragmas atvēruma iestatījumus, lai pārvaldītu lauka dziļumu. Kad kaut kas noiet greizi, saprotiet arī to, kā pārbaudīt EXIF datus, lai pārskatītu iestatījumus.
Tā bija mērķtiecīga koncentrēšanās uz centra dejotājas apaviem. Pēc tam es izmantoju plašu diafragmu, lai ierobežotu lauka dziļumu. 1/200 sek. f2.8 ISO 800
Lai redzētu, kur kamera fokusējas, var būt nepieciešami citi rīki. Daudzas kameras var iestatīt, lai izceltu fokusa punktu (-us), kas tiek izmantots (-i), kad skatāties attēlu kamerā, kad to atskaņojat.
Pēc uzņemšanas rediģēšanas laikā, ja izmantojat ražotāja piedāvātos rediģēšanas rīkus (t.i., Canon Digital Photo Professional DPP vai Nikon’s Capture NX-2), programmatūra var parādīt, kādus fokusa punktus izmantojāt, veicot attēlu.
Es izmantoju Lightroom un man patīk spraudnis Show Focus Points (kas ir pieejams PC vai Mac). Tas lieliski palīdz parādīt izmantotos fokusa punktus.
Viena lieta, kas jāpatur prātā, ja izmantojat “fokusēšanas un atkārtotas sastādīšanas metodi” (kur fokusēšanai izmantojat centrālo fokusu, turiet slēdža pogu līdz pusei nospiestu (vai izmantojiet aizmugurējās pogas fokusu), lai bloķētu fokusēt, komponēt un fotografēt), displejā joprojām tiks parādīts izvēlētais fokusa punkts. Šajā gadījumā centrālais.
Laba prakse ir apzināti izvēlēties fokusa punktu, nevis vienkārši visu laiku izmantot centrālo.
Bezmaksas Focus Points spraudnis Lightroom ir ērts rīks. Leģendas piezīme: šajā kadrā tika izmantota fokusēšanas un atkārtotas sastādīšanas tehnika, jo fokusētie ziedi neatrodas tieši zem centra punkta, tāpēc sarkanais un baltais kvadrāts.
2. Neskaidrs attēls
Ir iespējams labi fokusēt objektīvu, bet objekts joprojām ir neskaidrs. Bez fokusa un izplūdums ir dažādas lietas. Attēla izplūšana ir divu veidu:
- Kameras kustība ir neskaidra
- Objekta kustība aizmiglojas
Kameras kustība ir neskaidra
To bieži var noteikt, jo viss attēls būs neskaidrs. Neviens no tiem nebūs asā fokusā.
Neskaidra attēla kopsaucējs ir nepietiekams slēdža ātrums. Kameras kustības aizmiglojuma gadījumā tas notiek, kad kamera tiek turēta rokā, un slēdža ātrums ir nepietiekams, lai fotografēšanas laikā iesaldētu kameras vibrāciju (bieži vien ļoti smalku).
Atcerieties, ka šim nav jābūt īpaši lēnam slēdža ātrumam, it īpaši, ja fotografējat ar gariem teleobjektīviem. “Abpusējā slēdža ātruma noteikumā” teikts, ka, fotografējot ar roku, minimālajam aizvara ātrumam, lai novērstu kameras drebēšanu, jābūt apgrieztai pret fokusa attālumu. Tā, piemēram, ja fotografējat garu 400 mm telefoto portatīvo tālruni, minimālajam slēdža ātrumam jābūt 1/400 sekundei vai lielākam.
Šeit var palīdzēt attēla stabilizācija, tāpēc izmantojiet to, kad varat. Vienkārši negaidiet brīnumus. Statīvs vienmēr ir labākā novēršana kameras kustībai, un, atrodoties uz statīva, izslēdziet attēla stabilizāciju.
Objekta kustība aizmiglojas
Lietas, kas joprojām bija attēlā, var būt asas, bet kustīgi objekti var būt neskaidri.
Kad objekti pārvietojas un mēs fotografējam nekustīgus fotoattēlus, mums ir nepieciešams aizvara ātrums, kas ir pietiekams, lai darbību iesaldētu, ja tas ir mūsu nodoms. Kāds aizvara ātrums varētu būt atkarīgs no objekta ātruma, virziena, kurā objekts pārvietojas attiecībā pret skata leņķi, un objekta lieluma kadrā.
Sacīkšu automašīnai, kas pārvietojas perpendikulāri kameras leņķim, teiksim, no kreisās uz labo pusi, tuvā attālumā, būs vajadzīgs ātrāks slēdža ātrums, lai to iesaldētu, salīdzinot ar to pašu automašīnu ar tādu pašu ātrumu, kas pārvietojas tieši pretī kamerai vai prom no tās.
Tālāk sniegtā tabula var palīdzēt izprast tipiskos slēdža ātrumus, lai sastingtu kustīgus objektus.
Ārona Sussmana fotogrāfa amatieru rokasgrāmata (7. izdevums, 1965, Tomass Y. Crowell, Ņujorka) lpp. 210. * A = pret jums, B = diagonāles kustība, C = kustība taisnā leņķī, kā parāda bultiņas.
Objekts ir fokusā, taču ar mazu aizvara ātrumu nepietiek, lai iesaldētu darbību. Tas ir kustības aizmiglojums. 1/25 sek. f2.8 ISO 1000
Dažreiz mēs vēlamies radošu izplūšanu ar kustīgiem objektiem. Izpratne par slēdža ātruma izmantošanu, tīša kameras kustība (piemēram, panoramēšana), ilgas ekspozīcijas paņēmieni un tādas lietas kā sinhronā otrā aizkara zibspuldze var mūsu attēliem pievienot radošu izskatu.
Atcerieties mūsu draugu, EXIF datus, tomēr, kad pieļaujat kļūdas fotoattēlos, un viss nenotiek tā, kā plānots. Praktizējiet foto kriminālistiku, lai noteiktu, kas nogalināja jūsu fotoattēlu.
Vēlamais kustības aizmiglojums, apvienojot salīdzinoši mazu aizvara ātrumu, panoramēšanu ar darbību un otrā aizkara sinhronizāciju ar zibspuldzi. 1/60 sek. f / 5 ISO 400
Lēcu higiēna
Jūs skatāties rediģējamos attēlus un redzat uz tiem lielu izplūdušu vietu tajā pašā vietā secīgos attēlos. Lielākā daļa attēla ir fokusā, bet apgabals var būt neskaidrs vai redzams objektīva uzliesmojums. Tas ir tad, kad jūs, iespējams, darīsit sejas terapiju. Arrghh!
Jums bija liels plankums uz jūsu objektīva!
Diemžēl tam nav rediģēšanas labojuma, kamerā nav brīdinājuma, ka tas notiek, un EXIF dati to vēlāk nediagnosticēs.
Tomēr, ja fotografēšanas laikā to nenosaka un nenotīriet objektīvu, varat sabojāt daudz kadru. Jūs pat varat sabojāt visu sesiju, pieļaujot šo foto kļūdu. Profilakse ir vienīgā atbilde.
Periodiski pārbaudiet objektīvu, īpaši skarbos vides apstākļos. Pārliecinieties, ka uz objektīva nav ūdens pilienu, plankumu, netīrumu vai citu gūku. Nēsājiet objektīva audumu un turiet šo objektīvu tīru.
Jā, lēcu higiēnā tīrība ir blakus dievbijībai.
Uzturiet to tīru! Nepamanīts objektīva plankums var sabojāt daudz kadru, ja to nenosakāt ātrāk nekā vēlāk.
Ūdenskritumu fotografēšana Oregonas štata Kolumbijas aizā lietainā dienā ir ūdens pilienu recepte uz objektīva. Ja jūs viņus nenoķerat, tie var sabojāt jūsu šāvienu.
ISO un troksnis
Mēs neesam apsprieduši ekspozīcijas trīsstūra trešo posmu - ISO.
Filmu dienās ātrākas filmas ar 400 vai 800 ISO (toreiz to sauca par ASA) būtu “graudainākas”. Šodien mums ir kameras, kas var uzņemt vairāk nekā 100 000 ISO.
Sods ir tāds, ka augstāki ISO iestatījumi rada to, ko mēs saucam par “troksni”. Tas ir graudu digitālais ekvivalents. Tātad, ja paskatāties uz savu attēlu un redzat, ka šķiet pārāk daudz trokšņa, kā tiesu medicīnas fotogrāfs pievērsieties tam pašam rīkam, EXIF datiem. Skatiet, kādu ISO izmantojāt.
Izmantojot pieredzi, jūs uzzināsiet, kas ir pieļaujams jūsu konkrētajai kamerai. Ja izmantojat automātisko ISO, varat iestatīt arī ierobežojumus, lai kamera nepārsniegtu iestatīto maksimumu.
No šī tiešsaistes attēla varētu būt grūti noteikt, bet labajā pusē esošais fotoattēls, kas uzņemts ar ISO 1600, bija mazliet skaļš. “Pēc” versija kreisajā pusē ir pēc piespēles ar Topaz DeNoise AI … kurš paveica jauku darbu un joprojām saglabāja detaļas.
Ir svarīgi atzīmēt, ka ir rīki (un tie tiek pastāvīgi uzlaboti), lai samazinātu fotoattēla troksni, nezaudējot pārāk lielu asumu. Jaunais Topaz DeNoise AI, kas izmanto mākslīgo intelektu, ir diezgan ievērojams.
Ņemiet vērā, ka slikta apgaismojuma apstākļos, kad var būt izvēle starp lielāku ISO un pietiekamu aizvara ātrumu, lai iesaldētu darbību / novērstu izplūšanu, ka trokšņa samazināšanas rīki var palīdzēt novērst trokšņainu fotoattēlu, bet izplūdušo attēlu nevar izārstēt. ISO palielināšana var būt mazākā no ļaunumiem.
Foto CPR
Izmantojot fotoattēlu kriminālistikas rīkus, piemēram, histogrammu, EXIF datus un rediģēšanas programmas, kas var pielāgot slikti eksponētus attēlus, jūs varat atrast, ka attēlu, kuru pasludinājāt par mirušu, joprojām var atdzīvināt.
Var būt pienācis laiks kādai CPR - Crituāls Photo Recovery.
Histogrammas apskate var jums pateikt, vai jūs sasmalcinājāt ēnas vai izpūtāt izceltos elementus. Ja vairs nav nevienas detaļas vai, iespējams, joprojām tos atgūsiet.
Izmantojot Lightroom iezīmēšanas un ēnas klipu brīdināšanas rīkus, varat to pārbaudīt. Brīdinājumā par izcelto klipu tiek parādīti pilnīgi balti pikseļi sarkanā krāsā, un ēnu klipu brīdinājumā ir redzami pilnīgi melni pikseļi zilā krāsā.
Pat ja ir slikti eksponēts attēls, ja, ieslēdzot šīs funkcijas, redzat maz vai vispār sarkanu vai zilu krāsu, jūs neesat uzņēmis attēlu ārpus rediģējamajām robežām.
Attēls tieši no kameras bija nepietiekami eksponēts, bet histogramma parādīja, ka to varēja atgūt. Izmantojot dažus “CPR” - kritiskās fotoattēlu atkopšanas paņēmienus, tas atgriezās diezgan labi. Jūs nevēlaties, lai regulāri tiktu izglābti attēli ar rediģēšanu, taču ir patīkami zināt, kā tas ir nepieciešams.
Daudzi fotogrāfi sludina, ka galīgais mērķis ir panākt to tieši kamerā. Es piekrītu, jo tuvāk jūs varat nonākt pie šī ideāla, jo labāk.
Tomēr reālajā pasaulē apgaismojuma situāciju mainīgie un kameras dinamiskā diapazona ierobežojumi var padarīt “perfektu ekspozīciju” par nenotveramu mērķi.
Daļa no tā, ka esi labs fotogrāfs, ir labs foto redaktors. Jā, rediģēšanai parasti nevajadzētu būt “glābšanas misijai”, kurā jūs pastāvīgi strādājat, lai kompensētu sliktas kameras prasmes. No otras puses, pat vispilnīgākajam ārpus kameras attēlam joprojām būs nepieciešamas dažas prasmes, lai slīpētu kameras Raw failu.
Labs redaktors var izmantot CPR prasmes, lai atgrieztu daudzus fotoattēlus, un, ja attēls ir labs tieši no kameras, ņemiet tos no laba uz patiesi lielisku.
Brīdinājuma zīmes - Foto šķirošana
Jūs varat daudz uzzināt, pārskatot savus sliktos attēlus un veicot tiem fotoattēlu autopsijas pēc tam, kad esat atgriezies rediģēšanas sesijā. Jūs, cerams, atklāsiet, kas ir noticis nepareizi, un turpmāk nepieļausiet šīs fotoattēlu kļūdas. Tomēr problēmas atklāšana, vēl fotografējot, ir vēl labāka.
Slikta attēla veidošana notiek pat labākajiem fotogrāfiem. Tomēr ātri neatklājot kļūdu un uzņemot veselu virkni slikti eksponētu, fokusā esošu vai neskaidru kadru … tā ir katastrofa.
Par laimi, modernajās kamerās ir iebūvēti brīdinājumi un palīdzības funkcijas, kuras, pievēršot uzmanību, var palīdzēt izvairīties no kļūdām fotoattēlos. Šeit ir daži, ar kuriem iepazīties:
- Brīdinājumi par pārmērīgu ekspozīciju - “Blinkies” vai “Zebra Stripes” ir izpūstas iezīmes. Saprotiet, kā viņi strādā, un izmantojiet tos.
- Tiešā histogramma - Mēs runājām par histogrammas vērtību, nosakot, vai jūsu ekspozīcija ir robežās. Viena bezspoguļa kameru priekšrocība ir tā, ka daudzas ļaus jums apskatīt reāllaika histogrammu pirms kadra uzņemšanas. Spēja to izdarīt jums pateiks, vai jums ir jāpielāgo ekspozīcija. Daži DSLR ļaus LCD ekrānā dzīvot histogrammu ar spoguli uz augšu. Citiem jums būs jāsamierinās ar iepriekš uzņemta attēla histogrammu. Pat ja tā ir laba ideja, it īpaši fotografējot sarežģītās apgaismojuma situācijās.
- Fokusēšanas palīglīdzekļi - Tādi indikatori kā fokusa maksimums, fokusa punkta indikatori un fokusa fiksēšanas pīkstiens var palīdzēt noteikt, kad un kur fokuss ir sasniegts. Tiešā skata izmantošana DSLR kamerā un attēla daļas digitāla palielināšana (vai arī tā darīšana bezspoguļa kamerā) var palīdzēt iegūt kritisko fokusu tur, kur vēlaties.
- Brīdinājums par punktveida mērīšanu - Daudzas kameras jūs brīdinās, ja kameru atstājat punktveida mērīšanas režīmā. Punkta mērīšana var būt noderīga īpašās situācijās, taču, atstājot to ieslēgtu, kad jums tas nav nepieciešams, tiks nodarīts visa veida ekspozīcijas postījums.
- Simpātisks - Daži fotogrāfi nepiekritīs, bet es ļoti ticu tam, ka izmantoju attēlu atskaņošanu un pārskatīšanu jūsu LCD. Jūs, iespējams, nevēlaties to darīt pēc katra kadra, bet īpaši, ja fotografējat sarežģītos apgaismojuma apstākļos, tas var palīdzēt jums veikt labojumus, ja nepieciešams. Pārbaudiet ekspozīciju, fokusu, lēcu plankumus vai citas “gotčas”. Daudz labāk ir čimpēt, atklāt un spēt novērst lauka problēmu, nekā atgriezties un atrast rediģēšanas laikā fotoattēlu kļūdas.
Daži, iespējams, ņirgājas, bet es ļoti ticu savu metienu “špicēšanai”. Daudz labāk ir atklāt un novērst fotoattēlu kļūdas laukā, nevis gaidīt, kamēr tās atradīsit rediģēšanas sesijā.
Mācieties no mirušajiem, glābiet ievainotos un cīnieties tālāk!
"Nav kļūdu vai neveiksmju, ir tikai nodarbības." - Deniss Vaitlijs
Ja esat jauns fotogrāfs, jūs varētu domāt, ka kādu dienu pēc lielas pieredzes jūs vairs nepieļausiet kļūdas fotogrāfijā. Visi jūsu kadri būs sargi. Viņi būs lieliski eksponēti, asi fokusēti, tik labi, ka viņiem nekad nebūs nepieciešama rediģēšana. Tie būs izcili uzreiz no kameras.
Lūk, realitātes pārbaude - tā nenotiks.
Turklāt, ja jūs nekad neveicat sliktu metienu, iespējams, esat stagnējis un nemēģināt jaunas lietas.
Tātad šim rakstam vajadzētu būt tā, ka jūs izmantosiet aprakstīto "fotoattēlu autopsijas" metodi, lai analizētu un mācītos no "mirušajiem". Neatgūstamos attēlus jūs galu galā izdzēsīsit. Jūs iemācīsities noteikt, kurus attēlus varat saglabāt, izmantojot rediģēšanas paņēmienus un rīkus, kā to izdarīt.
Un visbeidzot, jūs uzmanīgi pievērsīsities tam, ko darāt, fotografējot, tāpēc iepriekšējās neveiksmes esat pārvērtuši nodarbībās.
Lai mainītu iepriekšminēto citātu, atcerieties - “Fotoattēlu kļūdu vai kļūmju nav, ir tikai nodarbības.”
Jūtieties brīvi dalīties ar dažām lielajām fotoattēlu kļūdām, no kurām esat uzzinājis komentāros!