Iekšējās arhitektūras fotogrāfiju uzņemšana var būt sarežģīta, lai iegūtu pareizo izskatu. Šeit ir seši padomi, kas palīdzēs jums gūt vairāk panākumu ar šāda veida fotografēšanu.
21 mm fokusa attālums, f / 11, ISO 100, 1/200. Izmantota viena ārpus kameras zibspuldze.
1) Vienmēr izmantojiet statīvu
Ir divi galvenie iemesli, kāpēc vienmēr vēlaties izmantot statīvu arhitektūras fotogrāfijās.
Pirmkārt, statīvs lieliski stabilizēs jūsu kameras / objektīva iestatījumus, kas pilnībā mazina jebkādu kustības izplūšanas iespēju, turot kameru rokā. Turklāt, ja esat uz statīva, ir daudz vieglāk pārliecināties, vai kamera ir vienā līmenī (par šī līmeņa kameras nozīmi es runāšu vēlāk šajā rakstā).
Otrkārt, nav pamatota iemesla NEDRĪKST izmantot statīvu (es ievēroju vispārējo noteikumu, ka, ja vien nav pamatota iemesla, lai nebūtu statīva, es vienmēr to izmantoju). Ja jūs sekotu objektiem, kuriem nepieciešama ātra kustība un pārkomponēšana, tad statīvs būtu šķērslis. Bet, fotografējot arhitektūras jomā, jūsu kompozīcija vienmēr būs jauka un mierīga jums, dodot jums visu laiku pasaulē, lai pareizi iestatītu uzņemto. Ideāla situācija statīvam.
21 mm fokusa attālums, f / 11, ISO 100, 1/120. Izmantota viena ārpus kameras zibspuldze.
2) Kad vien iespējams, izmantojiet zibspuldzi
Ja jūs fotografējat istabu telpās bez zibspuldzes, parasti telpā tiek izkliedētas ēnas. Zibspuldzes izmantošana interjera arhitektūrai palīdzēs līdzsvarot ekspozīciju visā kadrā.
Tā es parasti izmantoju zibspuldzi. Novietojiet zibspuldzi uz statīva vai statīva un novietojiet to dažu pēdu attālumā no kameras (abās kameras pusēs, ja lielākām telpām izmantojat divas zibspuldzes), un apmēram pēdu aiz kameras. Mērķējiet zibspuldzes tā, lai tās būtu vērstas uz griestiem, bet arī nedaudz prom no telpas, kurā fotografējat. Šajā leņķī zibspuldžu gaisma netieši apgaismos telpu (t.i., atlecot no griestiem un sienām), radot maigu, vienmērīgu, aizpildāmu gaismu telpai, kuru fotografējat. Iestatiet zibspuldzes manuāli ar pusi jaudas (viena pietura zem pilnas jaudas) un aizdedziniet!
Šis bija grūts kadrs, jo mana zibspuldze atstarojās pie logiem neatkarīgi no tā, kur es to novietoju. Tāpēc es uzņēmu divus kadrus (vienu ar zibspuldzi un otru bez) un maskēju tos kopā Photoshop. Šajā attēlā redzamie logi ir no kadra bez zibspuldzes, bet pārējā telpa ir no kadra ar zibspuldzi.
3) Fotografējot veselas telpas, nekļūstiet pārāk platas
Kad es pirmo reizi sāku fotografēt arhitektūras fotogrāfijas, es izmantoju visplašākā leņķa objektīvu, ar kuru vien varēja sadoties, lai uzņemtu veselas telpas. Es domāju, ka ar īpaši platu objektīvu es varētu iegūt vairāk vietas kadrā. Bet vairāk ne vienmēr ir labāk. Es ātri pamanīju lielu deformācijas līmeni rāmja malās, it īpaši mazākās telpās, kur rāmja malas bija platos leņķos pret kameru.
Tāpēc es eksperimentēju ar dažādiem fokusa attālumiem un secināju, ka starp 21 mm un 28 mm sniedz vispraktiskāko līdzsvaru starp ierobežotajiem sagrozījumiem un pietiekami plašu rāmi, lai attēlotu ainas raksturu un klātbūtni. Īpaši platas lēcas (t.i., 14 vai 15 mm) rāmja sānu malas izskatīsies dīvaini izstieptas un no horizontālās plaknes, pat koriģējot pēcapstrādē.
Ja atrodaties situācijā, kad 21 mm neuzņems pietiekami daudz ainas, vienmēr ir iespēja izvēlēties panorāmu, kas labi iedalās nākamajā padomā:
Šī bija ārkārtīgi tumša istaba pat ar ieslēgtām gaismām. Tātad, tāpat kā iepriekšējais attēls, es sakrāju divus kadrus: vienu eksponētu telpai un otru eksponētu logiem, un apvienoju tos Photoshop.
4) Izmēģiniet panorāmas, lai uzņemtu īpaši platus kadrus
Uzstādiet kameru vertikāli uz statīva (kas rada garāku pano). Pēc tam, pārliecinoties, ka katrā kadrā jūs pienācīgi pārklājat ainu, dariet visu iespējamo, lai kamera pagrieztos pilnīgi līdzenā, horizontālā plaknē, šarnīra punktam atrodoties aptuveni vietā, kur objektīvs saskaras ar kameru.
Ja pagrieziena punkts ir pārāk tālu uz priekšu (t.i., kaut kur uz objektīva) vai pārāk tālu atpakaļ (t.i., uz kameras korpusa), panorāma parādīsies sagrozīta. Piemēram, zemāk redzamajā attēlā pagrieziena punkts atradās uz kameras korpusa (aiz ideālās vietas, kur objektīvs satiekas ar kameru). Tā rezultātā panorāmai ir dīvaini izliekti deformācijas veidi.
Šī ir septiņu attēlu panorāma. Redzi, cik mākslīgi “noapaļotas” ir sienas? Tas notiks fotografējot panorāmu, ja kamera / objektīvs nav pareizi novietots uz statīva.
5) Kad vien iespējams, mēģiniet nošaut tikai vienu vai divas sienas
Divi sienas kadri parasti nodrošina skatītājam ģeometriski patīkamāko attēlu. Kad tiek ieviestas trīs (vai vairāk) sienas, fotogrāfijai var būt tendence izskatīties nedaudz neērti, ja neesat piesardzīgs ar kompozīciju.
21 mm fokusa attālums, f / 11, ISO 100, 1/120. Izmantota viena ārpus kameras zibspuldze.
Iepriekš minētais kadrs ir vispārīga ainava ar divām sienām, un sienas satiekas standarta 90 grādu leņķī. Zemāk redzamais attēls ir tajā pašā telpā, izņemot to, ka es dublēju vairākas pēdas, lai apzināti iekļautu trešo sienu rāmja kreisajā malā.
Šī kadra kreisajā pusē esošā “trešā siena” rada nedabisku un vizuāli nepatīkamu ainu.
Es nezinu par tevi, bet man augšā esošā fotogrāfija izskatās kompozicionāli neērta un dezorientējoša trešās sienas dēļ kreisajā pusē. Tas viss ir teikts, tāpat kā trešdaļu likumu laiku pa laikam var salauzt, lai foto darbotos, dažreiz trīs sienu uzņemšana ir kārtībā - ja viss ir ģeometriski izlīdzināts.
Pareizi izlīdzināts trīs sienu šāviens. 21 mm fokusa attālums, f / 11, ISO 100, 1/200.
6) Pārliecinieties, ka jūsu kamera ir pilnīgi nolīdzināta
Visbeidzot, bet noteikti ne mazāk svarīgi, jūs vēlaties pārliecināties, ka jūsu kamera nav noliekta uz augšu vai uz leju, kā arī uz kreiso vai labo pusi. Lai to izdarītu, pat nedaudz, būs nepieciešama tīrīšana pēc ražošanas. Šeit ir piemērs tam, par ko es runāju:
Šajā kadrā kamera / objektīvs nebija uz statīva. Viņi bija nedaudz slīpi uz leju pret zemi, izveidojot mākslīgi slīpas sienas.
Redzi, cik slīpi ir logi? Skaidrs, ka tas nav precīzs telpas attēlojums, tas ir rezultāts tam, ka kamera tiek vienmērīgi noliekta uz leju. Tagad redziet, kāda ir atšķirība, ja kameru iegūstam jauku un līdzenu.
Kamera / objektīvs ir pietiekami izlīdzināts uz statīva. 21 mm fokusa attālums, f / 8, ISO 100, 1/120. Bez zibspuldzes (šajā telpā bija daudz saules gaismas, lai to apgaismotu bez mākslīgas palīdzības).
Būt līmenim rada MILZĪGAS atšķirības. Komponējot kadru, ir vairāki veidi, kā padarīt fotokameru perfekti izlīdzinātu. Mūsdienās lielākajai daļai kameru ir iebūvēts līmenis, tāpēc, ieskatoties skatu meklētājā, visā fokusēšanas ekrānā ir līnijas, kas sasvērsies, kad kamera nolieksies. Kad šīs līnijas ir vienā līmenī, jūs zināt, ka kamera ir vienā līmenī.
Varat arī izmantot burbuļa līmeni, kas slīd uz kameras karstās kurpes. Kad mazais burbulis ir centrā, kamera atrodas vienā līmenī. Jūs varat iegādāties karsto kurpju burbuļu līmeni jebkurā fotografēšanas veikalā tikai par pāris dolāriem. Es izmantoju burbuļu līmeni, jo tie mēdz būt precīzāki nekā līnijas skatu meklētājā.
Šajā kadrā es izmantoju Photoshop, lai noņemtu kameru, objektīvu un statīvu, kas visi tika atspoguļoti spogulī. Dažreiz fotografēšana spogulī ir neizbēgama, un, to darot, klonēšana Photoshop ir obligāta prasība.
Secinājums
Tāpat kā jebkura veida fotografēšanas gadījumā, vissvarīgākais aspekts, lai pareizi uzņemtu kadru, ir veltīt laiku un pārliecināties, vai kompozīcija un ekspozīcija ir tieši tā, kā vēlaties. Viena laba lieta arhitektūras fotogrāfijā ir tā, ka kompozīcija un objekts nekad nekustēsies (ja vien to nepārvietojat), tāpēc nav nepieciešams sasteigt fotogrāfiju.