Es jūs brīdināšu tieši priekšā; šis ieraksts nav piemērots visiem. Dažām kamerām ir iespēja precīzi pielāgot automātisko fokusēšanu. Tiem, kam ir kameras modelis, kas ļauj precīzi pielāgot, var būt svarīga fokusa precizitātes pārbaude, it īpaši, ja uzņemat makro attēlus, kur precīzāka fokusēšana ir svarīgāka. Vidējam šāvējam milimetru pielāgojumi var nebūt tik svarīgi.
Pirmkārt, šeit ir saraksts ar kamerām, par kurām ir zināms, ka tām ir iespēja veikt mikro korekcijas. Šis saraksts nebūt nav pilnīgs, tāpēc pārbaudiet kameras lietošanas instrukciju, lai pārliecinātos, vai šī iespēja jums ir pieejama:
- Canon (50D, 7D, 5DMkII, 1DMkIII, 1DMkIV, 1DsMkIII, 1DIV)
- Nikon (D7000, D300, D300s, D700, D3, D3s, D3x)
- Sony (A850, A900)
- Olimps (E-30, E-620)
- Pentax (K20D, K7D)
Man no datakrāsas tika nosūtīta ierīce, kas palīdz pārbaudīt fokusu. Jūs noteikti varat izveidot savu ierīci, jo iesaistītais princips ir vienkāršs: fokusējiet kameru uz zināmu plakanu priekšmetu un pēc tam nomēriet priekšpusi vai aizmuguri līdz vietai, kur kamera faktiski fokusējas. Laiks un zinātība, kas saistīta ar precīzas ierīces izgatavošanu, visticamāk, būs salīdzināma ar datakrāsas LensCal MSRP USD 59 USD.
Iegūstiet cenu par Datacolor DC SLC100 SpyderLensCal objektīvu kalibrēšanas sistēmu Amazon.
Process
Lai pārbaudītu kameras un objektīva autofokusu (šo testu vislabāk veikt ar katru izmantoto objektīvu / kameru kombināciju), jums būs nepieciešami divi statīvi vai līdzena virsma. LensCal komplektācijā ir statīva stiprinājuma caurums, un tajā ir burbuļu līmenis.
Pārliecinieties, ka gan kamera, gan LensCal ir vienā līmenī, tieši perpendikulāri un vienā augstumā. Tas ir ļoti svarīgi, jo, atrodoties ārpus vienas vai otras puses, vai nedaudz pavēršot kameru uz sāniem, rezultātos radīsies kļūda. Manā gadījumā es izmantoju tabulu un burbuļu līmeni. Izslēdziet vibrācijas samazināšanas / attēla stabilizācijas iespējas.
Apgaismojums ir svarīgs, bet ne pārāk kritisks, tas nozīmē, ka studijas uzstādīšana nav nepieciešama. Pārliecinieties, ka mērķis ir gaišs no priekšpuses. Es izvēlējos saulainu dienu, kad saule bija nedaudz atnākusi no pusdienlaika, lai sniegtu pietiekami daudz apgaismojuma.
datacolor atzīmē, ka attālumam no objektīva līdz mērķim jābūt apmēram 5–10 reizes lielākam par fokusa attālumu. Objektīvs arī jāpieliek līdz galam, ja tas ir tālummaiņas objektīvs. Piemēram, 100 mm objektīvam jābūt 500–1000 mm attālumā. Dažiem kameru ražotājiem var būt citi ieteikumi. Objektīva diafragma ir jāatver arī līdz galam (mazākais iespējamais skaitlis šajā fokusa garumā), un vislabāk ir izmantot diafragmas prioritātes režīmu. Atvērta diafragma nodrošinās mazu lauka dziļumu, padarot fokusa punktu atšķirības vieglāk pamanāmas. Lai palīdzētu apskatīt attēlu pēc uzņemšanas, es ļoti iesaku izmantot zemāko ISO, ko varat sasniegt. Ir jābūt pieejamai daudz gaismas, tāpēc zems ISO līmenis nebūs problēma.
Kad automātiskā fokusēšana ir ieslēgta, atlasiet fokusa punktu mērķa apgabala vidū. Ir svarīgi neļaut kamerai atlasīt punktu no lineāla, tāpēc tiek ieteikta manuāla fokusa punkta izvēle. Tagad uzņemiet kadru.
Iesaku pārbaudei importēt fotoattēlu datorā. Daži cilvēki izmanto savas kameras ekrānu, kas nodrošina visu nepieciešamo precizitāti, taču es to neieteiktu. Iepriekš redzamajā attēlā šķiet, ka mana kamera atkal fokusējas; tas fokusējas pārāk tālu aizmugurē. Es to atzīmēju, pārbaudot, vai 0 ir attēla asākais punkts. Šeit ir redzama 1: 1 attēla tālummaiņa (noklikšķiniet, lai iegūtu pilnu izmēru).
Tagad man nav vislabākā redze pasaulē, bet es redzu, ka apgabals aiz 0 ir fokusēts vairāk nekā apgabals priekšā 0. Vai tas ir milzīgs? Nē, bet tas ir pamanāms. Es izvēlējos punktu apmēram četrus soļus atpakaļ no 0 kā to, kas, manuprāt, bija fokusā. Pēc tam es veicu korekciju savai kamerai. Mūsdienās Canon ir viegli saprotams simbols (tas mēdza teikt uz priekšu un atpakaļ un sajaukt dažus cilvēkus). Šajā gadījumā es noregulēju fokusu atpakaļ par 4 milimetriem, jo tas bija fokusēts atpakaļ.
Pēc tam es nošāva mērķi, lai pārbaudītu fokusu.
Vai izmaiņas ir milzīgas? Nē. Un cerams, ka tas nebūs arī jums. Dažreiz es izmantoju 3: 1 tālummaiņu Lightroom, lai pārbaudītu, bet šajā tālummaiņā to grūti pateikt. 1: 1 darbojas vislabāk.
Lai uzzinātu, cik tālu var būt lietas, šeit ir divi kadri, kas pielāgoti līdz -20 (pievēršot fokusu tuvāk kamerai, radot lielāku priekšējo fokusu) un +20 (tieši pretēji).
Lielākais jautājums, ko es zinu, ka daudzi no jums uzdos; vai cena ir rezultāta vērta? Ja jums ir vairākas kameras un objektīvu kombinācijas, šī ierīce var jums noderēt (it īpaši kamerā, piemēram, Canon 7D, kas ļauj saglabāt pielāgojumus katram izmantotajam objektīvam). Ja fotografējat makro, šī ierīce jums arī noderēs, jo šajā diapazonā milimetri bieži vien ir materiāli. Visbeidzot, ja esat profesionālis un jums ir svarīgs fokuss, šī ierīce palīdzēs, īpaši, ja nomājat objektīvus vai uzlabojat kameras korpusus (tas ir salocīts līdzenai, lai to varētu ērti uzglabāt).
Parastam lietotājam es teiktu, ka rezultāts var neattaisnot izmaksas. Tādā gadījumā alternatīva metode varētu būt šaut plakanu, kontrastējošu mērķi un iziet cauri visiem 40 pieejamajiem pielāgojumiem (ja jūsu kameras vērtība ir -20 un +20). Pēc tam pārskatiet datoru un izdariet vislabāko minējumu, kas ir visvairāk uzmanības centrā. Tas, protams, ir laikietilpīgāks un prasa stingru roku, kad kameras izvēlnēs nospiežat aptuveni 120 pogas.
Pārbaudiet Datacolor DC SLC100 SpyderLensCal objektīvu kalibrēšanas sistēmu Amazon.