Ja kāds man teica, ka visu mūžu es varu nofotografēt tikai vienu lietu - es vēl kādu laiku padomātu un tad izvēlētos zibeni. Par laimi es dzīvoju realitātē, un neviens to nekad man neteiks, bet tas runā par to, cik kaislīgi es fotografēju šo lietu.
Sirdī esmu vētras vajātājs, tāpēc man patīk viss, kas saistīts ar laika apstākļiem. Būtu grūti, ja es nevarētu notvert arī lieliskas putekļu vētras, superšūnas, zibens plūdus un visu citu, kas tur varētu notikt. Bet zibens - man patīk zibens.
“MountainSide” - Bukijs, Arizona - 50mm, ISO 100, f / 8.0, 20 sek
Adrenalīna skriešanās
Kas tas par zibeni? Es visu mūžu dzīvoju Arizonā, un es uzaugu, mīlot mūsu vasaras musonu sezonu. Viena no manām agrīnajām atmiņām bērnībā sēdēja uz mūsu lieveņa ar tēti un mani apžilbināja streiks, kas skāra laukumu aiz mūsu mājas. Es joprojām atceros, ka uz dažām sekundēm es biju akls. Tas bija tik tuvu un tik intensīvi.
Arizona ir fantastiska zibens uztveršanas vieta. Mēs saņemam daudz lielu vētru, kas nozīmē, ka jūs mēdzat redzēt vairāk streika. Mūsu ainava ir skaista, sākot no tuksnešiem un kaktusiem, beidzot ar zālāju pļavām un Lielo kanjonu. Reiz es Tuksonā satiku puisi, kurš divas nedēļas pavadīja Arizonā tikai zibens fotografēšanai, un viņš bija no Vācijas!
Mēģinājums notvert zibeni ir adrenalīna pieplūdums. Tas rada atkarību. Jūs varat paskatīties kameras aizmugurē un zināt, ka tikko esat noķēris episku skrūvi, bet joprojām neesat apmierināts, vai varbūt tas ir tikai es. Ar to nekad nepietiek. Es gribu vairāk. Vairāk un vairāk.
“Violetais lietus” - 347. šoseja, AZ 50 mm, ISO 200, f / 6,3, 25 sek
Zibens ir dīvains. Jūs vēlaties tuvoties, bet ne pārāk tuvu. Jo tuvāk, jo labāk - dažreiz. Pēkšņi kļūst klusums, un jūs saprotat, ka tikko virs galvas uzbūvēta vētra un streiks no nekurienes liek jums vēlreiz pārbaudīt savus bikses. Es parasti atrodos nekurienes vidū, vēlu vakarā, un ir kaut kas traki spocīgs, redzot, kā visa ainava iedegas acumirklī.
Kas padara zibeni jautru fotografēšanu, ir tā visa unikalitāte. Nav divu vienādu skrūvju. Jūs nekad nevarat zināt, ar ko jūs nonāksit. Turklāt, ja jūs tur esat viens pats, nevienam citam nevar būt tāds pats attēls kā jums.
Vētru atrašana
Tas patiesībā ir visgrūtākais zibens fotografēšanas posms. Jūs varat uztraukties par iestatījumiem, objektīviem un visu to, taču, ja to darāt kādu laiku, tas viss kļūst par otro dabu. Vētru atrašana ir grūts uzdevums. Jūs varat dzīvot daļā Amerikas Savienoto Valstu vai pat visā pasaulē, kur zibens vienkārši nenotiek daudz, ja vispār. Bet, ja tā notiek, tad jums ir jāapgūst modeļi un jāskatās prognozes, lai sagatavotos.
Labākais veids, kā to izdarīt šeit, ASV, ir grāmatzīme jūsu vietējā Nacionālā laika dienesta tīmekļa vietnei, kuru varat atrast vietnē NOAA.gov. Viņu lapās ir saites uz radariem, kur var izsekot vētrām. Ja vēlaties patiešām saspringt, paņemiet RadarScope (iOS vai Android) kopiju, lai tā būtu jūsu viedtālrunī jebkurā laikā.
Ja jūsu apkārtnē nav zibens, iespējams, vasarā vēlaties ieguldīt vētras vajāšanas tūrē vai atvaļinājumā kaut kur, piemēram, Arizonā.
“Buckeye” - Buckeye, AZ - 50mm, ISO 160, f / 10, 8 sek
Nepieciešamie rīki
Labi, šīs nākamās sadaļas ir tas, kas jums patiešām rūp, tāpēc ķeramies pie tā. Rīki, kas nozīmē lietas, kas nepieciešamas zibens uztveršanai.
Fakts ir tāds, ka es sāku ar nelielu punktu un šāvienu, kas izdarīja trīs šāvienus sekundē. Patiesībā es pieķēru traku streiku trešajā vai ceturtajā reizē, un tas mani patiešām saķēra. Tātad jūs varat burtiski uzņemt apgaismojumu ar pamata kamerām, ja vēlaties būt atkarīgs no veiksmes. Jūsu viedtālrunim ir pat lietotnes.
Bet, ja vēlaties novērst pēc iespējas vairāk veiksmes UN iemūžināt prātam aizraujošus, žokļa pilināmus attēlus - jūs, iespējams, vēlēsities uzlabot savus rīkus. Tomēr jums nav jākļūst traks. Šeit ir saraksts ar nepieciešamo:
- DSLR, SLR vai jebkura kamera, kas ļauj kontrolēt ekspozīcijas ilgumu.
- Lēcas, protams. Dažādiem fokusa diapazoniem ir jābūt, lai gan es esmu prīmu cienītājs.
- Statīvs - jo izturīgāks, jo labāk.
- Bezvadu slēdža atbrīvošana vai intervāla mērītājs.
Tas tiešām ir vissvarīgākais. Jums nav nepieciešams arī visdārgākais aprīkojums. Pamata DSLR ir labs sākumpunkts. Mans pirmais jauninājums no punkta un šaušanas bija Canon Rebel XSi. Tas paveica darbu apmēram gadu, bet es zināju, ka es gribu galu galā pāriet uz visu kadru.
Mamuts, AZ - 50 mm, ISO 200, f / 6,3, 25 sek
Kā rezerves kopiju izmantoju Canon produktus, konkrēti pāris 5D Mark III un Mark II. Lēcas, kuras es nēsāju vētrās:
- Rokinon 14 mm f / 2.8 (galvenokārt fotografēšanai ar laika intervālu, bet arī lieliem ainavas kadriem)
- Canon 16-35mm f / 2.8
- Canon 17-40mm f / 4.0
- Canon 35mm f / 1.4
- Canon 50mm f / 1.2
- Canon 135mm f / 2.0
Jūsu statīvam ir jābūt izturīgam un izturīgam. Šaujot negaisa laikā, parasti būs vēja problēmas. Man ir gadījies, ka spēcīgus vēja brāzmas triecienus ir izpūstas tieši pāri. Uz statīviem neesmu iztērējis tik daudz kā fotoaparātu un laika intervāla rīkiem, bet izmantoju Manfrotto kājas un galvas. Ja varat to atļauties, jauniniet uz statīvu, kuram ir neatkarīgas kājas un stingrāka pamatne, kas ļaus fotografēt ar plašāku stāju.
Visbeidzot, jums būs nepieciešama sava veida ārēja aizvara atbrīvošana. Tas var būt jebkur, sākot no pamata vadu kabeļa atlaišanas līdz pat bezvadu intervāla mērītājam. Man personīgi patīk bezvadu intervāla mērītāji, jo jūs varat vadīt savu kameru no automašīnas iekšpuses, kur jums ir drošāk nekā stāvēt ārā zibens vētras laikā. Es mīlu arī bezvadu, jo kabeļi var sapīties jūsu statīva kājās, ja jūs sasteigojat mantu. Tie ir vienkārši vieglāk lietojami.
Nedaudz par zibens sensoriem
Vēl viena zibens fotografēšanas ārējā vadība ir zibens sensors un sprūda. Viena no šiem izraisītājiem ir tā, ka tā uztver zibens zibspuldzi un automātiski iedarbina aizvaru uz jūsu kameru. Dienu vai nakti to var ērti ievietot fotokamerā un sēdēt automašīnā un ļaut ierīcei veikt visu darbu.
Skotsitija, KS - 33 mm, ISO 100, f / 16, 2 sek., Zibens sprūda
Grūtākā zibens sensoru daļa ir uzticama atrašana. Man ir bijuši trīs dažādi, un pagāja, līdz es nopirku vienu no dārgākajiem (The Lightning Trigger® IV), lai es justos kā atradusi vienu, kas darbojas. Man ir bijušas dažas no 100–200 ASV dolāru šķirnes, un tās ne vienmēr iedarbina zibens uzliesmojums. Tas ir sava veida punkts, vai ne? Tāpēc, ja jūs varat ietaupīt uz labu, tas ir cenas vērts, nevis divas vai trīs reizes iztērējat 100 ASV dolārus, mēģinot atrast vienu, kas darbojas.
Mans viedoklis par zibens sensoriem ir tāds, ka tie ir labi dienas laikā, bet kļūst mazāk noderīgi, jo tumšāks tas kļūst. Lielākajai daļai fotogrāfu patīk izmantot sprūdu, jo tas palīdz fotografēt dienas zibens, kā arī ietaupa jūsu aizvaru. Dienas laikā jūs varat vai nu uzņemt daudz fotoattēlu pēc kārtas un cerēt, ka jums paveiksies, vai arī varat izmantot sprūdu. Sprūda darbojas tad. Lielisks izgudrojums.
Sarkanā klints, AZ - 17 mm, ISO 400, f / 8,0, 1/160., Zibens sprūda
Ir arī arguments, ka tas var saglabāt jūsu aizvaru arī naktī. Bet ikreiz, kad esmu šāvis zibens, mirgo pietiekami daudz, ka mans sprādziens turpinās šaut atkal un atkal. Zibens spēriena anatomija ir tāda, ka ir dažas tā daļas, kuras varētu palaist garām, ja gaidāt, kamēr sprūda iedarbina aizvaru. Es daudz labāk gribētu palielināt izredzes noķert visu zibens spērienu, atkārtoti un atkārtoti veicot 15–25 vienas sekundes ekspozīcijas. Kad saule noriet un es varu sākt iegūt divu vai trīs sekunžu ekspozīciju, es noņemu sprūdu un izmantoju intervāla mērītāju. Bet tas esmu tikai es!
Tuksons, AZ - 14 mm, ISO 50, f / 16, 2 sek., Laika intervāla uzņemšana
Dienas laikā, tā kā man patīk darīt laika intervālu, man patiešām paveiksies noķert skrūves tieši no tā, bez sprūda. Kadru uzņemšana ik pēc vienas vai divām sekundēm ļauj ierakstīt jauku laika intervālu un, cerams, arī aizķert dažus zibens spērienus. Tas ar mani ir noticis neskaitāmas reizes. Es pat esmu iemūžinājis dažus ar vēl lielāku laika intervālu. Jūs varētu to izmēģināt, ja jūs vispār interesē laika nobīde.
Kameras iestatījumi
Cilvēki man visu laiku jautā: "Kādi ir labi iestatījumi zibens fotoattēlu uzņemšanai?" un atbilde ir tāda, ka tas mainās tāpat kā jebkas cits fotogrāfijā. Bet, lai sāktu darbu, ir dažas labas vadlīnijas.
Dienas zibens gadījumā jūs vēlaties darīt visu iespējamo, lai ekspozīcija būtu pēc iespējas lēnāka, kas varētu nozīmēt f / 16-f / 22 un varbūt neitrāla blīvuma filtru. Man personīgi nepatīk ND filtri šāda veida fotogrāfijām, jo, kad es tos izmantoju agrāk, tie mēdz nedaudz izmazgāt zibeni, bet tas ir kaut kas, kas vismaz jāizmēģina. Jūs varat iepļaukāt ND filtru, palielināt ISO līdz 200 un cerēt, ka tas palīdz skrūvei parādīties nedaudz intensīvāk. Dienas laikā zibens ir grūts neatkarīgi no tā. Vislabākie rezultāti parasti ir tad, kad ir patiešām tumšs ar smagiem mākoņiem, bez daudz saules gaismas. Streiki daudz labāk parādīsies uz tumša fona.
Camp Verde, AZ - 23 mm, ISO 100, f / 18, 6 sek
Nakts ir pavisam cita bumbas spēle. Ir daudz lietu, kas var mainīt jūsu iestatījumus. Vai jūs esat pilsētā? Pilnīga un pilnīga tumsa? Vai ir pilnmēness? Vai bultskrūves nāk ātri un nikni, vai arī dažu minūšu intervāls? Vai zibens ir tikai dažu jūdžu vai 25 vai vairāk jūdžu attālumā?
Šeit ir dažas situācijas un parastie iestatījumi, kas jāizmanto, debesīm kļūstot tumšākām naktī, dzenājot vētras:
- Krēsla / saulriets: f / 10-16, 2-10 sekundes, ISO 200. Jūs varētu paaugstināt savu ISO vēl vairāk, jo debesīs joprojām ir nedaudz gaismas, un jūs vēlaties, lai zibens patiešām izceļas.
- Zilā stunda - kļūstot tumšākai, jūs atvērsiet diafragmu un, iespējams, palielināsiet aizvara ātrumu.
- Kad satumst, jūsu ISO kļūst svarīgāks. Zibens zibspuldze pret tumšām debesīm nozīmē, ka jums nav nepieciešams tik liels ISO vai arī jūs varat izpūst savu skrūvi.
- Pēc tumsas iestāšanās pilsētā - šaurāka diafragma dod labākus rezultātus, izmantojot pilsētas apgaismojumu, tāpēc, iespējams, arī pēc tumsas uzņemšanas fotografējat ar f / 10-16. Aizvara ātrums būtu atkarīgs no tā, cik spilgti ir gaismas; tas pats ar ISO. Parasti pilsētā man patīk 10-15 sekunžu ekspozīcijas.
- Pēc tumsas iestāšanās prom no gaismas - plašākas atveres - parasti f / 5,6-f / 8. Jūs vēlaties nomest ISO līdz 100, lai pārliecinātos, ka neesat izpūstas kadrus. Ja ir patiešām tumšs, iespējams, vēlaties ilgāku ekspozīciju, 20–30 sekundes.
- Pēc tumsas iestāšanās, bet daudz apkārtējās gaismas, piemēram, pilnmēness - īsāka ekspozīcija, lai samazinātu kustību mākoņos, ja to nevēlaties.
- Tuvs zibens - šaurāka diafragma, zems ISO.
- Tālu - daudzveidīga diafragma, varbūt lielāks ISO, tāpēc skrūves labāk parādās.
Apakšējā līnija ir tā, ka tas nav akmenī iecirsts. Jums ir jāizkļūst tur un jāprakti, lai uzzinātu labākos iestatījumus jums un to, kas jums patīk.
“Saguaro Bolt” - Vikenburga, AZ - 16mm, ISO 200, f / 11, 10 sek
Lielākās lietas, ko skatīties:
• Neizpūtiet savu zibeni. Dažreiz skrūves ir tik spilgtas, ka neko nevar darīt. Bet, kad saprotat, ka streiki ir tik intensīvi, ka izpūšat sīkumus, samaziniet diafragmu vai nometiet ISO.
• Neļaujiet zibens būt pārāk tumšs. Ah monētas otra puse. Ja jūsu diafragma ir pārāk šaura un ISO ir pārāk zema, tāls zibens var nebūt tik spilgts un spilgts. Tas prasīs daudz pēcapstrādes, un tas var radīt pārmērīgu troksni, ja jums būs jāpaaugstina ekspozīcija, lai tas izskatās labi. Jūs, iespējams, arī nedomājat iegūt daudzus apkārtējos mākoņus un ainavas, ja vien skrūve nav ļoti spilgta. Jūs vēlaties pārliecināties, vai jums joprojām ir laba ekspozīcija, lai, ja iespējams, iegūtu informāciju mākoņos un ainavā.
• Mākoņu spoku veidošana. Ja jūs lietojat patiešām ilgu zibens ekspozīciju (25 sekundes vai ilgāk), jūs riskējat redzēt spoku veidošanos jūsu mākoņos, kad jūsu šāviena laikā tos apgaismo dažādi streiki.
Koncentrēšanās
Es būtu varējis iekļaut fokusēšanu iepriekš minētajā sadaļā, bet man tas šķiet tik svarīgi, ka es gribēju tam likt papildu uzsvaru. Lielākā, visbiežāk sastopamā kļūda, ko redzu zibens fotografēšanā, ir ārpus fokusa attēlos (tuvu otrais ir izpūstais zibens). Šķiet, ka tas ir grūtākais, lai uzzinātu, kā pareizi rīkoties.
Es tajā iekļauju sevi! Pat pagājušajā vasarā es biju sajūsmā par dažiem zibens attēliem, lai tikai nokļūtu mājās un saprastu, ka tie nav fokusā. Mēs visi to sajaucam.
Fīniksa, AZ, ISO 200, 26 mm, f / 8,0, 15 sek
Es domāju, ka lielākais iemesls tam ir tas, ka bieži vien mēs paļaujamies uz “bezgalības” iestatījumu uz mūsu objektīviem. Kaut arī dažiem objektīviem ir grūti apstāties līdz bezgalībai (es noteikti neesmu labi pārzinājis daudzus objektīvus, izņemot Canon), vairumam no tiem nav. Pat ja tam ir grūti apstāties, vai tas tiešām ir ideāli?
Labākais veids, kā koncentrēties naktī:
- Ja iespējams, autofokusējiet tālas pilsētas gaismas. Es uzskatu, ka tas ir visuzticamākais veids naktī. Dažreiz mēness ir ārā, kas ir vēl viens labs veids.
- Ja nav pietiekami daudz gaismas, lai koncentrētos, Live View ir jūsu nākamā labākā metode. Izmantojiet tiešo skatu, tuviniet (uz ekrāna tikai ar objektīvu) visu iespējamo - pat ja tas ir viena gaisma pie horizonta, un manuāli fokusējiet to.
- Ja viss pārējais neizdodas, izmantojiet bezgalību. Kad esat saņēmis apgaismojuma streiku kamerā, pārbaudiet, vai tas ir fokusā. Ja nē, pielāgojiet.
Atcerieties, jo platāka ir jūsu diafragma (piemēram, f / 5.6), jo stingrāka ir fokusēšana. Piemēram, jūs varētu koncentrēties uz gaismām, kas atrodas tikai jūdzes attālumā, bet skrūve nolaižas piecu jūdžu attālumā, un tā var būt nedaudz mīksta. Šaurāka diafragma patiešām palīdz šajā jautājumā. Kādreiz man bija tik pilnīgi tumšs, ka es izvēlējos koncentrēties uz ienākošās kravas automašīnas gaismām apmēram pusjūdzi pa ceļu. Izrādās, 10 jūdžu attālumā esošais zibens nebija fokusā. Es raudāju - nedaudz.
Casa Grande, AZ - 50 mm, ISO 125, f / 9,0, 25 sek
Vēl viens padoms, ko es pats nekad neesmu darījis, ir tāds, ka, atrodot perfektu bezgalības vietu pie teiksim f / 8-f / 10, ielieciet nelielu skrambu uz objektīva ar X-Acto nazi vai plānu līniju ar krāsojiet pildspalvu un vienkārši novietojiet to rindā, kad vien jums to vajag.
Visbeidzot, bet noteikti ne mazāk svarīgi - ja kamerā nav iestatīts atpakaļpogas fokuss, objektīvs būs jāiestata manuālā fokusā. Jūs nevēlaties veikt visu darbu, fokusējoties uz tālām gaismām, izmantojot Live View, tikai uzņemot pirmo kadru un kameru mēģinot fokusēties tumsā! Jūsu absolūtais labākais risinājums šeit ir meklēt atpakaļpogas pogu, koncentrējoties uz dPS. No ainavas līdz kāzu un portretu fotogrāfiem tas ir nepieciešams.
Praktizējies, esi drošs un izklaidējies!
Visi mani padomi ir balstīti uz manu pieredzi. Jūs varat atrast atšķirīgus viedokļus vai domas citur, vai pat jums var būt savas metodes. Ir labi. Noskaidrot, kas jums vislabāk der, ir tas, kā fotogrāfija darbojas kopumā.
Labākais padoms, ko es jums tomēr varu dot, ir praktizēt. Jums, iespējams, nav daudz zibens, kur atrodaties, tāpēc, iespējams, ieplānojiet ceļojumu kaut kur (piemēram, Arizonā), kur dažas nedēļas varat pavadīt, vienkārši šaujot zibeni, katru iespēju.
Whetstone - (90. šoseja netālu no Whetstone, AZ 50 mm, ISO 100, f / 5,6, 25 sek)
Tāpat kā viss dzīvē, arī prakse tevi padara labāku. Jūs varat izlasīt šo rakstu un pilnībā uzzināt, ko darīt, taču patiesībā būt ārpus mājas šobrīd ir cits stāsts. Esmu izdarījis pietiekami daudz, lai varētu izvilkt kameru un diezgan daudz zināt savus iestatījumus, pirms izvelku kameru no somas. Bet joprojām ir reizes, kad es neesmu īsti pārliecināts, un man ir nepieciešams veikt dažus treniņu šāvienus. Ne visas situācijas ir vienādas, tāpēc jūs lēnām uzzināsiet katras ainas pareizos iestatījumus.
Lūdzu, esiet drošībā! Pēdējo trīs mēnešu laikā zibens spērieni ir notikuši 75 pēdu attālumā no manis. Yikes. Tas noteikti ir biedējoši. Dariet to, zinot, jo tuvāk esat, jo lielāks risks, ka jūs saņemsiet. Šogad zibens ir skāris divus vētras vajātājus. Tās ir reālas briesmas.
Bet izklaidējieties. Nav nekā tāda, kā uzņemt pārsteidzošu streiku kamerā. Es novēlu jums veiksmi.