Dažreiz es jūtos nolādēta. Tāpat kā jebkurš no vecākiem, arī es vēlos nofotografēt savus bērnus, kuri nodarbojas ar viņu aktivitātēm. Tomēr man ir meita, kas ir vingrotāja. Fotogrāfam tā ir toksiska ļoti ātras darbības un parasti sliktas gaismas kombinācija. Bet tad tas pasliktinās. Mana otra meita ir ļoti iesaistījusies savas skolas teātra programmā. Tas nozīmē, ka es cenšos nofotografēt viņas tēlošanu, dziedāšanu un dejošanu vissliktākajā gaismā, kādu vien iespējams iedomāties.
Rezultātā es daudz laika pavadu, mēģinot fotografēt darbības sliktā apgaismojumā. Kad tas ir izdarīts jau kādu laiku, man ir daži padomi, kas jāizdod, tāpēc, cerams, tas jums būs vieglāk, kad nākamreiz nonākat līdzīgā situācijā - fotografējot darbības fotogrāfijas sliktos vai sliktā apgaismojumā.
# 1. Izmantojiet manuālo režīmu
Pirms pat domājat par fotografēšanu, pārliecinieties, vai kamera ir iestatīta panākumiem. Sāksim ar fotografēšanas režīmu. Neatkarīgi no tā, kādu režīmu parasti izmantojat, šajā kontekstā jums būs nepieciešama liela līmeņa kontrole pār kameras iestatījumiem. Manuālais režīms nodrošina pilnīgu kontroli, tāpēc tā parasti ir laba izvēle. Ja jums nav ērti izmantot Manuāli vai ja mainās gaismas apstākļi, izmantojiet Aperture Priority.
Aizvara ātrums: 1/320; Diafragma: f / 2,8; ISO 3200.
Jūs izmantosiet ļoti specifiskus ekspozīcijas iestatījumus, kurus kamera, iespējams, neizvēlētos pati. Pēc brīža mēs nonāksim pie šiem iestatījumiem, taču, izmantojot Manual (vai Aperture Priority), jūs tos varēsit izmantot.
# 2. Izmantojiet Fast Glass
Pēc tam jums būs jāizlemj, kuru objektīvu izmantot. Šeit izmantojiet savu garāko un ātrāko objektīvu (ātru stiklu). Vāja apgaismojuma vide nozīmē, ka jums būs nepieciešams objektīvs ar plašu diafragmu, kas ļauj daudz gaismas. Fakts, ka jūsu objekts, iespējams, atrodas diezgan tālu no jums, nozīmē, ka jums būs nepieciešams arī lielāks fokusa attālums. Es personīgi izmantoju 70-200mm f / 2.8, un tas darbojas lieliski. Es redzēju pat lietojot garāku objektīvu nekā tas.
Jums var būt tendence izmantot telekonvertoru, lai iegūtu papildu sasniedzamību. Ja jums nav zināmi telekonvertori, tie ir paplašinājumi, kas iekļaujas starp jūsu kameru un objektīvu, kas palielina objektīva palielinājumu, parasti 1,4 vai 2 reizes. Citos apstākļos tie darbojas lieliski - tomēr vāja apgaismojuma apstākļos tie nedarbojas. 1,4x telekonvertors maksā 1 gaismas un 2x telekonvertors - 2 gaismas. Ja sākat ar f / 4 objektīvu, tas tagad ir f / 8 objektīvs. Tas šeit nedarbosies. Gaismas vienkārši ir par maz. Ja jums nepieciešama papildu sasniedzamība, labāk uzņemiet attēlu bez tā un pēc tam to apgrieziet vēlāk.
Dažreiz lēnāks slēdža ātrums piešķir kustības sajūtu. Aizvara ātrums: 1/10; Diafragma: f / 4; ISO: 6400.
# 3. Šaujiet vaļā
Tagad ir pienācis laiks sagatavot šāvienu. Pirmais ekspozīcijas iestatījums ir diafragma. Šajā kontekstā ir viegli izlemt, kuru diafragmu izmantot. Novietojiet diafragmu visplašākajā iestatījumā, kas ir mazākais f skaitlis. Šādi rīkojoties, tiek ielaists visvairāk gaismas. Negatīvie ir tādi, ka jums būs ļoti neliels lauka dziļums. Tomēr šajā kontekstā tam nevajadzētu būt nozīmes. Jūs vēlaties, lai objekts būtu fokusā, un fona izplūdums ir lieliski (dažreiz pat vēlams).
# 4. Iestatiet ātru aizvara ātrumu
Tālāk jūs iestatīsit aizvara ātrumu. Triks šeit ir pārliecināties, ka izmantojat pietiekami ātru. Ja objekts nekustās, minimālais slēdža ātrums būs atkarīgs no jūsu fokusa attāluma. Savstarpējais noteikums nosaka, ka jūsu minimālajam aizvara ātrumam, lai iegūtu asu attēlu, ir jābūt apgrieztam no jūsu fokusa attāluma. Tātad, ja fotografējat ar 100 mm, jūsu slēdža ātrumam vajadzētu būt 1/100 sekundes vai ātrāk.
Kad objekts pārvietojas, lietas nedaudz mainās, un jums būs jāizmanto vēl lielāks slēdža ātrums. Es uzskatu, ka 1/200 sekundes daļa ir minimums kustīgam objektam, ja vēlaties izvairīties no neskaidrības. Sāciet ar šo iestatījumu un palieliniet to, ja jums ir pietiekami daudz gaismas. Mēģiniet cītīgi izvairīties no lēnāka slēdža ātruma, ja vien nemēģināt objektam pievienot nelielu izplūdumu, lai parādītu kustības sajūtu. Pretējā gadījumā pat tad, ja, skatoties attēlus LCD ekrānā, neredzat aizmiglojumu, tas, iespējams, joprojām ir, un, atgriežoties pie datora, atradīsities vīlušies, lai atrastu, ka jums ir pilna neskaidru attēlu karte.
Šajā attēlā es varēju aizmukt ar slēdža ātrumu tikai 1/160 sekundes, jo mans objekts nekustējās … (Aizvara ātrums: 1/160; Diafragma: f / 2.8; ISO: 2000)
# 5. Iestatiet ISO (augsts)
Galīgais ekspozīcijas iestatījums ir ISO. Tā kā jūs jau esat iestatījis diafragmu un aizvara ātrumu, ISO vienkārši ir tāds, kāds tas ir. Iestatiet ISO uz jebkuru līmeni, kas nepieciešams pareizas ekspozīcijas sasniegšanai.
Neuztraucieties, ja, lai iegūtu pareizu ekspozīciju, jums jāizmanto ļoti augsts ISO. Es regulāri izmantoju ISO 1600 vai 3200, un dažreiz man tas pat ir jāpielāgo ISO 6400. Tie ir ISO, par kuriem es nekad pat nedomātu izmantot lielākajā daļā citu situāciju, taču šeit tie bieži ir nepieciešami.
… bet šajā fotoattēlā, kur mans objekts pārvietojās, 1/160 sekundes daļa nebija pietiekami ātra. Iespējams, ka kāju izplūdums nozīmē kustību, taču tas nav tas, ko es mēģināju darīt (Aizvara ātrums: 1/160; Apertūra: f / 2,8; ISO 3200).
# 6 Pārbaudiet ekspozīcijas iestatījumus, pirms darbība sākas
Pirms darbības sākuma pārbaudiet ekspozīcijas iestatījumus. Tā kā jūs esat telpās, gaisma bieži nemainās. Tādā gadījumā jūs varat pielāgot ekspozīcijas iestatījumus un pēc tam vairāk vai mazāk aizmirst par tiem, koncentrējoties uz darbību. Vietās, kur mainās gaisma, bieži būs jāpārskata ekspozīcijas iestatījumi. Jebkurā gadījumā vispirms pārliecinieties, ka viņiem ir taisnība, un veiciet pārbaudi.
# 7. Pietuvināt
Tagad pievērsīsimies fotografēšanas daļai. Sastādot attēlu, pirmais noteikums ir aizpildiet rāmi. Tuviniet objektu. Neatstājiet daudz fona. Svarīga attēla daļa ir jūsu tēma, un tām vajadzētu dominēt attēlā.
# 8. Gaidiet Peak Action
(Aizvara ātrums 1/250 sekundes daļa; Aperture f / 2.8; ISO 6400).
Darbības laikā jūs, iespējams, esat sliecies par sava automāta ložmetēju. Es zinu, ka ir daudzi fotogrāfi, kuri to dara ar lieliem panākumiem, taču es uzskatu, ka tas man reti darbojas. Tā vietā paredziet darbības maksimuma mirkļus un sagatavojieties tiem. Kad pienāk maksimālā darbība, ļoti ātri uzņemiet 2–4 kadrus (pārliecinieties, vai kamera ir nepārtrauktas uzņemšanas režīmā) un pēc tam komponējiet no jauna. Kad notiek kas cits interesants, uzņemiet vēl 2 - 4 kadrus utt.
Mēģiniet paredzēt šos maksimālās darbības mirkļus. Kad jūs to izdarīsit, un jūs uzņemsiet ātru sēriju, jūs, visticamāk, iegūsit labākos kadrus.
# 9. Nepārskatiet darbības pārtraukumus
Tas var šķist dīvaini, taču darbības pārtraukumi bieži ir lielisks laiks, lai šautu. Ar darbības pārtraukumu es domāju divas lietas.
Pirmais ir īslaicīga pauze pasākuma laikā. Piemēram, vingrošanā pēc grūtas kustības parasti ir īslaicīga poza. Tas pats attiecas uz dziedāšanu un dejošanu, jo pēc rutīnas daļas pabeigšanas viņiem ir poza. Poza bieži ir lielisks kadrs, turklāt tie nekustās, tāpēc jums nebūs tik lielas problēmas ar izplūšanu.
Darbības pārtraukums dažreiz nodrošinās lieliskus kadrus, vienlaikus ļaujot izmantot lēnāku aizvara ātrumu (Aizvara ātrums: 1/50 sekundes daļa; Aperture f / 2.8; ISO 3200).
Otrais pārtraukums darbībā, par kuru es runāju, ir reāls pārtraukums, piemēram, sporta perioda beigas. Tajā laikā bieži notiek iesildīšanās vingrinājumi, kas palīdz izciliem kadriem. Turklāt jums parasti ir atļauta nedaudz lielāka platība attiecībā uz jūsu pašu kustībām, un jums nav jāuztraucas par nokļūšanu nevienam. Pats labākais ir tas, ka neviens nezinās, vai jūs esat uzņēmis metienu treniņa laikā, vai reālo spēli / maču / tikšanos. Patiesībā, pēc gada vai diviem jūs, visticamāk, arī neatcerēsities!
# 10. Nagu fokuss
Tā kā jūs fotografējat ar atvērtu atvērumu, jums būs ļoti neliels lauka dziļums. Tas nozīmē, ka uzmanība būs nepielūdzama, un, ja jūs to nokavējat, nav rīcības brīvības.
Tātad, uz ko jums vajadzētu koncentrēties? Nu, protams, priekšmets. Ja jūsu tēma ir persona, vienmēr koncentrējieties uz acīm. Ja acis atrodas dažādās plaknēs, koncentrējieties uz tuvāko aci.
Šī ir joma, kurā ir vērts ērti izmantot kameras automātiskās fokusēšanas režīmus. Kamerai būs režīms, kas paredzēts fokusēšanai uz nekustīgiem punktiem (Canon to sauc par One-Shot, Nikon un Sony to sauc par AF-S). Jūsu kamerai būs vēl viens autofokusa režīms, kas paredzēts kustīgu objektu izsekošanai, ko Canon sauc par AI Servo, Nikon un Sony - AF-C. Kustīga objekta gadījumā šis režīms nepārtraukti sekos jūsu sākotnējam fokusa punktam un tiks pielāgots kustības laikā. Lielākā daļa fotogrāfu izmanto šo režīmu, ja objekts pārvietojas. Es personīgi gandrīz vienmēr izmantoju stacionāro autofokusu, bet izmantojiet to, kas jums patīk.
Aizvara ātrums: 1/640; Diafragma: f / 2,8; ISO 3200.
Vēl viens lēmums, kas jums jāpieņem, lai palīdzētu fokusēties, ir tas, vai izmantot pogas Atpakaļ fokusu. Parasti jūsu kamera fokusējas, nospiežot slēdža pogu līdz pusei. Tomēr jūs varat iestatīt kameru fokusēt, nospiežot pogu kameras aizmugurē. Es dodu priekšroku šai metodei, jo fokuss netiks automātiski atiestatīts ar katru attēlu. Jebkurā gadījumā ir labi, taču pogas Atpakaļ fokuss ļauj nedaudz vairāk kontrolēt kameras fokusu, tāpēc, iespējams, vēlēsities to izmēģināt.
# 11. Šimpanze!
Pareizi, es gribu, lai jūs simpātu. Tas attiecas uz fotoattēlu skatīšanu kameras LCD ekrānā. Daži fotogrāfi no augšas raugās uz šo praksi un atsaucās uz to kā simpātiju (domājams, tāpēc, ka cilvēki, kas skatās LCD, skatoties savus attēlus, līdzīgi šimpanzēm, rada “oo oo” trokšņus). Es faktiski domāju, ka jums vajadzētu apskatīt savu LCD jebkurš šaušanas konteksts, taču šajā situācijā ir svarīgi to darīt. Pārāk daudz var noiet greizi, un jums jāpārliecinās, vai saņemat kadrus. Iespējams, ka ekspozīcija ir nepareiza, fokuss var būt izslēgts, darbība var būt pārāk ātra jūsu slēdža ātrumam utt. Jūs nevēlaties nokļūt mājās un atklāt, ka darāt kaut ko nepareizi, ko varēja labot, kamēr jūs fotografējāt.
# 12. Papildu trokšņu samazināšana
Jums būs sava darbplūsma attēlu pēcapstrādei, tāpēc es šeit par to īpaši nepieturēšos. Tomēr šajā kontekstā ir dažas lietas, kas ir īpaši svarīgas, un es vēlos to nodot. Pirmais ir tas, ka jums būs nedaudz jāsamazina troksnis, jo šiem kadriem izmantosiet augstu ISO, un, iespējams, tas jādara nedaudz atšķirīgā veidā, nekā esat pieradis darīt.
Sāciet, izmantojot Lightroom trokšņu slāpēšanu parastajā veidā. Nospiediet slīdni Luminance zem Trokšņu samazināšana pa labi. Adobe Camera Raw (ACR) ir līdzvērtīgs slīdnis, ja izmantojat Photoshop vai Photoshop Elements. Šajā brīdī saglabājiet mērenu pieaugumu, es uzskatu, ka tas parasti ir robežās no 10-15.
Pēc tam vēl vairāk samaziniet troksni fonā. Attēla fons parasti būs izplūdis, jo izmantojāt lielu diafragmu, tāpēc detaļu zudums no papildu trokšņa samazināšanas neko nenodarīs. Lightroom izmantojiet regulēšanas suku un nospiediet trokšņa slīdni pa labi, gleznojot tur, kur vēlaties samazināt troksni. Photoshop lietotāji var darīt to pašu ACR vai izveidot jaunu slāni ar trokšņu samazināšanu, vienlaikus maskējot objektu.
Izmantojot Lightroom’s Adjustment Brush, lai asinātu un pievienotu trokšņa samazināšanu - jums būs jāpievieno divi pielāgošanas suku punkti, viens objektam un otrs fonam.
Piezīme: lai to izdarītu, jums būs jāpievieno divi pielāgošanas suku punkti (jo jūs katram veicat dažādas korekcijas), viens objektam (lai palielinātu skaidrību un asumu, skatiet zemāk) un otrais - fonam (lai palielinātu trokšņa samazināšanu) .
# 13. Asināt priekšmetu
Pēc tam uzasiniet savu fotoattēlu, taču, līdzīgi kā iepriekš izdarījāt trokšņu samazināšanu, jums tas jāpielāgo šai situācijai. Lai sāktu, nedaudz asiniet visu attēlu, bet ne tik daudz, kā parasti, jo tas, iespējams, izraisīs arī trokšņa palielināšanos.
Pēc tam uzasiniet tikai objektu. Lightroom atkal izmantojiet pielāgošanas suku. Šoreiz palieliniet skaidrības un asināšanas summas. Pielietojiet efektu tikai savam objektam, atstājot fonu mierīgu. Programmā Photoshop jūs varat darīt to pašu ACR vai izveidot jaunu slāni, kuru asināt, un maskēt visu, izņemot objektu. Papildu asināšana palīdzēs jūsu objektam nedaudz labāk izcelties.
Secinājums
Darbības fotografēšana vājā apgaismojumā ir nopietns pārbaudījums jūsu kameru aprīkojumam un fotografēšanas prasmēm. Ir vērts izmantot ātru stiklu un kameru, kas labi darbojas vājā apgaismojumā. Izmantojot šajā rakstā sniegtos padomus, jums vajadzētu būt iespējai iestatīt kameru un veikt pareizos ekspozīcijas iestatījumus. Lai konsekventi piesaistītu uzmanību, būs nepieciešama prakse. Lai iemūžinātu pīķa darbības mirkļus, būs vajadzīga vēl lielāka prakse un nedaudz veiksmes. Bet, kad jūs to darāt, tas ir nenovērtējams.
Vai jums ir kādi citi padomi vai ieteikumi, kurus izmantojat, fotografējot darbības sliktā vai vājā apgaismojumā? Lūdzu, dalieties komentāros zemāk.