HDR pēcapstrāde: HDR fotografēšanas rokasgrāmata iesācējiem (3. daļa)

Šodien mēs noslēdzam 3 daļu sēriju - iesācēju rokasgrāmatu HDR fotogrāfijai, aplūkojot HDR attēlu pēcražošanu.

Pārbaudiet iepriekšējās sērijas daļas vietnē:

1. daļa: kameras iestatīšana HDR uzņemšanai
2. daļa: HDR no lauka uz datoru

Laipni lūdzam sērijas “Ceļvedis HDR fotogrāfijai iesācējiem” trešajā un pēdējā daļā. Apsveicam, ja esat to paveicis šeit, līdz šim ir bijis daudz informācijas, un šī pēdējā daļa neatšķirsies. Šodien mēs pievērsīsimies pēcapstrādes zvēram. Pēcapstrāde ir vieta, kur jūsu attēls faktiski kļūst par HDR. Tas nav tāpat kā apstrādāt parastu fotoattēlu. Izmantojot parasto attēlu, varat to importēt Lightroom, salabot ekspozīciju, ja tā ir nedaudz izslēgta, izlabot baltās krāsas balansu, ievadīt aizpildīšanas gaismu, pievienot sīkāku informāciju, ātri izārstēt un viss. Viena fotoattēla rediģēšana var aizņemt mazāk nekā 30 sekundes, ja lielāko daļu no tā iegūstat tieši kamerā. Izmantojot HDR, visu iespējamo varat iegūt tieši kamerā, un jums joprojām ir stāvs kalna stabs, uz kura uzkāpt. HDR fotoattēlus esmu apstrādājis 10 minūtēs, bet HDR fotoattēlus - 4 vai vairāk stundu laikā. Tas ir atkarīgs tikai no attēla, cik grūti tas ir, kādi jautājumi tam ir vai nav, un cik ātri jūs esat sūtījumā.

Sērijas pirmajā daļā mēs apspriedām visu, kas jums jāzina par kameras iestatīšanu HDR uzņemšanai. Es saņēmu dažus komentārus par to, kāpēc es neminēju, kā to izdarīt no Nikon viedokļa. Nu, man nav neviena Nikon aprīkojuma. Esmu fotografējis Canon visu mūžu, jo Canon bija pirmā kamera, ko iegādājos. Nav cita iemesla kā tas. Nikon ir tikpat labs (ja ne labāk) HDR fotografēšanai nekā vairums Canon modeļu. Tā kā es nelietoju Nikon, es nevaru sniegt padomus par viņu kameras iestatījumiem. Ja jūs uzņemat Nikon, jums, iespējams, būs jāpaveic nedaudz papildu darbs, lai tulkotu to, ko es saku, un piemērotu to jūsu situācijai. Tas pats attiecas uz programmatūru, no kuras es mācu. Ja Lightroom vietā izmantojat Aperture, jums vienkārši būs jātulko. Ja Photomatix vietā izmantojat HDR Effects Pro, tas pats stāsts. Ja CS5 vietā jums ir Photoshop Elements vai Photoshop CS4, tas pats. Var būt pat tādas funkcijas, kurām es eju pāri un kuras nav pieejamas citās programmās. Diemžēl tā ir tikai zvēra daba. Es ar prieku palīdzu jebkādā veidā, kā vien iespējams, tāpēc nevilcinieties jautāt. Ja nezinu atbildi, mēģināšu atrast kādu, kurš zina. Vienkārši atstājiet komentāru zemāk vai sūtiet man čivināt (@jamesdbrandon).

Kas jums jāievēro

Es izrāvu savus arhīvus, lai atrastu attēlu, kas, manuprāt, atspoguļo situāciju, kas absolūti prasa HDR. Esmu nolēmis, ka vislabākais veids, kā iemācīt jums, kā es apstrādāju HDR, ir sekot jums katrā solī. Pareizi, es dalīšos ar jums failos. Vienkārši noklikšķiniet šeit, lai no manas kameras lejupielādētu faktiskos RAW failus, kurus izmantošu visai šai apmācībai. Vienkārši ziniet, ka šie faili ir paredzēti tikai praksei un tos nevar izmantot komerciāliem mērķiem vai finansiālām vajadzībām.

Ja vēlaties precīzi sekot līdzi, jums būs nepieciešamas dažas programmas. Jums tie nav jāpērk šodien (vai nekad). Vienkārši dodieties uz uzņēmumu vietnēm un lejupielādējiet katras programmatūras pakotnes izmēģinājuma versiju. Programmatūru varēsiet izmantot 15-30 dienu laikā. Tam vajadzētu dot jums daudz laika, lai izklaidētos ar katru un izlemtu, vai vēlaties to iegādāties vai nē. Ja jums nav precīzu programmu, kuras izmantoju, vienkārši dariet visu iespējamo, lai sekotu līdzi. Jums var nākties atšifrēt / tulkot dažas lietas, ko es saku jūsu lietojumprogrammām. Lūk, kas jums būs vajadzīgs …

Adobe Lightroom - kā jums jau vajadzētu zināt, šī ir programma, kuru izmantoju, lai kārtotu visus savus attēlus un veiktu vienkāršus labojumus.
HDRsoft Photomatix Pro - šī programma no kameras uzņem jūsu iekavās ietvertos ekspozīcijas un apvieno tos HDR attēlā. Programmatūra uz katra attēla palaiž sarežģītus algoritmus, atrodot vislabāko gaismu no katras iekavās ietvertās ekspozīcijas un apvieno šo gaismu pa pikseļiem pa pikseļiem vienā attēlā.
Photoshop CS5 - šeit gumija satiekas ar ceļu. Photomatix mums nodrošina tikai aptuvenu iegrimi. Izmantojiet Photoshop, lai precīzi pielāgotu savu attēlu un labotu kļūdas, kas var notikt Photomatix. Šī programma var darīt praktiski visu, ko jūs domājat, tas prasa tikai pacietību un mazliet mācīšanās līkni!
Topaz Labs Photoshop Bundle - Topāza filtri piešķir jūsu attēlam tādu papildu piepūli, kāds tam ir vajadzīgs pēc tam, kad tas ir palaists caur Photomatix. Photomatix algoritmiem ir tendence saplacināt un blāvēt attēlu, un Topaz filtri atgriež detaļas ar atriebību. Komplektā ir vairākas programmas, bet divas, kuras es visvairāk izmantoju, ir Adjust un DeNoise. Lasiet pārskatu par to šeit.

Pēcapstrāde - galīgā robeža

Labi visiem, tas ir tas. Tieši šeit lielākā daļa HDR fotogrāfu rada pārāk piesātinātus, haloed, trokšņainus, pārāk detalizētus HDR attēlu sajaukšanas gadījumus. Slikta pēcapstrāde ir tas, kas piešķir HDR sliktu vārdu un liek cilvēkiem ienīst HDR par to, cik psihodēliski tas izskatās. Post ir vissmagākā un vissvarīgākā augsta dinamiskā diapazona fotogrāfijas sastāvdaļa. Vai jūs vēl baidāties? Nē, es pārdomāšu visu savu pēcapstrādes darba plūsmu un paskaidrošu, kā novērst un / vai novērst iepriekš minētās kļūdas. Galu galā fotografēšana ir tāda tēla radīšana, kas jums patīk. Nav svarīgi, ka tur ir cilvēki, kas ienīst HDR, es neveidoju attēlus šiem cilvēkiem. Es tos radu priekš manis, un, ja kāds tur raka manu darbu, lieliski. Dažreiz es redzu attēlu, kas prasa reālāku un dabiskāku izskatu, un ir citas reizes, kad es gribu izvilkt faktūras un detaļas un virzīt tos garām “reālistiskajai” valstībai. Neviena kamera nevar radīt attēlu tikai tā, kā to redz cilvēka acs, un arī HDR to nevar pilnībā paveikt. Bet tas, manuprāt, ir tuvāk nekā izpūstas debesis un apgrieztas ēnu zonas. Es nejokoju, kad teicu, ka šajā ierakstā ir daudz informācijas. Es ceru, ka esat gatavs! Labi, ejam.

No Lightroom uz Photomatix

Šīs sērijas otrajā daļā mēs uzzinājām, kā droši un efektīvi iegūt jūsu attēlus Lightroom. Nākamais solis ir ņemt tos no Lightroom un sākt HDR procesu ar tādu programmu kā Photomatix. Photomatix ir bijusi mana izvēle jau no paša sākuma, un es vēl neesmu atradis pietiekami labu iemeslu, lai pārietu uz kaut ko citu. Photomatix dod man pilnīgu kontroli pār attēlu pilnīgi manuāli, un tāpēc man tas patīk. Dažiem Photomatix mācīšanās līkne var būt strauja, jo ir ļoti viegli uzņemt attēlu augšpusē. Es apskatīšu veidus, kā izvairīties no jūsu attēlu pārspīlēšanas un kā pārvietoties pa slīdņiem šajā neticamajā programmā.

Pirmais solis ir acīmredzami izvēlēties iekavu kopu apstrādei. Ja vēlaties sekot līdzi, importējiet lejupielādētos failus Lightroom un gatavojieties. Šis iekavu komplekts ir nejaušs attēls no maniem arhīviem, kuru vēl nav izdevies apstrādāt. Es izvēlējos šo attēlu, jo es uzskatu, ka tas labi strādā, attēlojot attēlu, kuru vienkārši nevarēja paveikt ar citu, izņemot HDR. Tātad, dodieties uz savu Lightroom kolekciju (vai visur, kur glabājat neapstrādātus attēlus) un atrodiet attēlu, kuru vēlaties apstrādāt.

Kā redzat, es esmu izcēlis visus 5 attēlus no savām iekavām. Dodieties uz File -> Export un pagaidiet, līdz parādīsies dialoglodziņš. Dialoglodziņā tiks apskatīti daži pamatinformācijas elementi, kas nepieciešami attēla izejas noteikšanai. Tam vajadzētu izskatīties līdzīgi šim …

Vispirms pārliecinieties, vai eksportēšanas opcijas augšdaļā ir teikts Photomatix. Ja jums nav šīs opcijas, jums jāpārliecinās, vai esat instalējis Photomatix spraudni Lightroom. Standarta komplektācijā ietilpst Photomatix pro versija. Es saprotu, ka būs dažas debates par nākamo iestatījumu grupu, bet es to daru šādi. Pārliecinieties, vai jūsu formāts ir iestatīts uz JPG.webp, krāsu telpa ir ProPhoto RGB un kvalitāte ir 100%. Pēc tam iestatiet izšķirtspēju uz 300 pikseļiem collā. Es vienmēr sāku ar vislielāko, vislabāk izskatīto attēlu, ko no turienes varu izveidot, un pēc vajadzības samazināt to. JPG.webp ir universāls faila formāts, ProPhoto RGB ir labākā krāsu telpa, un 300 ppi principā ir pilna attēla izšķirtspēja. Ja dodat priekšroku kaut kam citam, vienmēr dodieties uz priekšu. Kad esat konfigurējis iestatījumus, noklikšķiniet uz “Eksportēt” un gaidiet, līdz tiks atvērts nākamais dialoglodziņš, kas izskatīsies šādi …

Tagad strādāsim sarakstā:

Jums ir jāizvēlas “izlīdzināt attēlus” tikai tad, ja uzskatāt, ka kadru laikā varētu būt kustība (piemēram, ja jums nav statīva un rokas turēja iekavās). Ja jūs neizmantojāt statīvu, es atklāju, ka “saskaņojot funkcijas” parasti darbojas vislabāk.
Izmantojot Photomatix Pro 4, tagad spoku noņemšanai varat izvēlēties “daļēji manuālu”. Man, iespējams, tas nav vajadzīgs šajā attēlā, bet es atstāšu to atlasītu tikai, lai sniegtu piemēru.
Trokšņu dēļ es par to neuztraucos, kamēr neesmu Photoshop.
Es vienmēr atstāju hromatiskās aberācijas samazināšanu ieslēgtu.
32 bitu HDR attēlam nav īstas nozīmes, es to nekad neizvēlos.
Lai veiktu apstrādi, es vienmēr izvēlos atkārtoti importēt Lightroom, kas attēlu ievietos ar citām iekavām. Tādā veidā es varu atlasīt Photomatix rezultātu, kā arī citas iekavas un eksportēt tos kopā uz Photomatix.

Kad esat pārbaudījis visas šīs opcijas, vēlreiz noklikšķiniet uz Eksportēt. Tagad jūs tiksiet novirzīts uz daļēji manuālo spoku noņemšanas dialogu. Es zinu, ka ir daudz dialoglodziņu, vienkārši izturiet mani …

Kā redzat, fonā esošā laiva izraisa dažas spoku problēmas, jo tā pārvietojās ekspozīcijas laikā. Izmantojiet peli vai pildspalvas planšetdatoru, lai apvilktu līniju ap laivu, pēc tam ar peles labo pogu noklikšķiniet formas iekšpusē un izvēlieties “Atzīmēt atlasi kā spoku zonu”. Pēc tam ar peles labo pogu noklikšķiniet vēlreiz un izvēlieties, kuru ekspozīcijas vērtību šeit Photomatix izmantot parasto algoritmu vietā. Tas nozīmē, ka tā vietā, lai Photomatix sajauktu visus ekspozīcijas šeit, tā izmantos tikai ekspozīciju, kurai jūs to sakāt. Jums jābūt uzmanīgam, kuru šeit izvēlaties, un pārliecinieties, vai krāsu līdzsvars ap spoku sadaļu paliek nemainīgs. Es izvēlējos ekspozīciju “0”, jo zināju, ka viens iesaldēja laivu tās vietā. Kad esat veicis atlasi, kreisajā pusē noklikšķiniet uz “preview ghosting”, lai redzētu, vai tas ir izlabots. Kad spokošana ir novērsta, noklikšķiniet uz Labi, lai nokļūtu Photomatix. Mēs to paveicām !!!

Dāmas un kungi, laipni lūdzam Photomatix Pro 4

Photomatix Pro 4 ir neticami jaudīga programma, un tā var neticami mulsināt arī jaunpienācējus. Nebaidieties, es tevi vienkārši neatstāju pakārtu! Nē, jūs neatstājat šo apmācību, nepārzinot Photomatix slīdņu mākslu. Nav manā pulkstenī! Photomatix var būt mulsinošs, jo kreisajā pusē ir tik daudz mazu slīdņu, un mēs dzīvojam sākotnējo iestatījumu pasaulē. Es aicinu jūs mest pamatu vējam un aizmirst tos iepriekš iestatītos iestatījumus, kas sēž tur apakšā. Šie iestatījumi ir klibi, un tos nevajadzētu domāt par lietošanu. Apskatīsim slīdņus no augšas uz leju un mēģināsim pēc iespējas vairāk demistificēt katru, vienlaikus cenšoties izvairīties no tā, ka šī apmācība vairs nav enciklopēdijas lieluma romāns. Jā, pareizi …

Toņu kartēšana pret ekspozīcijas saplūšanu - Būtībā toņu kartēšana radīs (iespējams) sirreālākus HDR attēlus. Šeit iesaistītie algoritmi darīs visu iespējamo, lai izveidotu perfekti eksponētu attēlu ar jauku mazu “zvana līknes” histogrammu (kā redzams augšējā labajā pusē). Ekspozīcijas saplūšana radīs reālistiskākus attēlus ar daudz tumšākiem tumšākiem un gaišākiem apgaismojumiem. Histogrammā bieži būs izgriezumi no abām pusēm, taču tas nenozīmē, ka to nevar novērst Photoshop. Šim attēlam mēs izmantosim toņu kartēšanu, jo tā ir visbiežāk izmantotā opcija. Varbūt vēlāka apmācība par ekspozīcijas saplūšanu?
Spēks - Es gandrīz vienmēr turu to 100%. Tas ir vienīgais slīdnis, kuru jebkad esmu izmantojis.
Krāsu piesātinājums - Šeit ir bīstami. Neuztraucieties ar šo slīdni, jo tas radīs briesmīgi pār piesātinātus attēlus, kas pat jūsu mātei liks sarauties, pirms sakož zobus un saka: "Tas izskatās lieliski, mīļā!"
Spilgtums - Šo varētu saukt arī par “spilgtumu”. Jo tālāk pa labi to pārvietojat, jo attēls kļūst gaišāks. Esiet piesardzīgs, lai tas šeit nebūtu pārāk gaišs.
Mikrokontrasts - Mana mikrokontrasta pareizrakstības pārbaude man paziņo, ka Photomatix izveidoja vārdu šim vārdam. Labi darīti puiši! Šis slīdnis darbojas kopā ar spilgtumu. Jo tālāk pa labi, jo lielāks kontrasts attēlā. Ja pārvietojat abus slīdņus līdz galam, tie gandrīz viens otru atceļ. Kontrasts ir labs, pārāk daudz ir slikts.
Izlīdzināšana - Tas ir visbīstamākais no visiem slīdņiem. Esmu atklājis, ka extreme situācijas jebkurā situācijā parasti ir slikta ideja. Izlīdzināšanas slīdņa pārvietošana līdz galam pa kreisi ir recepte visbiežāk sastopamajām kļūdām HDR. Šeit rodas pārlieku sirreālas, psihodēliskas, haloētas attēlu jukas. Kā redzat, esmu gandrīz pilnībā turējis gludumu pa labi. Man tas nepatīk, un es lielākoties turos prom no tā.
Baltais punkts - Tas ļaus smalki pārveidot jūsu attēla spilgtākos elementus. Izmantojiet šo, lai pielāgotu histogrammu iesniegšanai un atbrīvotos no labās puses izgriezumiem.
Melnais punkts - Tas pats, bet ar ēnām histogrammas kreisajā pusē.
Gamma - Es šo pārāk nelietoju. Galvenokārt tāpēc, ka, līdz tam tieku, man jau ir attēls, kur es to vēlos. Gamma slīdņa pārvietošana pa kreisi padarīs attēlu tumšāku un graudaināku. Pārvietojot to pareizi, tas izskatīsies briesmīgi.
Temperatūra - Izmantojiet to, lai iesildītu vai atdzesētu attēlu. Es to parasti tikai acs ābolu, līdz tas izskatās tuvu. Es vēlāk labošu baltā balansu un temperatūru.
Piesātinājuma izceļ - Diezgan pašsaprotami, kontrolē piesātinājumu spilgtākajās vietās. Lielāko daļu laika turiet to vidū.
Piesātinājuma ēnas - Tas pats.
Dažādi iestatījumi - Izmantojiet šo sadaļu, lai nedaudz uzlabotu attēlu, ja tas joprojām neizskatās pareizi.

Kad visi slīdņi ir kārtībā, noklikšķiniet uz “Saglabāt un atkārtoti importēt”. Piezīme. Ja jūs neizmantojat funkciju “atkārtota importēšana Lightroom”, tā vietā tiks teikts “Noklikšķiniet, lai apstrādātu”. Tas ātri apstrādās attēlu, pēc tam jums būs jāpāriet uz File -> Save As un jāizvēlas attēla nosaukums un jāizlemj, kur to saglabāt.

Photomatix uz Photoshop

Vai jūs joprojām esat ar mani? Klausieties, es zinu, ka šīs apmācības ir bijušas garas. Godīgi sakot, tas, iespējams, varēja būt kā 6 daļu sērija. Bet kurš gan vēlas tik ilgi gaidīt, lai tiktu pie katra soļa? Vienkārši nav iespējas pārspēt tik daudz informācijas, izmantojot mazāk izteiksmīgu pieeju. Ar HDR ir daudz kas jāaptver, tāpēc pacenties, mēs tur nonākam!

Tagad, kad esat ieguvis Photomatix rezultātu, ir pienācis laiks visu pārņemt Photoshop. Jums var rasties jautājums, kāpēc man patīk no jauna importēt savu Photomatix rezultātu Lightroom. Nu, nav cita iemesla, izņemot nākamo soli; iegūt visu Photoshop vienā, cieši iesaiņotā Photoshop failā. Photomatix rezultātu vajadzētu atkārtoti importēt Lightroom blakus eksportētajām iekavām. Tagad atcerieties, ka Photomatix mums sniedz tikai aptuvenu mūsu galīgā attēla melnrakstu. Mums jāiet Photoshop, kas ir gatavs novērst dažas Photomatix izraisītās kļūdas. Labākais veids, kā novērst šīs kļūdas, ir pāreja uz avota failiem. Jums nav obligāti jāņem līdzi visi, vienkārši atlasiet tos. Šādā attēlā es vēlos ienest avota failu debesīm, vienu laivai un otru ūdenim. Tad es izmantošu maskēšanu programmā Photoshop, lai gala attēlā ievestu katra avota faila galvenās daļas. Lightroom turiet nospiestu Command Mac datorā (vadība uz datora) un noklikšķiniet uz katra attēla, kuru vēlaties izmantot, ieskaitot nesen importēto Photomatix rezultātu. Kad visi attēli ir izcelti, ar peles labo pogu noklikšķiniet un izvēlieties Rediģēt -> Atvērt kā slāņus programmā Photoshop. Tas visu nosūtīs uz Photoshop vienā piegājienā un pat slāņos katru attēlu, lai jums nebūtu jāievada katrs atsevišķi.

Tagad (vismaz man) ir pienācis laiks slēgt Lightroom. LR ir ļoti slikti par CPU vietas piesārņošanu, un es vēlos, lai Photoshop darbotos pēc iespējas vienmērīgāk. Ātra atruna par Photoshop: iespējams, Photoshop ir 10 dažādi veidi, kā izdarīt 1 lietu. Ja es daru kaut ko savādāk nekā tas, ko esat iemācījušies vai iemācījuši, nejūtiet, ka jums tas jādara manā veidā. Es vienkārši dalos ar to, kā es daru lietas, un jūs varat to ņemt vai atstāt. Kad esat Photoshop, pārliecinieties, vai Photomatix rezultāts atrodas apakšējā slānī. Ja tā nav, vienkārši noklikšķiniet un velciet uz leju. Daži HDR fotogrāfi liks jums ievietot Photomatix rezultātu augšpusē, lai jūs varētu maskēt līdz zemāk esošajam slānim, apvienot slāņus un pēc tam atkārtot nākamo slāni. Lai gan tas noteikti darbosies, es nepiekrītu šai praksei. Apstrādājot attēlu šādā veidā, kad sākat apvienot slāņus, vairs nevar atgriezties. Ja apstrādājat attēlu tieši programmā Photoshop, jums vienmēr vajadzētu būt iespējai kaut ko atsaukt, neatkarīgi no tā, cik tālu tas bija procesā. Pateicoties tam, es ievietoju Photomatix rezultātu apakšā, pēc tam izslēdzu visus slāņus virs tā, izņemot to, kuru tobrīd izmantoju. Tā avota failā, kuru pašlaik maskējat, novietojiet melnu masku virs attēla, izvelciet otu, nospiežot (B), pārliecinieties, ka jūs krāsojat ar baltu (x padarīs jūsu krāsu paleti melnbaltu , pēc tam nospiediet x, līdz augšpusē ir balta krāsa) un sāciet gleznot caur masku, lai atklātu zem tā esošo slāni.

Kas ir maskēšana? - Nu, maskēšana patiešām ir viens no spēcīgākajiem Photoshop rīkiem. Maskēšana ļauj atlasīt noteiktas slāņa daļas, kas jāparāda, vienlaikus paslēpjot citas tā paša slāņa daļas. Tas ir veids, kā izdzēst slāņa daļas, neatgriezeniski tās izdzēšot. Ja jūs novietojat baltu masku virs slāņa, viss uz šī slāņa joprojām parādīsies, nekas nepazudīs.Ja jūs sākat gleznot uz šī slāņa maskas ar melnu otu, katrs jūsu veiktais slēpnis slēpj šo slāņa daļu, atklājot jebko zem šī slāņa. No otras puses, ja virs attēla novietojat melnu masku (turot nospiestu opciju vai Alt, noklikšķinot uz maskas pogas), jūs nosegsit visu slāni un pilnībā atklāsiet slāni zem tā. Kad jūs krāsojat uz šīs melnās maskas ar baltu suku, katrs izdarītais trieciens atklās slāni ar masku virs tā. Labs veids, kā atcerēties maskēšanu, ir šāds: Melns slēpj, kamēr Vaits atklāj.

Šajā gadījumā augšējais slānis ir avota fails ar vislabākajām debesīm. Tas, ko vēlaties darīt, ir atrast debess daļas, kuras Photomatix pārstrādā. Vairumā gadījumu tas būs redzams, kad blakus perfekti zilām debesīm jums būs melni vai ļoti tumši mākoņi. Šajā gadījumā tas ir nedaudz sarežģītāk. Photomatix nedarīja neko šausmīgu šīm debesīm, taču tajā ir ļoti smalkas kļūdas. Ap līnijām, kas nonāk līdz laivai, ir neliels oreols. Debesīs ir redzama arī nedabiska krāsu nobīde. Varbūt jūs to pat nevarat redzēt, bet, kad jūs gleznojat, lai atklātu avota failu debesis, jūs redzēsiet to, par ko es runāju. Smalkās izmaiņas ir tas, kas var radīt vai sagraut lielisku tēlu, tāpēc šeit nevajag slinkot. Šeit ir sarkanais maskas pārklājums, ko es krāsoju, lai atklātu debesis no augšējā slāņa avota faila. Šajā gadījumā tai nebija jābūt precīzai vai precīzai maskai.

Tagad, kad esam pabeiguši šo augšējo failu (debesis), ir pienācis laiks pāriet uz nākamo slāni, kas šajā gadījumā ir fails, kuru es ievedu ūdenim. Arī šai maskai nav jābūt īpaši precīzai. Es tikai vēlos mazliet iekrāsot avota failu, lai ūdens izskatās jauks un kraukšķīgs. Photomatix rezultāts mēģināja maskēt dažādos ūdens ekspozīcijas veidus, tāpēc ūdenī ir daži spoku attēli. Dažreiz spoku veidošana ūdenim piešķir patīkamu efektu un kustības sajūtu. Šim attēlam tas nav tas, ko es meklēju, es vēlos iesaldēt ūdeni tā vietā. Lai to izdarītu, vienkārši atkārtojiet pēdējo soli nākamajā slānī uz leju. Lūk, kā izskatās mana nākamā maska …

Ievērojiet, ka daži sarkanie toņi ir tumšāki nekā citi. Tas ir tāpēc, ka es krāsoju ar atšķirīgu otas necaurredzamību dažādām attēla daļām. Lai mainītu otas necaurredzamību, vienkārši nospiediet cipara taustiņu. Izvēloties suku, vienkārši nospiediet 5 - 50%, 9 - 90%, 2 - 20% utt. Ja vēlaties 56%, vienkārši ātri nospiediet 5 un 6. Ņemiet vērā arī to, ka izmantotās otas malas ir ļoti mīkstas un spalvainas. Birstes cietību var mainīt, augšējā kreisajā stūrī noklikšķinot uz otas izmēra. Tagad ir pienācis laiks pāriet uz pēdējo slāni, laivas avota failu. Šeit ir mana maska laivai …

Labi, es redzu gaismu, mēs esam gandrīz klāt! Tagad dažiem no jums var būt jautājums, kāda jēga vispār izmantot Photomatix rezultātu? Galu galā izskatās, ka es tikko sajaucu lielāko daļu attēla no avota failiem. Nu, ne katrs attēls ir vienāds. Šis attēls pieprasīja iegūt vairāk informācijas no avota failiem nekā citi. Pirmkārt, es neizmantoju 100% necaurredzamību nevienā no otas triecieniem nevienā no slāņiem. Tāpēc ir jābūt fonam, lai šīs maskas nokristu visur, kur maskās ir melns. Šis fons ir Photomatix fails. Dažus attēlus es izmantoju 90% no Photomatix faila un tikai 10% no avota failiem, tas vienkārši ir atkarīgs.

Viens no pēdējiem soļiem tagad ir attēla putekļu plankumu un traucējumu novēršana. Šajā brīdī ir ieteicams iet uz priekšu un apvienot visus slāņus vienā. Tas nenozīmē, ka mēs zaudēsim jau esošos slāņus. Mēs nesapludinām slāņus kopā. Mēs izveidojam jaunu slāni augšpusē ar visu informāciju no slāņiem, pie kuriem esam strādājuši. Lai to izdarītu, atlasot augšējo slāni, turiet nospiestu Shift -> Option (alt uz datora) -> Command (vadība datorā) -> E. Tas apvienos visus slāņus vienā attēlā augšpusē. Tagad mums jāizveido jauns, tukšs slānis, lai noņemtu plankumus. Ikreiz, kad izveidojat jaunu slāni, Photoshop ievietos šo slāni virs tā, kurš pašlaik ir atlasīts. Tāpēc atlasiet augšējo slāni (augšējam slānim ir pārsvars pār visiem pārējiem), turiet nospiestu un nospiediet Shift -> Command (vadība datorā) -> N, lai izveidotu jaunu, tukšu slāni. Ja vēlaties nosaukt slāni ar nosaukumu “dziedinošs”, “plankumains” vai tamlīdzīgi. Kad esat izvēlējies jauno tukšo slāni, no rīkjoslas paņemiet savu Spot Healing suku vai nospiediet (J). Pārliecinieties, ka augšpusē ir atlasīti “Visu slāņu paraugi” un “Tuvuma atbilstība”. Visu slāņu paraugs nozīmē, ka birste izskatīs visus zemāk esošos slāņus, lai izlemtu, kā tā nosegs ekrānā redzamo vietu. Tuvuma atbilstība nozīmē, ka tā aizpildīs pikseļus no visas vietas, lai to aizpildītu. Ja izmantojat CS5, es neiesakos noklikšķināt uz pogas Content Aware, lai noņemtu vietas. Kādu iemeslu dēļ, un es nezinu, kāpēc, satura apzināšanās iespēja vienkārši nedarbojas putekļu plankumu noņemšanā. Labi, šeit ir ekrānuzņēmums vietas noņemšanai …

Tagad, kad mūsu vietas vairs nav, mēs varam pabeigt attēlu ar Topaz Adjust. Ejiet uz priekšu un apvienojiet ārstniecisko slāni ar citiem, lai Topazam būtu viens attēls, ar kuru strādāt. Atkal turiet nospiestu Shift -> Option (alt) -> Command (control) -E. Tagad pārliecinieties, vai augšpusē ir izvēlēts kombinētais slānis, un sagatavojieties dažām Topaz burvībām!

Photoshop uz Topaz

Lūk, kur attēls kļūst dzīvs ar detaļām, skaidrību un popmūziku. Kad esat atlasījis tikko apvienoto slāni, dodieties uz sava Filtra izvēlni un atlasiet Topaz Labs -> Topaz Adjust. Ja filtra izvēlnē to nav, pārliecinieties, vai pareizi izpildījāt instalēšanas norādījumus no Topaz Labs. Kad esat iekļuvis Topaz Adjust, jūs sagaidīs ar garšīgu, apburošu un vilinošu filtru smorgasbordu, no kuriem izvēlēties. Izklaidējieties ar visām dažādajām iespējām, taču esiet uzmanīgs, jo daži var uzņemt lielisku attēlu un iznīcināt to ar tabu HDRness. Viens no visbiežāk izmantotajiem filtriem ir “Crisp” filtrs. Tas daudz nedara par traku attēlu, papildus tam, ka tam pievieno popu. Vienkārši atlasiet filtru, kuru vēlaties izmantot, pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

Topāzs Pielāgoja to, ko tam bija paredzēts darīt; i., tas pievienoja attēlam popu, visā attēlā izveidojot detaļas un faktūru. Viena lieta, no kuras vēlaties iemācīties izvairīties, ir šādu attēlu piemērošana visā attēlā. Ja visā attēlā ir pārāk daudz detaļu un piesātinājuma, skatītāju acis var sasprindzināt, uzņemot tik daudz. Tas, ko vēlaties darīt, ir atvilkt dažas vietas un izmantot šo faktūru un detaļas, lai novirzītu skatītājus acīs, kur vēlaties viņiem iet. Novietojiet baltu masku virs Topaz filtrētā slāņa un krāsojiet masku caur melnu tajās vietās, kur Topaz pārkāpa pāri bortam. Pēc savas gaumes es gleznoju cauri tumšākiem mākoņiem, jo Topāzs tos paņēma un padarīja gandrīz tīri melnus. Melni mākoņi ir liels nē-nē HDR apstrādē, turieties tālāk no tiem. Topāzs arī pievienoja mazliet par daudz detaļu laivā, tāpēc arī es to mazliet nomaskēju. Lūk, kā izskatījās mana maska …

Viens no šo filtru trūkumiem ir tas, ka tas iegūtajā attēlā ievadīs daudz trokšņu. Tam jums būs nepieciešams Topaz DeNoise vai līdzīgs trokšņu mazināšanas produkts. Izveidojiet jaunu kombinētu slāni, lai pievienotu DeNoise, veicot šo bēdīgi garo saīsni, Shift -> Option (alt) -> Command (control) -> E. Pēc tam, lai sāktu, dodieties uz Filters -> Topaz Labs -> Topaz DeNoise . Ieejot iekšā, jūs atradīsit, ka DeNoise izskatās daudz tāds pats kā Pielāgot, bet ar mazāk iespējām. Debesis ir viena no visattīstošākajām attēla daļām, lai kļūtu trokšņaina, tāpēc man patīk tuvināt debesis, lai redzētu troksni. No turienes vienkārši atlasiet trokšņa filtru, kas noņem troksni no attēla. Laba prakse ir sākt ar zemu līmeni un strādāt pie spēcīgākiem filtriem. Jūs vēlaties iztikt ar zemāko iespējamo summu, jo jo augstāk jūs ejat, jo vairāk detaļu jūs zaudēsiet. Šim attēlam es izvēlējos “spēcīgo” filtru un nedaudz pielaboju stiprumu labajā pusē. Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz Labi.

DeNoise neatšķiras no Topaz ar to, ka nevēlaties filtru piemērot globāli. Jebkurš trokšņa samazināšanas filtrs zināmā mērā samazinās detaļas, tāpēc vēlaties rūpēties un noņemt filtru no noteiktām attēla daļām. Trokšņa samazināšanas filtri var kaitēt tādām lietām kā teksts, tālu esošie objekti un tuvplāna detaļas. Tāpat kā iepriekš, pievienojiet DeNoise slānim baltu masku un nomaskējiet to vietā, kur nevēlaties, lai DeNoise filtrs būtu klāt. Lūk, kā izskatās mana maska…

Kad esat pabeidzis šeit, tas ir gandrīz viss. Šeit un tur var būt nelieli pielāgojumi, taču tas nav nekas liels. No šejienes jums atliek tikai saglabāt failu kā JPG.webp un izklaidēties ar to. Ja esat to izgājis cauri visai apmācībai un izmantojis šos avota failus, lai izveidotu HDR, kāpēc paturiet to sev !? Es Flickr izveidoju grupu, lai augšupielādētu jūsu rezultātu un dalītos tajā ar lasītājiem šeit, DPS. Vienkārši augšupielādējiet gatavo attēlu savā bezmaksas vai Pro līmeņa Flickr kontā, pēc tam dodieties uz HDS Photography Group DPS ceļvedi un pievienojiet savu attēlu baseinam. Es darīšu visu iespējamo, lai pārskatītu katru attēlu un sniegtu konstruktīvas atsauksmes par apstrādi. Es atsaucei pievienošu arī savu pilna izmēra attēlu.

Secinājums

Ak. Mans. Dievs! Ja tā nebija vispilnīgākā HDR tiešsaistes apmācība, es nezinu, kas ir! Šī sadaļa ir bijusi ārkārtīgi gara, es zinu, bet vienkārši nebija iespējas to apiet. HDR ir ļoti darbietilpīgs process, kas prasa pacietību, mazliet mācīšanās līkni un ļoti daudz mīlestības. Esmu pārliecināts, ka būs daudz jautājumu par dažām šīs apmācības daļām, tāpēc nevilcinieties uzdot, atstājot komentāru zemāk vai nosūtot man čivināt (@jamesdbrandon). Es darīšu visu iespējamo, lai pēc iespējas ātrāk atbildētu uz katru jautājumu. Paldies visiem, kas ir palikuši cauri šai apmācībai kopš 1. daļas, un par visiem līdz šim saņemtajiem komentāriem un jautājumiem. Šī 3 daļu sērija ir bijusi absolūta sprādziens, un es esmu neticami pateicīgs Dārenam Rousam no Digitālās fotogrāfijas skolas par to, ka esmu bijis kā līdzautors. Es ceru, ka šī apmācība ir bijusi noderīga tiem, kas vēlas iemācīties šo dažkārt pretrunīgi vērtēto fotogrāfijas veidu. Ja vēlaties vairāk, dariet man zināmu tēmas, kuras, jūsuprāt, esmu nokavējis vai kurām nepieciešama plašāka informācija, es vienmēr esmu atvērta ieteikumiem. Vēlreiz paldies un priecīgu šaušanu! 🙂